赤虫
在幼鱼阶段可喂食赤虫,但赤虫成长环境多为污染之水中,易有重金属和细菌的残留,因价格便宜,故而多为水族业者的省钱之方,自行饲养最好不要以此为食。
大肚鱼
此为幼鱼之食物,不过大肚鱼据说有菌,而且容易长白点和烂尾,因龙鱼较喜好在水面之活饵,如排除这些情形仍不失为一种好活饵。
面包虫
最喜欢用刚脱壳的白色面包虫喂食龙鱼,如不用刚脱壳的白色面包虫,龙鱼又太小的话可能您的龙鱼会吞不下去,您也可等面包虫羽化成成虫,再喂食龙鱼也不错。
(建议使用）
虾
我想龙鱼除了喜欢吃水面上的东西之外,其次笔者认为应该就是虾了,在幼鱼时可喂食黑壳虾,等龙鱼长大一些可改买普通的虾子o
PS.虾子夏天容易死亡最好买少一点,一两或二两。
朱文锦
朱文锦可算是龙鱼最常吃的食物了,如果常期喂食朱文锦的话,不但会营养不均衡还会得厌食症,还有一点要注意的就是有时朱文锦的"品质"不一有时会大量死亡,一次购买最好不要起过五十元。
泥鳅
泥鳅算是营养价值满高的一种食物,但笔者的短嘴火箭确是因吞食了一尾泥鳅而致死,因泥鳅的生命力旺盛再加上身上会产生大量的黏膜,在被吞入之后就一直钻,钻到火箭的肛门,可怕吧。
昆虫
只要是昆虫龙鱼都吃,并不一定要蟋蟀或蟑螂,听说龙鱼吃昆虫的话色彩会更鲜艳,如家中有花盆或草地之类可找找有无昆虫,再不然就到附近之田园找找,一定会有所获。
饲料
龙鱼一般说来并不喜欢吃饲料,笔者认为因为龙鱼觉得它不是活的,或许您会说加强水流让饲料流动,这点是没错,龙鱼会去咬,可是当牠发觉饲料是不会动时牠就会把饲料给吐出来的,除非没东西吃,不然龙鱼是只会吃活饵的.连奄奄一息的朱文锦都不想给牠个痛快。
其他鱼肉
如您饲养多尾龙鱼或肉食性鱼类时,活饵可算是一笔不小的开销,这时可买更便宜的肉类,如鲢鱼.吴郭鱼.猪肉....等,其实热带鱼都比我们一般吃的鱼肉贵,连朱文锦都一两二十元,您吃的吴郭鱼.鲢鱼肉.猪肉一斤也不过几十块钱。
http://longyu.cc/thread-4797-1-14.html
Tuesday, September 22, 2009
龙鱼心理学研讨 作者：胡欢
鱼类有没有心理问题？许多人认为鱼类是单纯的水生动物,只会对于生存所需做出反射性的条件动作,其实不然,鱼类也会有心理问题,而且严重的心理问题会造成比生理问题更严重的麻烦,甚至会导致死亡。
在论及龙鱼的心理问题之前,必需要先明白各种鱼只所需的生存条件及特性,才能够分析鱼只并了解鱼只。
龙鱼是上层性的掠食动物,在没到择偶期前的大龙,均是独居且占有自己领域的鱼只,天敌较少,但是在成长为上层掠食者之前的幼鱼时期,幼鱼本身也是被掠食者,基于此特性,在饲养龙鱼时,会发现幼鱼的不安全感特别严重,对于任何会动的东西均很容易做出极大的反应,其至容易紧张易于紧迫,而鱼只在大鱼吃小鱼的世界中,即使是大只的龙鱼也会对于比牠还要大的动物产生压迫感,这是基本的生存之道,也是天性,因此，饲养龙鱼的首要条件就是要如何的打破龙鱼与生俱来的天性,让龙鱼能与饲主达到良好的互动关系。
为此，龙鱼的饲主便需要经常观察,在观察龙鱼的行为之中,寻找出适当的应对之道,同鱼儿建立互信。一般而言，所使用的基本方法就是喂食,让龙鱼在看到饲主时直接与食物产生联想,但这却是最不容易达成的,因为龙鱼不像一些无胃类鱼只(如锦鲤,金鱼等等)对于食物需索无度,所以常常会令饲主感到挫折,遇到拒食时手足无措,然而这些都是有迹可循的,甚至可以运用一些技巧来打破天性。
龙鱼的心理问题,大致可以分为以下几类:
一、不安: 龙鱼在接触新环境或是熟悉的环境变动之时,最常会出现这样的反应,通常这样的反应在外观上最直接的就是缩鳍跟磨缸,或是一见到外界的移动物体时,快速的反应游动,有这些动作时,可称为龙鱼的不安性紧迫现象,当饲主发现这种现象时,首要采取的工作便是观察,观察龙鱼对什么较为敏感,再加以解决,不安的龙鱼心理,对饲主而言是最麻烦的,通常会伴随着拒食,撞缸等现象,典型的表征,常会在两须之间磨白,最好的方法是立即排除使龙鱼不安的因素,然后设法转移龙鱼的注意力,例如,若对饲主产生压迫感时,首先要站在龙鱼的立场着想,尽量穿浅色的衣服,让龙鱼能降低对于移动黑影的反射性不安,在一开始观赏鱼只还没有建立互信之前,心急的饲主常会做出一种错误的动作,就是不自主的跟鱼缸贴的很近,这会让您的龙鱼产生极大的不安压迫,因为相对于龙鱼而言,您的体型是陌生且带有威胁性的大型生物。因此在一开始最好是保持三至五公尺的拒离,在投食之后,慢慢的移开您的身体,让龙鱼慢慢的了解您是不带有威胁性的,然后再逐日缩短这三至五公尺的距离,才能够建立良好的互动关系。常见到许多鱼友因为这个问题而紧张,其实说穿了,只是因为龙鱼不信任您而已。而对于环境的不安,通常均会发生在新入缸或您捉鱼出来做治疗后回缸时,尤其手术之后,会让鱼只觉得您是带有威胁性的,此时若能转移其注意力,将会有很大的帮助,例如:可以使用其它游动力较高的鱼只,或同类让龙鱼的地域性独占心理有所发挥,建立出自己的领域,这对龙鱼很重要,而这个领域是不容其它鱼只侵犯的,尤其是同质类的混养,不论是何种混养,要混不知天高地厚的泰国鲫,或是其它类型的龙鱼,均有一个先决条件,体型决不可以比原缸中的龙鱼来的要大,因为在龙鱼的世界之中,在争夺较量时,会有所谓的display(夸示)的动作行为(在后文中解释),发生这种行为时,其实是在互相评估实力,而龙鱼好玩在于不论评估大小的结果如何,势必都发生战争,所以一旦体型过大的附属同类鱼只,可能让您的主龙鱼心理更受挫,这是必需要避免的。
二、斗争：龙鱼在仔鱼时期，由公龙负责照顾与孵化，当经过约8至9周卵黄收缩完成后，公龙会开始驱赶仔龙，让他们各自独立，这时候的仔龙为了要生存便会开始抢夺自己的地盘，各自找寻最佳隐蔽的草区，以求生存，在这种生存的竞争之下，身为猎食者的龙鱼天性慢慢的发挥，所以在当地的龙鱼鱼夫会在雨季的繁殖期过后，往岸边的草堆中寻找幼鱼的踪迹，就是这个道理。龙鱼是种掠食性动物，但凡所有独居特性的猎食性动物，为了求得更充裕的食物来源，对于地域性的强烈占有欲望会更深，因此这也造就了混养的不容易，龙鱼的斗争模式有几种：
先是评估夸示行为(Display）： 夸示行为一般是龙鱼在评估对手实力时所会做出的第一个动作，不论是主战或备战的双方，均会尽其可能的将各鳍尽量展开，鼓起下巴，这个动作所代表的意义就是要让自己的身体显的更巨大，并且表明不容对手忽视的立场，所以这个动作，我们称为夸示(display），这个动作常常会是小鱼先发动，理由是害怕；
其次，在评估夸示这个动作之后紧跟着绕圈评估对手的行为，当评估对手的动作跟体型之后，会着手进行试探性的攻击，张嘴试咬对方身体，这个动作其实是没有伤害性的，只是要测试对手的反应，但龙鱼并不像别的生物一样，觉得对方够大就会离开，而是会进一步的打打看，于是会开始针对对方的各鳍下手，因为较容易咬得住，在这个阶段中，就是拼实力了，各方会尽可能的咬住对方的鳍，甚至斗争心理较强的龙鱼会想尽办法咬断对手的鳍，若对手此时还不愿退让，断鳍断尾是相当易见的。通常这个阶段结束后，会有强者产生。
三、驱赶与被逐： 在历经了斗争行为之后，占优势的一方会开始驱赶战贁的一方，而且通常是很不留情的，一见到对方便会追逐，追逐的方式也有所不同，不在像斗争行为般，而是追咬对方的身体，让对方掉鳞，掉下来的鳞片通常会被追赶的一方会吃下去，以示自己的强势，进而宣告对手若再不离开，将会成为口中的食物，在野外的环境经历斗争的过程后，战败的一方一般就会离开，所以较少会出现驱离的行为，而受驱离的龙鱼，也会乖乖的离开，但是在人工饲育的鱼缸之中，战败的一方无法离去，因此会尽可能的远离战胜的一方，甚至会沉底以示臣服，这样算完了吗?事实不然，待战败者恢复体力之后，仍会持续不断的挑战，因为占有地盘就表示取得良好的食物来源。 因此在所谓的平衡式混养之中，我们必需要打破龙鱼的这些地域性争斗的观念，从心理上改变他们的习惯，在亚成龙之前，便刻意的培养出独占一方的强者，所以以体型的差异来区分是最为恰当的做法，亚成龙之前的鱼只行为，会影响到成鱼之后的行为，这是鱼只学习的阶段，以35公分的龙鱼与20公分左右的龙鱼来混养，较为恰当，理由何在?在于这个时期是鱼只的可塑期，让这二个体型有差异的龙鱼在一起成长，并给予适当的食物并打个数周后会趋于平缓，因为牠们会发现斗争取得食物来源是没有意义的，因为谁也离不开谁，而在食物充裕的情况之下，慢慢的会养成习惯，不再斗争，直至亚成龙后，这种行为习惯已经固定了，将成为牠会一生的记忆经验，在双龙混养的情况之下，后续再放入比他们体型更小的鱼只，因为没有所谓夺食的威胁存在，也没有体型上的威胁，再加上原来的双龙已很习惯这种模式，第三只鱼，是不会管他的，直到第三只鱼也习惯这种模式之后，再以这种方式一次进一只鱼，鱼缸的斗争现象会愈来愈少，因此突破龙鱼的占地心理及威胁感之后，就会是平和的混养。
四、忧郁： 龙鱼也会有忧郁症发生，忧郁的现象源至于挫败与不适，强烈的挫败感或是环境的不适，均会造成龙鱼忧郁，忧郁的龙鱼通常不会理会外在的事物，喜欢静静的待在角落，甚至沉底，可以让人很明显的看出不适，但却又觉得鱼体所呈现的健康度是没有问题的，这类现象大多数发生于同缸中的环境变动，例如捞出混养的其它鱼只，改变水流的强度与缸中的物品，诚如上述所言，龙鱼是很有领域性的鱼类，当您在改变鱼缸环境或是移出其它混养的鱼只时，龙鱼会感到挫败及不安，这种感觉就好像其它人随时随地可以来家里搬东西一样，尤其是金龙系这些神经较为敏感的龙鱼感觉更是这样。不过，这种现象不用担心，若是愈担心愈去搞东弄西的，鱼只的表现会更不好，通常让牠重新适应一段时间后便会恢复正常。
五、快乐：龙鱼是很单纯很简单的动物，当环境条件良好时，又占有很好的地域性时，其快乐的表现会直接反应在食欲之上，甚至远远看到饲主，就会紧贴着缸壁游动，展现出强烈的索食欲望，不过，金龙系神经敏感，不如红龙所能展现出多一些的快乐，但基本上鱼只食欲很好，活动力强，那就代表这鱼活的挺快乐的。
结论： 要做为一个良好的饲主，除了要对营造的环境有所钻研外，鱼只的心理及身理方面也要用心观察，找出什么是适合鱼类生长的要素及诱因，让鱼只能活的健康与快乐，最重要的，饲主自己也得放松心情，常常发生饲主比鱼只更为紧张的情况，人称为”新手症候群”，放松心情！龙鱼的养殖并没有想象中的困难……
http://longyu.cc/thread-4007-1-14.html
在论及龙鱼的心理问题之前,必需要先明白各种鱼只所需的生存条件及特性,才能够分析鱼只并了解鱼只。
龙鱼是上层性的掠食动物,在没到择偶期前的大龙,均是独居且占有自己领域的鱼只,天敌较少,但是在成长为上层掠食者之前的幼鱼时期,幼鱼本身也是被掠食者,基于此特性,在饲养龙鱼时,会发现幼鱼的不安全感特别严重,对于任何会动的东西均很容易做出极大的反应,其至容易紧张易于紧迫,而鱼只在大鱼吃小鱼的世界中,即使是大只的龙鱼也会对于比牠还要大的动物产生压迫感,这是基本的生存之道,也是天性,因此，饲养龙鱼的首要条件就是要如何的打破龙鱼与生俱来的天性,让龙鱼能与饲主达到良好的互动关系。
为此，龙鱼的饲主便需要经常观察,在观察龙鱼的行为之中,寻找出适当的应对之道,同鱼儿建立互信。一般而言，所使用的基本方法就是喂食,让龙鱼在看到饲主时直接与食物产生联想,但这却是最不容易达成的,因为龙鱼不像一些无胃类鱼只(如锦鲤,金鱼等等)对于食物需索无度,所以常常会令饲主感到挫折,遇到拒食时手足无措,然而这些都是有迹可循的,甚至可以运用一些技巧来打破天性。
龙鱼的心理问题,大致可以分为以下几类:
一、不安: 龙鱼在接触新环境或是熟悉的环境变动之时,最常会出现这样的反应,通常这样的反应在外观上最直接的就是缩鳍跟磨缸,或是一见到外界的移动物体时,快速的反应游动,有这些动作时,可称为龙鱼的不安性紧迫现象,当饲主发现这种现象时,首要采取的工作便是观察,观察龙鱼对什么较为敏感,再加以解决,不安的龙鱼心理,对饲主而言是最麻烦的,通常会伴随着拒食,撞缸等现象,典型的表征,常会在两须之间磨白,最好的方法是立即排除使龙鱼不安的因素,然后设法转移龙鱼的注意力,例如,若对饲主产生压迫感时,首先要站在龙鱼的立场着想,尽量穿浅色的衣服,让龙鱼能降低对于移动黑影的反射性不安,在一开始观赏鱼只还没有建立互信之前,心急的饲主常会做出一种错误的动作,就是不自主的跟鱼缸贴的很近,这会让您的龙鱼产生极大的不安压迫,因为相对于龙鱼而言,您的体型是陌生且带有威胁性的大型生物。因此在一开始最好是保持三至五公尺的拒离,在投食之后,慢慢的移开您的身体,让龙鱼慢慢的了解您是不带有威胁性的,然后再逐日缩短这三至五公尺的距离,才能够建立良好的互动关系。常见到许多鱼友因为这个问题而紧张,其实说穿了,只是因为龙鱼不信任您而已。而对于环境的不安,通常均会发生在新入缸或您捉鱼出来做治疗后回缸时,尤其手术之后,会让鱼只觉得您是带有威胁性的,此时若能转移其注意力,将会有很大的帮助,例如:可以使用其它游动力较高的鱼只,或同类让龙鱼的地域性独占心理有所发挥,建立出自己的领域,这对龙鱼很重要,而这个领域是不容其它鱼只侵犯的,尤其是同质类的混养,不论是何种混养,要混不知天高地厚的泰国鲫,或是其它类型的龙鱼,均有一个先决条件,体型决不可以比原缸中的龙鱼来的要大,因为在龙鱼的世界之中,在争夺较量时,会有所谓的display(夸示)的动作行为(在后文中解释),发生这种行为时,其实是在互相评估实力,而龙鱼好玩在于不论评估大小的结果如何,势必都发生战争,所以一旦体型过大的附属同类鱼只,可能让您的主龙鱼心理更受挫,这是必需要避免的。
二、斗争：龙鱼在仔鱼时期，由公龙负责照顾与孵化，当经过约8至9周卵黄收缩完成后，公龙会开始驱赶仔龙，让他们各自独立，这时候的仔龙为了要生存便会开始抢夺自己的地盘，各自找寻最佳隐蔽的草区，以求生存，在这种生存的竞争之下，身为猎食者的龙鱼天性慢慢的发挥，所以在当地的龙鱼鱼夫会在雨季的繁殖期过后，往岸边的草堆中寻找幼鱼的踪迹，就是这个道理。龙鱼是种掠食性动物，但凡所有独居特性的猎食性动物，为了求得更充裕的食物来源，对于地域性的强烈占有欲望会更深，因此这也造就了混养的不容易，龙鱼的斗争模式有几种：
先是评估夸示行为(Display）： 夸示行为一般是龙鱼在评估对手实力时所会做出的第一个动作，不论是主战或备战的双方，均会尽其可能的将各鳍尽量展开，鼓起下巴，这个动作所代表的意义就是要让自己的身体显的更巨大，并且表明不容对手忽视的立场，所以这个动作，我们称为夸示(display），这个动作常常会是小鱼先发动，理由是害怕；
其次，在评估夸示这个动作之后紧跟着绕圈评估对手的行为，当评估对手的动作跟体型之后，会着手进行试探性的攻击，张嘴试咬对方身体，这个动作其实是没有伤害性的，只是要测试对手的反应，但龙鱼并不像别的生物一样，觉得对方够大就会离开，而是会进一步的打打看，于是会开始针对对方的各鳍下手，因为较容易咬得住，在这个阶段中，就是拼实力了，各方会尽可能的咬住对方的鳍，甚至斗争心理较强的龙鱼会想尽办法咬断对手的鳍，若对手此时还不愿退让，断鳍断尾是相当易见的。通常这个阶段结束后，会有强者产生。
三、驱赶与被逐： 在历经了斗争行为之后，占优势的一方会开始驱赶战贁的一方，而且通常是很不留情的，一见到对方便会追逐，追逐的方式也有所不同，不在像斗争行为般，而是追咬对方的身体，让对方掉鳞，掉下来的鳞片通常会被追赶的一方会吃下去，以示自己的强势，进而宣告对手若再不离开，将会成为口中的食物，在野外的环境经历斗争的过程后，战败的一方一般就会离开，所以较少会出现驱离的行为，而受驱离的龙鱼，也会乖乖的离开，但是在人工饲育的鱼缸之中，战败的一方无法离去，因此会尽可能的远离战胜的一方，甚至会沉底以示臣服，这样算完了吗?事实不然，待战败者恢复体力之后，仍会持续不断的挑战，因为占有地盘就表示取得良好的食物来源。 因此在所谓的平衡式混养之中，我们必需要打破龙鱼的这些地域性争斗的观念，从心理上改变他们的习惯，在亚成龙之前，便刻意的培养出独占一方的强者，所以以体型的差异来区分是最为恰当的做法，亚成龙之前的鱼只行为，会影响到成鱼之后的行为，这是鱼只学习的阶段，以35公分的龙鱼与20公分左右的龙鱼来混养，较为恰当，理由何在?在于这个时期是鱼只的可塑期，让这二个体型有差异的龙鱼在一起成长，并给予适当的食物并打个数周后会趋于平缓，因为牠们会发现斗争取得食物来源是没有意义的，因为谁也离不开谁，而在食物充裕的情况之下，慢慢的会养成习惯，不再斗争，直至亚成龙后，这种行为习惯已经固定了，将成为牠会一生的记忆经验，在双龙混养的情况之下，后续再放入比他们体型更小的鱼只，因为没有所谓夺食的威胁存在，也没有体型上的威胁，再加上原来的双龙已很习惯这种模式，第三只鱼，是不会管他的，直到第三只鱼也习惯这种模式之后，再以这种方式一次进一只鱼，鱼缸的斗争现象会愈来愈少，因此突破龙鱼的占地心理及威胁感之后，就会是平和的混养。
四、忧郁： 龙鱼也会有忧郁症发生，忧郁的现象源至于挫败与不适，强烈的挫败感或是环境的不适，均会造成龙鱼忧郁，忧郁的龙鱼通常不会理会外在的事物，喜欢静静的待在角落，甚至沉底，可以让人很明显的看出不适，但却又觉得鱼体所呈现的健康度是没有问题的，这类现象大多数发生于同缸中的环境变动，例如捞出混养的其它鱼只，改变水流的强度与缸中的物品，诚如上述所言，龙鱼是很有领域性的鱼类，当您在改变鱼缸环境或是移出其它混养的鱼只时，龙鱼会感到挫败及不安，这种感觉就好像其它人随时随地可以来家里搬东西一样，尤其是金龙系这些神经较为敏感的龙鱼感觉更是这样。不过，这种现象不用担心，若是愈担心愈去搞东弄西的，鱼只的表现会更不好，通常让牠重新适应一段时间后便会恢复正常。
五、快乐：龙鱼是很单纯很简单的动物，当环境条件良好时，又占有很好的地域性时，其快乐的表现会直接反应在食欲之上，甚至远远看到饲主，就会紧贴着缸壁游动，展现出强烈的索食欲望，不过，金龙系神经敏感，不如红龙所能展现出多一些的快乐，但基本上鱼只食欲很好，活动力强，那就代表这鱼活的挺快乐的。
结论： 要做为一个良好的饲主，除了要对营造的环境有所钻研外，鱼只的心理及身理方面也要用心观察，找出什么是适合鱼类生长的要素及诱因，让鱼只能活的健康与快乐，最重要的，饲主自己也得放松心情，常常发生饲主比鱼只更为紧张的情况，人称为”新手症候群”，放松心情！龙鱼的养殖并没有想象中的困难……
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如何使龙鱼更漂亮(基础篇)
（一）体型
如果想要将一尾龙鱼体型培育成锦鲤的体型那是件不可能的事，但是要将龙鱼培养成标准体型却不是一件困难事情。
所谓标准体型是各部位比例匀称，不可过胖或太瘦，甚至于畸型、驼背。要有漂亮的体型，环境、饵食品店及扬浪器是必备条件。
环境（水族箱）的大小，直接影响龙鱼成长与体型发展；环境空间小会使成长中的龙鱼体型短小，呈圆胖型或驼背，必须依龙鱼尺寸来提供环境大小，基本上是依龙鱼长度的3倍为鱼缸基本长度。
饵食方面，要营养均衡，除主食鱼、虾，尚可以搭配其他鱼食，避免龙鱼偏食品店。投饵的量，不可过多，要控制好，通常一日二餐，早晚各一次。量的控制，是以龙鱼的最大食量（即吃到不想吃的量），减百分之二十五，即是最佳畏食量。控制食量的优点为可避免龙鱼体型过胖，反应迟缓，使龙鱼生动活泼，增加与主人的亲和性。最重要的是可以判断龙鱼的健康状况，例如：平常每次食量是五
虾二尾小鱼，但是连续数天都不到些数量，而且，日益减少，即可以断定龙鱼有状况！
其原因可能是，人为惊刺、水质变化或疾病感染，而应该及早处理。
扬浪器是增加水溶氧及水流速度。龙鱼在大自然里，是在宽广的河流中生息，必须在河流中穿梭找寻食物，游动量充足，然而在水族箱的有限空间里，于主人悉心照顾下，饵食不愁，极易因游动量过少，吃食
营养，而产生肥胖，造成体力不足，抵抗力减弱等现象，加设扬浪器，正可以弥补水族箱的饲养缺点，促进龙鱼的体力及抵抗力。
（二）胡须
胡须是龙鱼所势的延伸，如果有断须、短小、不挺、不正的情形，威武之相便大打折扣。而要如何培养胡须挺直，先得要准备一个适合活动的空间，并且预防胡须碰断变形。
在一个空间不足的环境，龙鱼会因过于狭隘而用颚尖不断地磨擦缸壁，使胡须生长受阴，并且会使
颚尖在长时间磨擦之下形成肉瘤，影响美观。
防止胡须损伤须注意：
1、不要摆设装饰品。如假山、石块造景等。
2、畏食时不要在水族箱角落投饵，应大水族箱中间。
3、不要拍打水族箱惊刺龙鱼。
4、水族箱上部加强覆盖玻璃，并且将直角磨圆。
上述四种情形都可以防止龙鱼追食或惊刺跳跃时胡须受到伤害。
胡须如果受到伤害断落，复元的情形，依鱼龄大小快慢不同。通常是幼龙鱼恢复生长力强，大龙鱼则较缓，甚至停止生长。断须情况有二种：一、为连根齐断，较难恢复，即使幼龙也难再生长。二、未伤及根部，可视断而未断，需要将断须前除，以免日后愈合变形。
齐根断落，或断后未长，可以用刺针方式促进生长，方式为：
1、先准备消毒完整的细针。
2、将龙鱼麻醉。
3、将麻醉昏迷之龙鱼提出置于塑胶布上。
4、以细针戏刺龙鱼胡须根部，直到流血肿大为止。
5、放回鱼箱，增加气泵打气等待恢复清醒，并放入适量抗生素。
此项针刺手术，最好请专家、或有龙鱼手术经验的先进施行。
（三）眼睛
龙鱼的眼睛应是平贴、明亮有神才算美，而一般在水族箱饲养的龙鱼，大多有眼睛下视的现象。产生眼睛下视原因为眼部脂肪堆积，另外因找寻沉底性的活饵如鱼虾及因水族箱为透明体，而且鱼箱位置较高，龙鱼为外界平地环境所吸引，注视日久而形成的一种自然生理现象。避免龙鱼眼睛下视方式如下：
1、畏食上浮性饵食（干燥饵），若为活饵则先将其弄昏，定量畏食。
2、夜晚或不观赏龙鱼的时候，照明设备灯亮，水族箱四周用黑布、或不透光材料围遮。
如果是初期眼睛略为下视，可以全天侯用黑布围遮起来，一~三个月可将下视现象矫正，但效果不响，而且容易伤及鱼眼。读者切莫轻易尝试。
下视并非疾病，而是种自然生理反应，饲主不必太过挂虑。最重要的是对饲养之龙鱼爱心及情感的交触。
（四）鳃
正常的鳃盖应该光滑平顺，没有挫伤皱纹、或须鳃现象。要将鳃增养漂亮，须注意下列九点：
防止胡须损伤须注意：
1、不要摆设装饰品。如假山、造景石块等。
2、保持恒温。温度过高鳃盖表皮及头部表皮会产生皱纹，冷热温差过大并且会造成翻鳃症。
3、定期换水，保持最佳水质。
4、提高水中溶气量。
鳃部如有挫害损伤，须投入适量抗生素或专用鱼药，防止伤口细菌感染。
（五）鳞片
龙鱼的巨鳞是吸引人的要项之一，正常的鳞片应是光滑平顺，排列整齐，平时应避免擦撞破损或掉鳞。防止的方法为：
1、不要摆设装饰品，如假山、造景石块等。
2、注意龙鱼是否遭寄生虫感染或白点病，因为龙鱼遭受感染会为止痒而摩磨擦器物。
3、定期换水，保持最佳水质。
4、不要惊刺龙鱼。
5、捕捉龙鱼，不要用网捞，应用塑胶鱼袋。
鳞片如有掉落，经过3~5周可成长复原。在成长阶段要注意水质，并预防细菌感染，避免因磨擦而使鳞片变形。万一鳞片变形，可以用麻醉方式将龙鱼迷昏，拔出畸形鳞片，待重新生长。
（六）鳍
龙鱼的鳍，如同人的手足，各鳍如有残缺变形，会影响到龙鱼游姿，及整体美观，漂亮的鳍必须平顺开展，梗骨顺直，鳍膜完整无破裂。
要使龙鱼各鳍平顺开展，应从幼鱼时期着手，首先饲养空间不要太大，因为幼龙在太大空间，由于个性较不稳定，容易受惊刺，而到处游窜，各鳍在游窜时会收缩，影响各鳍日后成长的开展性。应以小面积的环境，即幼鱼在小环境里，不会因人而受惊。而且在小环境游动须不时回转
，鳍自然会展开。待幼龙成长而且个性稳定的时候再移入较大的水族箱。
避免各鳍损伤的注意事项：
1、不要摆设装饰品，如假山、石块造景等。
2、幼龙不要与别种鱼苗混养或多苗共同饲养。
3、幼龙捞取要用最细网目捞取，十五公分以上龙鱼则不能用网捞取，应用塑胶鱼袋。
如果鱼鳍受伤为单一梗骨折断而鳍膜相连，可以用手从梗骨断裂下半部沿鳍膜撕下，待其重新生长。万一多支梗骨折断，则要用麻醉方式用剪刀从断裂下方修剪。
鳍梗骨断裂，应立即做处理，尤以尾鳍更应及早治疗，因为尾鳍梗骨折断，鱼在游动时都是*尾
鳍摆行进，折断处将无法完全复原；其余各鳍同尚有可能自然愈合，然而愈合后会有不止斜不正或畸型现象。
修剪过的鳍，在成长后较完整，但会有些波浪状，但无大碍。
麻醉修剪手术最好请专家或有龙鱼手术经验先进施行。
龙鱼饲养
一尾红龙鱼的美，其优良品种是先天的条件，但后天的培养也是相当重要，因为先天条件是一种潜力，如果没有后天的照顾，促使它发挥潜力，表现出美的一面，这是一件相当遗憾，且令人扼腕的事。而要让龙鱼展现它的美，须注意上述几点.
http://longyu.cc/thread-2041-1-14.html
如果想要将一尾龙鱼体型培育成锦鲤的体型那是件不可能的事，但是要将龙鱼培养成标准体型却不是一件困难事情。
所谓标准体型是各部位比例匀称，不可过胖或太瘦，甚至于畸型、驼背。要有漂亮的体型，环境、饵食品店及扬浪器是必备条件。
环境（水族箱）的大小，直接影响龙鱼成长与体型发展；环境空间小会使成长中的龙鱼体型短小，呈圆胖型或驼背，必须依龙鱼尺寸来提供环境大小，基本上是依龙鱼长度的3倍为鱼缸基本长度。
饵食方面，要营养均衡，除主食鱼、虾，尚可以搭配其他鱼食，避免龙鱼偏食品店。投饵的量，不可过多，要控制好，通常一日二餐，早晚各一次。量的控制，是以龙鱼的最大食量（即吃到不想吃的量），减百分之二十五，即是最佳畏食量。控制食量的优点为可避免龙鱼体型过胖，反应迟缓，使龙鱼生动活泼，增加与主人的亲和性。最重要的是可以判断龙鱼的健康状况，例如：平常每次食量是五
虾二尾小鱼，但是连续数天都不到些数量，而且，日益减少，即可以断定龙鱼有状况！
其原因可能是，人为惊刺、水质变化或疾病感染，而应该及早处理。
扬浪器是增加水溶氧及水流速度。龙鱼在大自然里，是在宽广的河流中生息，必须在河流中穿梭找寻食物，游动量充足，然而在水族箱的有限空间里，于主人悉心照顾下，饵食不愁，极易因游动量过少，吃食
营养，而产生肥胖，造成体力不足，抵抗力减弱等现象，加设扬浪器，正可以弥补水族箱的饲养缺点，促进龙鱼的体力及抵抗力。
（二）胡须
胡须是龙鱼所势的延伸，如果有断须、短小、不挺、不正的情形，威武之相便大打折扣。而要如何培养胡须挺直，先得要准备一个适合活动的空间，并且预防胡须碰断变形。
在一个空间不足的环境，龙鱼会因过于狭隘而用颚尖不断地磨擦缸壁，使胡须生长受阴，并且会使
颚尖在长时间磨擦之下形成肉瘤，影响美观。
防止胡须损伤须注意：
1、不要摆设装饰品。如假山、石块造景等。
2、畏食时不要在水族箱角落投饵，应大水族箱中间。
3、不要拍打水族箱惊刺龙鱼。
4、水族箱上部加强覆盖玻璃，并且将直角磨圆。
上述四种情形都可以防止龙鱼追食或惊刺跳跃时胡须受到伤害。
胡须如果受到伤害断落，复元的情形，依鱼龄大小快慢不同。通常是幼龙鱼恢复生长力强，大龙鱼则较缓，甚至停止生长。断须情况有二种：一、为连根齐断，较难恢复，即使幼龙也难再生长。二、未伤及根部，可视断而未断，需要将断须前除，以免日后愈合变形。
齐根断落，或断后未长，可以用刺针方式促进生长，方式为：
1、先准备消毒完整的细针。
2、将龙鱼麻醉。
3、将麻醉昏迷之龙鱼提出置于塑胶布上。
4、以细针戏刺龙鱼胡须根部，直到流血肿大为止。
5、放回鱼箱，增加气泵打气等待恢复清醒，并放入适量抗生素。
此项针刺手术，最好请专家、或有龙鱼手术经验的先进施行。
（三）眼睛
龙鱼的眼睛应是平贴、明亮有神才算美，而一般在水族箱饲养的龙鱼，大多有眼睛下视的现象。产生眼睛下视原因为眼部脂肪堆积，另外因找寻沉底性的活饵如鱼虾及因水族箱为透明体，而且鱼箱位置较高，龙鱼为外界平地环境所吸引，注视日久而形成的一种自然生理现象。避免龙鱼眼睛下视方式如下：
1、畏食上浮性饵食（干燥饵），若为活饵则先将其弄昏，定量畏食。
2、夜晚或不观赏龙鱼的时候，照明设备灯亮，水族箱四周用黑布、或不透光材料围遮。
如果是初期眼睛略为下视，可以全天侯用黑布围遮起来，一~三个月可将下视现象矫正，但效果不响，而且容易伤及鱼眼。读者切莫轻易尝试。
下视并非疾病，而是种自然生理反应，饲主不必太过挂虑。最重要的是对饲养之龙鱼爱心及情感的交触。
（四）鳃
正常的鳃盖应该光滑平顺，没有挫伤皱纹、或须鳃现象。要将鳃增养漂亮，须注意下列九点：
防止胡须损伤须注意：
1、不要摆设装饰品。如假山、造景石块等。
2、保持恒温。温度过高鳃盖表皮及头部表皮会产生皱纹，冷热温差过大并且会造成翻鳃症。
3、定期换水，保持最佳水质。
4、提高水中溶气量。
鳃部如有挫害损伤，须投入适量抗生素或专用鱼药，防止伤口细菌感染。
（五）鳞片
龙鱼的巨鳞是吸引人的要项之一，正常的鳞片应是光滑平顺，排列整齐，平时应避免擦撞破损或掉鳞。防止的方法为：
1、不要摆设装饰品，如假山、造景石块等。
2、注意龙鱼是否遭寄生虫感染或白点病，因为龙鱼遭受感染会为止痒而摩磨擦器物。
3、定期换水，保持最佳水质。
4、不要惊刺龙鱼。
5、捕捉龙鱼，不要用网捞，应用塑胶鱼袋。
鳞片如有掉落，经过3~5周可成长复原。在成长阶段要注意水质，并预防细菌感染，避免因磨擦而使鳞片变形。万一鳞片变形，可以用麻醉方式将龙鱼迷昏，拔出畸形鳞片，待重新生长。
（六）鳍
龙鱼的鳍，如同人的手足，各鳍如有残缺变形，会影响到龙鱼游姿，及整体美观，漂亮的鳍必须平顺开展，梗骨顺直，鳍膜完整无破裂。
要使龙鱼各鳍平顺开展，应从幼鱼时期着手，首先饲养空间不要太大，因为幼龙在太大空间，由于个性较不稳定，容易受惊刺，而到处游窜，各鳍在游窜时会收缩，影响各鳍日后成长的开展性。应以小面积的环境，即幼鱼在小环境里，不会因人而受惊。而且在小环境游动须不时回转
，鳍自然会展开。待幼龙成长而且个性稳定的时候再移入较大的水族箱。
避免各鳍损伤的注意事项：
1、不要摆设装饰品，如假山、石块造景等。
2、幼龙不要与别种鱼苗混养或多苗共同饲养。
3、幼龙捞取要用最细网目捞取，十五公分以上龙鱼则不能用网捞取，应用塑胶鱼袋。
如果鱼鳍受伤为单一梗骨折断而鳍膜相连，可以用手从梗骨断裂下半部沿鳍膜撕下，待其重新生长。万一多支梗骨折断，则要用麻醉方式用剪刀从断裂下方修剪。
鳍梗骨断裂，应立即做处理，尤以尾鳍更应及早治疗，因为尾鳍梗骨折断，鱼在游动时都是*尾
鳍摆行进，折断处将无法完全复原；其余各鳍同尚有可能自然愈合，然而愈合后会有不止斜不正或畸型现象。
修剪过的鳍，在成长后较完整，但会有些波浪状，但无大碍。
麻醉修剪手术最好请专家或有龙鱼手术经验先进施行。
龙鱼饲养
一尾红龙鱼的美，其优良品种是先天的条件，但后天的培养也是相当重要，因为先天条件是一种潜力，如果没有后天的照顾，促使它发挥潜力，表现出美的一面，这是一件相当遗憾，且令人扼腕的事。而要让龙鱼展现它的美，须注意上述几点.
http://longyu.cc/thread-2041-1-14.html
龙场师傅指导
龙鱼杂谈 眼球下垂症：长期投喂底层食物造成，如果放回池塘将恢复。把鱼缸全部用不透光的黑纸蒙住，在鱼缸上部增加一盏白灯，喂食顶层食物或在鱼缸顶部放置一个物体以吸引龙鱼的注意力，3个月后拿掉黑纸。 翻鳃症：由于水质不洁引起，空间不够，溶氧量不足，水温变化突然。在疾病的初始会看到鱼鳃不规则的运动，呼吸急促，鳃盖上的软膜向外而不是向里，并且能看到鱼鳃的红色。尽快改变水质，提供更多的氧气，鱼鳃会由软变硬，没有选择的余地只能实行外科手术。手术需要：剪刀、手套、消毒酒精、干净并潮湿有布、麻药。找一个干净的塑料口袋，在口袋内装水，把龙鱼放到口袋里，在口袋的水中加麻药，待麻药起作用，把龙鱼从口袋中拿出放到干净并潮湿的布上用剪刀（保证消毒）进行修剪，然后把龙鱼放回缸中，增中溶氧量，当龙鱼恢复知觉后让龙鱼休息并息让它在暗淡的条件下休息。如果龙鱼对食物没有任何兴趣，每天抽换20％－30％的水，改变水的质量6天，增加食盐以减少寄生虫攻击的危险。 白点症： 由寄生虫原生动物门引起，在龙鱼身上某一部分或大部分布满白色的小点。主要影响鳍和降低龙鱼的胃口，并且经常能看到龙鱼磨擦身体。把温度提高到30甚至34摄氏度并加3％浓度的小食盐。如还不行就要单独入药缸治疗。 蒙眼症：由于水质不洁或外作引致，鱼的眼睛被白色物质包住。把温度提高到30甚至31摄氏度并加3％浓度的小食盐，进入正常的换水程序，通常4-6个月可以改善。 水肿病：由温度或PH值的突然变化引起，龙鱼游动时失去了平衡并停止进食，几天之后便后死亡。增加水流，逐渐地提高水温至34摄氏度（每2小时提高1度），增加1％的食盐，每2天放进四环素，看说明书用黑水调节水质直至好转。 咬自己的尾巴：有两种怀疑的原因。第一,由细菌感染。第二，龙鱼认为自己的尾巴是敌人的尾巴。龙鱼咬自己的尾巴，尾巴杂乱不堪。很快的改变水质，增加溶氧量，提高温度至34摄氏度，增加食盐可解决细菌感染问题。换20％-30％的水一直维持6天。如没有好转可在鱼缸内中一面镜子分用龙鱼的注意力或可给龙鱼配另外一种鱼。如龙鱼还没有好转那只能选择最后一个办法，把尾巴切除。切除过程：用塑料口袋把龙鱼放入，在口袋的水中加麻醉药，待药物起作用，把龙鱼放在干净并潮湿的布上，用剪刀（消毒）把尾巴剪成扇形（如剪成扇形会使龙鱼长出更美丽的尾巴），每天抽换20％－30％的水，改变水的质量6天，增加食盐以减少寄生虫攻击的危险。 鳍腐烂：由于细菌感染使鳍边变的灰白并腐烂。尽快改变水质，增加溶氧量，逐渐地提高水温至34摄氏度（每2小时提高1度），增加1％的食盐，维持6天的好水。 肿胀并突出的肛门：由于吃不洁或锋利的食物引起肠道感染，这是众多疾病中最难痊愈的疾病，感染可以消失但肛门依然突出。增加水流，逐渐地提高水温至34摄氏度（每2小时提高1度），增加1％的食盐，每2天放进四环素，看说明书用黑水调节水质，暂切不喂锋利的食物。 水霉： 霉菌寄生于鱼的外伤部位形成的二度感染。危害极大。可用金霉素、红霉素涂于患处，并用四环素药液浸泡，或用2%的食盐水浸伤口15分钟。也可用海宝苯氧基乙酵药品。 猫头虱病： 节肢动物猫头虱寄生鱼体吸食鱼血造成的疾病。数量较少时可以用手直接拔除寄生虫，并涂上抗生素软膏。如果鱼体幼小或寄生虫数量太多时可用八万分之一的高锰酸钾溶液浸洗病鱼1小时，水温25－30摄氏度时每日一次共三次即可。也可用海宝克肤虫灵药品。 红斑病：（打印病） 病毒性疾病，可以说是绝症。可以尝试将水温提高到36摄氏度，并用口服抗生素结合药浴。建议试试黑拿敏。 自切症： 幼鱼期的龙鱼在受惊后，其背鳍、尾鳍、臀鳍在*近身体的底部产生局部或完全断落的现象。断落面一般不会出血过多。断鳍会自己长出来。 为预防二次感染可加一定量的甲基蓝。（用量为常规用量的10％） 脊柱弯曲： 症状是鱼的脊柱弯曲成S形。可能是由于稚鱼期使用药物不当、水质不良加上运定量不足或营养不良造成。 治疗几乎不可能，关键在于预防：保持水质清洁、注意营养均衡而充分、尽量预防其它的鱼病并尽量不要使用药物、放入扬水马达增加鱼的运动量、水族箱要尽量的大。 脂肪过多：原因是摄食过多，运动有不足自然就会长得象个猪啦。不会死的但会减寿和造成无法产卵。 预防：1、每周选1－2天停食。 2、放入扬水马达或选几条龙鱼配胖鱼一起玩以增加运动量。 厌食症：病鱼整天不进食，趴在缸底一动不动。水质又没问题，正常得不得了。这是水中环境变化使鱼有紧迫感造成的，更换饵料来慢慢的使鱼适应。 龙须打结：水质不佳，导致食欲不好、没有元气，因而有这种情形，可换水改善水质，增进食即可。 鱼鳞蛀蚀：鱼鳞蛀掉，有两种可能 1.长期下药 2.感染体外寄生虫 前者换水减低药量即可，后者要下杀体外寄生虫药。
红龙的发色个人总结有以下几种发色形式，第一种是循序渐进型，从小龙阶段开始发色，慢慢的颜色从橙黄、橙、橙红到红的过程；这是绝大多数红龙的发色过程，只是随着品质的不同，发色时间有前有后，颜色有深有浅。但这种发色的弊病是饲主要长时间忍受黄色的感觉，尤其是在没有红色植物灯照射的情况下，简直有点惨不忍睹，这说法其实并不过分，即便是孟吉尔这样的顶级红龙，在白光的照射下仍然会呈现橙红的感觉。另外，这种红色是慢慢积累起来的，这也说明它的色质是不可能短期内改变的，所以这种红龙一旦褪色，会需要很长的时间才能恢复。第二种是一步到位型，说是一步到位有点夸张，但它的发色确实很快，这种发色方式一开始就是深橘红甚至是红，跨越了常见的黄或者橘黄的阶段，在植物灯光的照射下，由于凸显了色彩，感觉就是正红的发色，随着时间的推移，发色是面积渐渐扩大，色质也逐渐变厚。这种发色不很常见，一般只有极少经过优选的高等级、高品质的红龙才有这样的表现，当然这样的红龙肯定价值不斐。
第三种是突然发色型，从小到大一直发色不理想，而到了成龙阶段大部分时间也都在黄或者橙黄徘徊，但经过多年的饲养，突然在很短的时间，完成了从橙到红的转变。
第二种发色是第一种的极至，而第三种发色方式由于比较少见，可以认为是特例，究其原因，首先，这是一条可以变“红”的红龙；其次，由于在饲养过程中水质等等因素阻碍了其正常发色。但其具有发色变红的素质，其鳞框被淡黄色质所覆盖，如果是一条鳞片闪亮的黄金红龙，你是不可能想象其会在一夜之间变红的。当水质等条件改变或者稳定后，积累的色彩在短时间内显现出来。在很多书籍上都有谈到，红龙从池中捞出来并不是很红，只有在清澈的缸中饲养一段时间就会变的鲜红，就是这个道理，因为很可能水质和环境的改变，诱使其突然发色。
显然对于红龙来说，不同的鳞底其发色的感觉是不一样的，这里有颜色对比和叠加的作用，也有红龙品种和血统的因素。我个人认为红龙的鳞底可以细分为金底、蓝底、紫底、黑底、绿底和白底。其中金底、蓝底都是比较常见的底色，而绿底和白底就比较少见了。
金底是比较多见的底色，这种底色的红龙基本不能想像其能够变红，能够发色到橘红就已经谢天谢地了，至少笔者还没有见过金底的鲜红龙鱼，不过由于其鳞底和背鳞的金属亮度是红龙中最好的，有个很好的名字叫黄金红龙。还有一种鳞底其金属光泽不是很强烈，比较偏黄一点，这种底色的龙有的会很红，我也把他归于此类金底或者黄底。
蓝底也是比较常见的底色，个人认为蓝底是鳞片本身基质的颜色，大部分这种底色的龙鱼会是第一种发色的方式，就象我们说的总会有橘黄的阶段，发色时间较长，在自然光或者白光下总有橘红的感觉。
紫底是非常漂亮的底色，应当是由于鳞底带红与鳞片的蓝底交织形成的底色。这种紫兰的光芒会随着灯光的角度和颜色的变化而变化，这种底色是存在的，尤其是其鳞底的紫斑会非常好看，其发色也会更好的接近红色，但上来就是正红也是不可想象的。
黑底，在一些特定的渔场，特定的饲主手里，有时红龙的鳞底会变成黑黑的颜色，这种底色比较多的出现在印尼加里曼丹渔场的红龙，或许是水质的原因造成的吧，但这种底色的发色会使人感觉更红一些，其实很有可能是更黑了一点。在一些饲主手里，由于水质的原因，也有可能造成黑黑的底色。绿底，绿底的出现是不多见的，如果从头顶、背鳞到鳞底都被有质地的绿色覆盖，也叫绿皮，这种红龙应当来自血统，无法想像通过人工因素可以造就绿皮。但很多时候在具有稳定PH的环境中，一些红龙的鳞片本来没有什么光泽，也会慢慢演变成绿色，但绿底或者绿皮的红龙很少有正红的，很多时候其红色度会差一些，但鉴于绿色的赏心悦目，这种龙鱼同样价值不斐。
白底，也叫白玉，可以说非常稀少，由于具有鲜明的对比，其价值很高，这种红龙即便没有发色到正红，暨由其鲜明的对比，也大大提高了红色的感度，让人感觉红的鲜艳。这种底色的龙鱼除了血统之外，后天的饲养也起了决定性的作用。
红龙发色变红是其本身的基因所决定，这是先天的，占有70%以上的决定因素，“会红的”一定会红，所以我们尽量会选择具备比较好先天素质的龙鱼饲养。我们很多的饲养手法都是尽可能的诱使其尽快发色、以及发色展现的形式。但饲养手法不可能把一条不会变红的龙鱼变红，养功的高低可以通过很多基本状况反应出来，在不同的人手里会养出截然不同的效果。关于红龙的挑选不是我们这篇文章的重点。
第一阶段：腮盖开始发色
幼龙在饲养半年左右，根据不同的素质，体长在25公分左右时，腮盖开始发色，最先的发色会集中在腮盖的纹路附近，这时的发色如果色质能够为橙红或者粉红是非常理想的，颜色越深浓越厚重越好，发色面积无关重要，主要的是发色的色质和形式。也有更好的小龙会在更小的时候发色，有品质的关系，也有诱色饲养的关系，也有限制生长的可能，要注意区分。腮盖的发色会一直持续下去。
第二阶段：第一鳞框发色
在小龙腮盖发色后不久，体长达到30公分左右，鳞片开始发色，最开始是身体前半部的鳞片第一鳞框开始发色，一般会在2-4排，鲜少有5排开始发色的，但不排除。这个阶段的发色会持续到全身大部分鳞片第一鳞框基本发色，除了5排的部分、6排及腹部和身体后部。
第三阶段：第二鳞框的发色
前面的发色达到一定程度后，发色的表现不会非常明显，我们会感觉发色停止，第一阶段发色，随着饲养，一般在饲养一年多的时间后，龙鱼在35－40cm左右时，腮盖发色面积开始增大，第一鳞框发色的红度更加厚实，同时身体前半部的第二鳞框开始发色，这是最关键的时刻。随着发色的增加，第二鳞框开始明显加深第四阶段：发色面积的扩大和反复的加深
当龙鱼长到50cm以上，发色会有阶段性的进展，面积增大，颜色加深，颜色加厚，鳞框开始融合。这个阶段是一个漫长的阶段，会持续很长时间，应当说，红龙的发色是无休止与不停息的，随着年龄的增长，发色会永远的进行下去，伴随这龙鱼的成熟，从5年到8年其发色才能够基本完成，以后还会随着时间的增长而略有变化。应当说发色过程是一个波浪型的过程，尤其是针对第一种发色方式，经常会遇到色散的情况发生，所谓色散，就是发色的面积增大了，带来的就是无论从视觉效果，还是实际的红度都有可能降低，所以会有一个波浪型的发色过程，总是会有发色面积增大－褪色－增色的过程出现，这个过程多次的反复，直到鲜红的龙鱼长成。
http://longyu.cc/thread-1496-1-12.html
红龙的发色个人总结有以下几种发色形式，第一种是循序渐进型，从小龙阶段开始发色，慢慢的颜色从橙黄、橙、橙红到红的过程；这是绝大多数红龙的发色过程，只是随着品质的不同，发色时间有前有后，颜色有深有浅。但这种发色的弊病是饲主要长时间忍受黄色的感觉，尤其是在没有红色植物灯照射的情况下，简直有点惨不忍睹，这说法其实并不过分，即便是孟吉尔这样的顶级红龙，在白光的照射下仍然会呈现橙红的感觉。另外，这种红色是慢慢积累起来的，这也说明它的色质是不可能短期内改变的，所以这种红龙一旦褪色，会需要很长的时间才能恢复。第二种是一步到位型，说是一步到位有点夸张，但它的发色确实很快，这种发色方式一开始就是深橘红甚至是红，跨越了常见的黄或者橘黄的阶段，在植物灯光的照射下，由于凸显了色彩，感觉就是正红的发色，随着时间的推移，发色是面积渐渐扩大，色质也逐渐变厚。这种发色不很常见，一般只有极少经过优选的高等级、高品质的红龙才有这样的表现，当然这样的红龙肯定价值不斐。
第三种是突然发色型，从小到大一直发色不理想，而到了成龙阶段大部分时间也都在黄或者橙黄徘徊，但经过多年的饲养，突然在很短的时间，完成了从橙到红的转变。
第二种发色是第一种的极至，而第三种发色方式由于比较少见，可以认为是特例，究其原因，首先，这是一条可以变“红”的红龙；其次，由于在饲养过程中水质等等因素阻碍了其正常发色。但其具有发色变红的素质，其鳞框被淡黄色质所覆盖，如果是一条鳞片闪亮的黄金红龙，你是不可能想象其会在一夜之间变红的。当水质等条件改变或者稳定后，积累的色彩在短时间内显现出来。在很多书籍上都有谈到，红龙从池中捞出来并不是很红，只有在清澈的缸中饲养一段时间就会变的鲜红，就是这个道理，因为很可能水质和环境的改变，诱使其突然发色。
显然对于红龙来说，不同的鳞底其发色的感觉是不一样的，这里有颜色对比和叠加的作用，也有红龙品种和血统的因素。我个人认为红龙的鳞底可以细分为金底、蓝底、紫底、黑底、绿底和白底。其中金底、蓝底都是比较常见的底色，而绿底和白底就比较少见了。
金底是比较多见的底色，这种底色的红龙基本不能想像其能够变红，能够发色到橘红就已经谢天谢地了，至少笔者还没有见过金底的鲜红龙鱼，不过由于其鳞底和背鳞的金属亮度是红龙中最好的，有个很好的名字叫黄金红龙。还有一种鳞底其金属光泽不是很强烈，比较偏黄一点，这种底色的龙有的会很红，我也把他归于此类金底或者黄底。
蓝底也是比较常见的底色，个人认为蓝底是鳞片本身基质的颜色，大部分这种底色的龙鱼会是第一种发色的方式，就象我们说的总会有橘黄的阶段，发色时间较长，在自然光或者白光下总有橘红的感觉。
紫底是非常漂亮的底色，应当是由于鳞底带红与鳞片的蓝底交织形成的底色。这种紫兰的光芒会随着灯光的角度和颜色的变化而变化，这种底色是存在的，尤其是其鳞底的紫斑会非常好看，其发色也会更好的接近红色，但上来就是正红也是不可想象的。
黑底，在一些特定的渔场，特定的饲主手里，有时红龙的鳞底会变成黑黑的颜色，这种底色比较多的出现在印尼加里曼丹渔场的红龙，或许是水质的原因造成的吧，但这种底色的发色会使人感觉更红一些，其实很有可能是更黑了一点。在一些饲主手里，由于水质的原因，也有可能造成黑黑的底色。绿底，绿底的出现是不多见的，如果从头顶、背鳞到鳞底都被有质地的绿色覆盖，也叫绿皮，这种红龙应当来自血统，无法想像通过人工因素可以造就绿皮。但很多时候在具有稳定PH的环境中，一些红龙的鳞片本来没有什么光泽，也会慢慢演变成绿色，但绿底或者绿皮的红龙很少有正红的，很多时候其红色度会差一些，但鉴于绿色的赏心悦目，这种龙鱼同样价值不斐。
白底，也叫白玉，可以说非常稀少，由于具有鲜明的对比，其价值很高，这种红龙即便没有发色到正红，暨由其鲜明的对比，也大大提高了红色的感度，让人感觉红的鲜艳。这种底色的龙鱼除了血统之外，后天的饲养也起了决定性的作用。
红龙发色变红是其本身的基因所决定，这是先天的，占有70%以上的决定因素，“会红的”一定会红，所以我们尽量会选择具备比较好先天素质的龙鱼饲养。我们很多的饲养手法都是尽可能的诱使其尽快发色、以及发色展现的形式。但饲养手法不可能把一条不会变红的龙鱼变红，养功的高低可以通过很多基本状况反应出来，在不同的人手里会养出截然不同的效果。关于红龙的挑选不是我们这篇文章的重点。
第一阶段：腮盖开始发色
幼龙在饲养半年左右，根据不同的素质，体长在25公分左右时，腮盖开始发色，最先的发色会集中在腮盖的纹路附近，这时的发色如果色质能够为橙红或者粉红是非常理想的，颜色越深浓越厚重越好，发色面积无关重要，主要的是发色的色质和形式。也有更好的小龙会在更小的时候发色，有品质的关系，也有诱色饲养的关系，也有限制生长的可能，要注意区分。腮盖的发色会一直持续下去。
第二阶段：第一鳞框发色
在小龙腮盖发色后不久，体长达到30公分左右，鳞片开始发色，最开始是身体前半部的鳞片第一鳞框开始发色，一般会在2-4排，鲜少有5排开始发色的，但不排除。这个阶段的发色会持续到全身大部分鳞片第一鳞框基本发色，除了5排的部分、6排及腹部和身体后部。
第三阶段：第二鳞框的发色
前面的发色达到一定程度后，发色的表现不会非常明显，我们会感觉发色停止，第一阶段发色，随着饲养，一般在饲养一年多的时间后，龙鱼在35－40cm左右时，腮盖发色面积开始增大，第一鳞框发色的红度更加厚实，同时身体前半部的第二鳞框开始发色，这是最关键的时刻。随着发色的增加，第二鳞框开始明显加深第四阶段：发色面积的扩大和反复的加深
当龙鱼长到50cm以上，发色会有阶段性的进展，面积增大，颜色加深，颜色加厚，鳞框开始融合。这个阶段是一个漫长的阶段，会持续很长时间，应当说，红龙的发色是无休止与不停息的，随着年龄的增长，发色会永远的进行下去，伴随这龙鱼的成熟，从5年到8年其发色才能够基本完成，以后还会随着时间的增长而略有变化。应当说发色过程是一个波浪型的过程，尤其是针对第一种发色方式，经常会遇到色散的情况发生，所谓色散，就是发色的面积增大了，带来的就是无论从视觉效果，还是实际的红度都有可能降低，所以会有一个波浪型的发色过程，总是会有发色面积增大－褪色－增色的过程出现，这个过程多次的反复，直到鲜红的龙鱼长成。
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在日常的饲养方面，金头的鱼特别要注意PH、硬度、NO3浓度的控制，弱酸的软水会使金头的发挥非常迅速，也会展现更金的表现。喂食的量一定要控制好，可以肯定
的说，不压就没有好的金头。所以减慢成长速度是必须的。食物的配比上，因为喂食量少，所以最好还是以鱼虾为主，避免幼鱼钙质摄入不足造成兜嘴等问题发生。灯光在幼鱼的阶段使用白灯管既可，照明的强度1.5M鱼缸40W是比较合适的，太亮会造成鱼的精神过于紧张，容易造成精神性障碍以及掉眼等问题，太暗会不利于色素的积累，造成发色黯淡。
水的硬度和PH值对于发色的影响，已经在以前的帖子里有过探讨，在此简单再提一下：弱酸软水有利于发色；弱酸软水环境下低NO3浓度的保持需要有效的过滤，有氧和无氧的区域要同时具备；良好合宜的换水频率和换水量，不要一次换太多，也不要太久不换水。
二
蓝底和金底究竟手法上有什么不同？
这是一个被讨论了无数次的话题，所以探讨此问题的难度是很大的，也是没有答案的。但为甚么还是作为一个问题提出呢，我还是想说说二者在饲养上的一些其他方法。
金底和蓝底最终都会越来越金，这是普遍共识。但是，传统方法上金底和蓝底的饲养和诱色方法现在证明是可以互易的，出现的是很不同的效果。
以前的方法上，水下TFC是搭配黑色背景使用的，上部白灯搭配的是白色环境。现在可以试试白背景＋水下灯＋上部灯。
水下灯确实在搭配黑色背景的前提下有加浓发色和保底缩框的作用，同时很重要的一点，水下灯的光源因为是侧面的来向，所以比其他上部光源能够更有效率的照射到鳞片，达到光线对于鳞片成熟和色素堆积的促进作用。上部灯在搭配白色环境的条件下能很大的提升金粉的表现度，金头和六排的金粉发色都很依赖此方法。二者在白色环境下
的说，不压就没有好的金头。所以减慢成长速度是必须的。食物的配比上，因为喂食量少，所以最好还是以鱼虾为主，避免幼鱼钙质摄入不足造成兜嘴等问题发生。灯光在幼鱼的阶段使用白灯管既可，照明的强度1.5M鱼缸40W是比较合适的，太亮会造成鱼的精神过于紧张，容易造成精神性障碍以及掉眼等问题，太暗会不利于色素的积累，造成发色黯淡。
水的硬度和PH值对于发色的影响，已经在以前的帖子里有过探讨，在此简单再提一下：弱酸软水有利于发色；弱酸软水环境下低NO3浓度的保持需要有效的过滤，有氧和无氧的区域要同时具备；良好合宜的换水频率和换水量，不要一次换太多，也不要太久不换水。
二
蓝底和金底究竟手法上有什么不同？
这是一个被讨论了无数次的话题，所以探讨此问题的难度是很大的，也是没有答案的。但为甚么还是作为一个问题提出呢，我还是想说说二者在饲养上的一些其他方法。
金底和蓝底最终都会越来越金，这是普遍共识。但是，传统方法上金底和蓝底的饲养和诱色方法现在证明是可以互易的，出现的是很不同的效果。
以前的方法上，水下TFC是搭配黑色背景使用的，上部白灯搭配的是白色环境。现在可以试试白背景＋水下灯＋上部灯。
水下灯确实在搭配黑色背景的前提下有加浓发色和保底缩框的作用，同时很重要的一点，水下灯的光源因为是侧面的来向，所以比其他上部光源能够更有效率的照射到鳞片，达到光线对于鳞片成熟和色素堆积的促进作用。上部灯在搭配白色环境的条件下能很大的提升金粉的表现度，金头和六排的金粉发色都很依赖此方法。二者在白色环境下
过背金龙的选购技巧
过背金龙的选购
过背金龙在从渔场运输到销售所在地的过程中很有可能会对幼龙造成不同程度的惊吓和损伤，例如掉鳞，断须，挤撞伤，浮潜失衡（幼龙因在机舱内外气压不等造成的头下尾上的游动状态）等等症状。所以在选购的时候切记要仔细观察幼龙的胡须，鳞片，骨骼，体形，游姿，各个鳍是否完全展开，尾鳍是否断裂，胸鳍是否有分叉骨折。一句话，彻彻底底的观察幼龙。要学习从不同的角度观察龙鱼。上下左右要看的仔细周全。在这里需要特别注意的就是鳞片。在目前大马的所有养殖厂几乎都不约而同的选择白缸饲养刚刚取仔的幼龙，到底是为什么要这样做呢？可能很多龙友就不能回答的十分详细。在下今天就尝试着解答一下这个问题：首先大家都知道幼龙体色有随着环境改变而改变的趋向性。就是说幼龙会因为饲养环境的颜色而改变自身身体的颜色。这是一种生物的本能。渔场一般是5~7CM开始从雄鱼口中取仔，一条雄鱼口中取出的幼龙全都密集饲养在一个白色保育缸内。从这个尺寸养到15CM左右的时候开始为幼龙注射芯片。在15CM左右的幼龙鳞片都是很薄，金粉在强白光24小时不间断的照射下喷薄而出迅速的染满整个5排~6排。个别个体具有金头的特征在这个时候已经十分明显。白色的体色使每条幼龙看起来都显得神采奕奕不同凡响。一个老牌的龙鱼饲养高手在这个时候可以很清楚的分辨一条幼龙的等级。很多龙友在这个时候看见的龙鱼基本都是接近白金色的体色和鳞片。本来应该是暗红色的尾鳍现在看起来发出淡淡的黄红色。在选拔的时候除了观察金质，珠鳞是否亮了和过背的情况同时一个很重要的问题往往被大家忽略掉了。这就是鳞片金色光亮的饱满度。白色会提高幼龙本身鳞片的亮度。使大家看起来哇~~~~~金光闪闪啊。具体观察办法是叫鱼商把白灯关掉，在自然光的情况下多角度观察幼龙鳞片的金色亮度和饱满度。一条血统纯正的过背即使是在幼龙阶段鳞片的光亮度也是很高的，珠鳞全亮，鳞片很有质感，有厚重感。而且整个鳞片要闪闪发光。不要在强白光的情况下被鱼商一顿忽悠而彻底忘记了本来应该需要的仔细观察。以为自己淘到一尾绝世好龙。
有相当一部分龙鱼在运输途中因为惊吓而产生缩鳍萎靡不振的状况。这个可是BOSS不想看到的情况。谁会买一条这样的龙呢？即使它其他方面看起来不赖。作为玩家的我们应该知道龙鱼的缩鳍除了和惊吓有关外和饲养的水质环境也密不可分。如果着是因为惊吓而发生的短暂性缩鳍在老手的逐渐调理下基本可以恢复，但是如果是因为水质而引起的就不好说了，谁愿意饲养一条缩手缩脚的一身穷酸相的龙鱼呢？所以当BOSS的手指轻轻扣击缸壁的同时您就要注意了，是否有的幼龙状态不好。这恐怕也是一般鱼店惯用的伎俩。在此没有BS鱼商的意思。一次进了几十条甚至上百条龙一下子就是几十W上百W的投入，就说是渔场方面人头熟络可以先货后款可谁不想早点收回来啊？而且即使是一个渔场一批来的龙，甚至是同一条雄鱼孵化的幼龙也是良莠不齐，这个已经不再是什么秘密了。品相好的早早捞出来单养准备养到30左右卖个高价，其余品相一般中下游垫底的还不是越早出手越好啊？恐怕很多老玩家都明白通过白缸诱色的所谓B级过背养来养去返垢成了一条高背的苦涩吧？所以关于状态的问题大家真的需要特别注意，并且，在这个阶段的幼龙即使品相不错如果是你不能了解和理解的状态不好就宁肯不进。咱手里有钱，咱可以等。
主动询问幼龙的进食情况以及具体进食的种类。很多龙友把上面两个层面都做到了，但是忽略了幼龙的进食情况，这可是悠关到您请龙回家的后期管理的头等大事。我们要知道，店家只是经销龙鱼，并非是要专业饲养龙鱼。长途奔袭后的龙鱼几乎在3~5天内不会进食。这时间一长了，管理再跟不上去可就有拒食的威胁了。一般来说店家都会选择面包虫来作为短期内幼龙的食物，从幼龙的粪便一看便知。另外强白光会对幼龙的神经造成一定的伤害。焦虑不安，快速游动，蹭缸，拒食都是这种饲养方式造成的恶果。幼龙长期食用昆虫类食物会造成白便，诱发性肠炎，消化不良，偏食等等一些坏习惯。所以了解了幼龙在店家饲养时投喂的食物很重要。因为这些会涉及到以后如何训饵（后面会具体提到如何进行训饵）。别只听店家说：我们都是喂干饲料，我们都是喂虾，我们都是喂小鱼。很好养的。有必要让店家当场投喂饵料以便于观察幼龙的进食情况。我相信只要您坚持，这个要求不算什么的。店家完全可以接受。
坚决不买过度压养过的龙。很多无良鱼商为了使品相一般的龙鱼能卖个好价钱而坚决彻底的把幼龙压养成一条老头龙，很多情况下都是一些陈年老货，没办法出售了，原因或者出自渔场方面进货价格虚高或者是店家经营不善。或多或少的会有一些龙鱼卖不掉。这些可怜的小家伙被一些别有用心的无良商人精心装扮，炮制成超越外表的成熟的老头龙。顺便BS一下还在这样做的人。过背如此，红龙就更是如此。被过度压养的老头龙饲养起来很麻烦，体质虚弱，经常生病。消化不良，胃口不好。情绪暴躁，溶鳞溶鳍简直就是家常便饭。最最要命的是老头龙因为错过了龙鱼的最佳生长期，很有可能是一条养不大的袖珍型过背。体长给你长到个40来CM已经是捂嘴偷笑了。那是您养功好，水平高。弄不好几个病症并发一命呜呼也难说。总体来说老头龙还是比较好辨认的，有正规证书的您仔细看幼龙注射芯片和该龙鱼在渔场网站注册的日期。一眼便知。实在没有证书的三无良品您注意看幼龙的眼睛是否比较大，是否突出，眼睛和头顶的距离是否很接近，各个鳍的比例和身体是否协调。如果上述情况有几种都出现在该条龙鱼身上，那您就利马拿钱转身走人。喜欢袖珍龙鱼的朋友这段可以不看略过。
注意购买龙鱼时候店家出示的渔场证书和芯片号是否一致。这个问题很简单，各大渔场都有自己的独门证书，中间就是芯片号，上面是中文或英文的龙鱼种类名称。一一对照无误即可。顺便说下，很多店家销售的龙鱼都是一些您听起来比较生僻的渔场，个人建议您在选购时在彻底观察龙鱼后尽量选择一些有点知名度的大型渔场出产的幼龙。昨天去花地看到一家门前昭昭然一块大广告牌上书：“有龙鱼证书卖”。看完后本人巨汗不止。最后需要提醒各位龙友的是一句老话：不是所有著名渔场就一定出产的都是著名的鱼。所谓证书还只是销售龙鱼方对您的一个必要的单方面的保证。要请到一条合心水的好龙鱼我们除了仔细辨别外更要相信自己的眼光。不要人云亦云，不要掉以轻心。 关于如何议价。本着天地良心的原则，我奉劝大家一句话。在选购的时候千万别有拣便宜的心态。如果有天您真的冷手执个热煎堆了您千万别躲到被窝里一个人偷偷乐他两三天不出来。告诉大家跟您同乐。。。。。过背是渔场按照幼龙的多个方面表现层层筛选，仔细划分的。5千6千您就想请条AA以上级别的过背那基本就是没可能，要是您还在做这样的梦我都想赶紧把您叫醒了。这便宜多少年前就不知道有多少人想拣了。非要拣这便宜的朋友我劝您还是去买张福利彩票中个乐透什么的实际点。鱼商一般都不太喜欢在网上公布自己的销售价格，不一定是因为想非要卖您个高价，而是因为怕其他经销龙鱼的店家知道自己的销售价格，失去价格优势的空间。所以您进去随便问问的价格和他实际出货的价格有一定的差距。最最主要的是您要真的看好了该条龙鱼也不要摆出一副非卿不娶的态势。不急着还价，走几圈再还也不迟。有些龙友交游广阔，人脉活络。在互联网上呼朋引类，三五知己凑在一起找个信誉好的店家来个团购。这样的方式很值得大家借鉴。作为一个龙迷，花少点钱请到一条心仪以久的过背是一件很值得庆幸的事情。从另外一个层面来说作为鱼商圈里也有一句话叫：要做回头的买卖。很多龙友购买龙鱼都并不是一时冲动，盲目购买。多是经过深思熟虑后才下定决心的。而且很多龙友都有继续升级饲养的打算。急功近利的谋取暴利的短视行为失去的往往比得到的要多的多。我一直坚信大多数鱼商都是本着这个原则来经销龙鱼的。另外作为一个龙鱼经销商面临的经营威胁也有很多。例如说运输途中的突然死亡，损伤。急性传染病爆发，后期管理上的疏忽大意造成的大批幼龙死亡。以及一些来自渔场方面的经营风险。前一段时间陆续有一些渔场和经销商因为低温造成的大批幼龙集体立鳞最后死亡的恶性事件。说来说去吧，本着一分钱一分货的原则希望大家在选购议价的时候能够如愿以尝。
http://longyu.cc/thread-14378-1-12.html
过背金龙在从渔场运输到销售所在地的过程中很有可能会对幼龙造成不同程度的惊吓和损伤，例如掉鳞，断须，挤撞伤，浮潜失衡（幼龙因在机舱内外气压不等造成的头下尾上的游动状态）等等症状。所以在选购的时候切记要仔细观察幼龙的胡须，鳞片，骨骼，体形，游姿，各个鳍是否完全展开，尾鳍是否断裂，胸鳍是否有分叉骨折。一句话，彻彻底底的观察幼龙。要学习从不同的角度观察龙鱼。上下左右要看的仔细周全。在这里需要特别注意的就是鳞片。在目前大马的所有养殖厂几乎都不约而同的选择白缸饲养刚刚取仔的幼龙，到底是为什么要这样做呢？可能很多龙友就不能回答的十分详细。在下今天就尝试着解答一下这个问题：首先大家都知道幼龙体色有随着环境改变而改变的趋向性。就是说幼龙会因为饲养环境的颜色而改变自身身体的颜色。这是一种生物的本能。渔场一般是5~7CM开始从雄鱼口中取仔，一条雄鱼口中取出的幼龙全都密集饲养在一个白色保育缸内。从这个尺寸养到15CM左右的时候开始为幼龙注射芯片。在15CM左右的幼龙鳞片都是很薄，金粉在强白光24小时不间断的照射下喷薄而出迅速的染满整个5排~6排。个别个体具有金头的特征在这个时候已经十分明显。白色的体色使每条幼龙看起来都显得神采奕奕不同凡响。一个老牌的龙鱼饲养高手在这个时候可以很清楚的分辨一条幼龙的等级。很多龙友在这个时候看见的龙鱼基本都是接近白金色的体色和鳞片。本来应该是暗红色的尾鳍现在看起来发出淡淡的黄红色。在选拔的时候除了观察金质，珠鳞是否亮了和过背的情况同时一个很重要的问题往往被大家忽略掉了。这就是鳞片金色光亮的饱满度。白色会提高幼龙本身鳞片的亮度。使大家看起来哇~~~~~金光闪闪啊。具体观察办法是叫鱼商把白灯关掉，在自然光的情况下多角度观察幼龙鳞片的金色亮度和饱满度。一条血统纯正的过背即使是在幼龙阶段鳞片的光亮度也是很高的，珠鳞全亮，鳞片很有质感，有厚重感。而且整个鳞片要闪闪发光。不要在强白光的情况下被鱼商一顿忽悠而彻底忘记了本来应该需要的仔细观察。以为自己淘到一尾绝世好龙。
有相当一部分龙鱼在运输途中因为惊吓而产生缩鳍萎靡不振的状况。这个可是BOSS不想看到的情况。谁会买一条这样的龙呢？即使它其他方面看起来不赖。作为玩家的我们应该知道龙鱼的缩鳍除了和惊吓有关外和饲养的水质环境也密不可分。如果着是因为惊吓而发生的短暂性缩鳍在老手的逐渐调理下基本可以恢复，但是如果是因为水质而引起的就不好说了，谁愿意饲养一条缩手缩脚的一身穷酸相的龙鱼呢？所以当BOSS的手指轻轻扣击缸壁的同时您就要注意了，是否有的幼龙状态不好。这恐怕也是一般鱼店惯用的伎俩。在此没有BS鱼商的意思。一次进了几十条甚至上百条龙一下子就是几十W上百W的投入，就说是渔场方面人头熟络可以先货后款可谁不想早点收回来啊？而且即使是一个渔场一批来的龙，甚至是同一条雄鱼孵化的幼龙也是良莠不齐，这个已经不再是什么秘密了。品相好的早早捞出来单养准备养到30左右卖个高价，其余品相一般中下游垫底的还不是越早出手越好啊？恐怕很多老玩家都明白通过白缸诱色的所谓B级过背养来养去返垢成了一条高背的苦涩吧？所以关于状态的问题大家真的需要特别注意，并且，在这个阶段的幼龙即使品相不错如果是你不能了解和理解的状态不好就宁肯不进。咱手里有钱，咱可以等。
主动询问幼龙的进食情况以及具体进食的种类。很多龙友把上面两个层面都做到了，但是忽略了幼龙的进食情况，这可是悠关到您请龙回家的后期管理的头等大事。我们要知道，店家只是经销龙鱼，并非是要专业饲养龙鱼。长途奔袭后的龙鱼几乎在3~5天内不会进食。这时间一长了，管理再跟不上去可就有拒食的威胁了。一般来说店家都会选择面包虫来作为短期内幼龙的食物，从幼龙的粪便一看便知。另外强白光会对幼龙的神经造成一定的伤害。焦虑不安，快速游动，蹭缸，拒食都是这种饲养方式造成的恶果。幼龙长期食用昆虫类食物会造成白便，诱发性肠炎，消化不良，偏食等等一些坏习惯。所以了解了幼龙在店家饲养时投喂的食物很重要。因为这些会涉及到以后如何训饵（后面会具体提到如何进行训饵）。别只听店家说：我们都是喂干饲料，我们都是喂虾，我们都是喂小鱼。很好养的。有必要让店家当场投喂饵料以便于观察幼龙的进食情况。我相信只要您坚持，这个要求不算什么的。店家完全可以接受。
坚决不买过度压养过的龙。很多无良鱼商为了使品相一般的龙鱼能卖个好价钱而坚决彻底的把幼龙压养成一条老头龙，很多情况下都是一些陈年老货，没办法出售了，原因或者出自渔场方面进货价格虚高或者是店家经营不善。或多或少的会有一些龙鱼卖不掉。这些可怜的小家伙被一些别有用心的无良商人精心装扮，炮制成超越外表的成熟的老头龙。顺便BS一下还在这样做的人。过背如此，红龙就更是如此。被过度压养的老头龙饲养起来很麻烦，体质虚弱，经常生病。消化不良，胃口不好。情绪暴躁，溶鳞溶鳍简直就是家常便饭。最最要命的是老头龙因为错过了龙鱼的最佳生长期，很有可能是一条养不大的袖珍型过背。体长给你长到个40来CM已经是捂嘴偷笑了。那是您养功好，水平高。弄不好几个病症并发一命呜呼也难说。总体来说老头龙还是比较好辨认的，有正规证书的您仔细看幼龙注射芯片和该龙鱼在渔场网站注册的日期。一眼便知。实在没有证书的三无良品您注意看幼龙的眼睛是否比较大，是否突出，眼睛和头顶的距离是否很接近，各个鳍的比例和身体是否协调。如果上述情况有几种都出现在该条龙鱼身上，那您就利马拿钱转身走人。喜欢袖珍龙鱼的朋友这段可以不看略过。
注意购买龙鱼时候店家出示的渔场证书和芯片号是否一致。这个问题很简单，各大渔场都有自己的独门证书，中间就是芯片号，上面是中文或英文的龙鱼种类名称。一一对照无误即可。顺便说下，很多店家销售的龙鱼都是一些您听起来比较生僻的渔场，个人建议您在选购时在彻底观察龙鱼后尽量选择一些有点知名度的大型渔场出产的幼龙。昨天去花地看到一家门前昭昭然一块大广告牌上书：“有龙鱼证书卖”。看完后本人巨汗不止。最后需要提醒各位龙友的是一句老话：不是所有著名渔场就一定出产的都是著名的鱼。所谓证书还只是销售龙鱼方对您的一个必要的单方面的保证。要请到一条合心水的好龙鱼我们除了仔细辨别外更要相信自己的眼光。不要人云亦云，不要掉以轻心。 关于如何议价。本着天地良心的原则，我奉劝大家一句话。在选购的时候千万别有拣便宜的心态。如果有天您真的冷手执个热煎堆了您千万别躲到被窝里一个人偷偷乐他两三天不出来。告诉大家跟您同乐。。。。。过背是渔场按照幼龙的多个方面表现层层筛选，仔细划分的。5千6千您就想请条AA以上级别的过背那基本就是没可能，要是您还在做这样的梦我都想赶紧把您叫醒了。这便宜多少年前就不知道有多少人想拣了。非要拣这便宜的朋友我劝您还是去买张福利彩票中个乐透什么的实际点。鱼商一般都不太喜欢在网上公布自己的销售价格，不一定是因为想非要卖您个高价，而是因为怕其他经销龙鱼的店家知道自己的销售价格，失去价格优势的空间。所以您进去随便问问的价格和他实际出货的价格有一定的差距。最最主要的是您要真的看好了该条龙鱼也不要摆出一副非卿不娶的态势。不急着还价，走几圈再还也不迟。有些龙友交游广阔，人脉活络。在互联网上呼朋引类，三五知己凑在一起找个信誉好的店家来个团购。这样的方式很值得大家借鉴。作为一个龙迷，花少点钱请到一条心仪以久的过背是一件很值得庆幸的事情。从另外一个层面来说作为鱼商圈里也有一句话叫：要做回头的买卖。很多龙友购买龙鱼都并不是一时冲动，盲目购买。多是经过深思熟虑后才下定决心的。而且很多龙友都有继续升级饲养的打算。急功近利的谋取暴利的短视行为失去的往往比得到的要多的多。我一直坚信大多数鱼商都是本着这个原则来经销龙鱼的。另外作为一个龙鱼经销商面临的经营威胁也有很多。例如说运输途中的突然死亡，损伤。急性传染病爆发，后期管理上的疏忽大意造成的大批幼龙死亡。以及一些来自渔场方面的经营风险。前一段时间陆续有一些渔场和经销商因为低温造成的大批幼龙集体立鳞最后死亡的恶性事件。说来说去吧，本着一分钱一分货的原则希望大家在选购议价的时候能够如愿以尝。
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龙鱼的饲养三步曲
浅谈天气与龙鱼（三步曲之一）
俗语有云：天时、地利、人和。养龙鱼也是如此，这里说的是天时，所谓天时就是指天文、气象、星象等等、、、、为啥这样说： 天气、气压、气温、雨天、晴天，对于养龙都有影响，因为龙鱼属于一种较敏感的鱼类（动物感觉比人类敏感），天气的变化龙鱼就会有第一反映，天气冷了，人都会穿多一件衣服，何况是龙鱼，以下是个人对天气与龙鱼的话题的粗略看法欢迎批评斧证：
一、季节的变换：首先说的是霉雨季节（土霉雨季节3－5月）、台风季节（7月－10月）、冷热交换季节（10－12月），<南方的天气>,因为这些天气会伴随低气压、温度的急剧变化、水质呈现弱的表现（有点发霉的感觉），诱发龙鱼生病，如通常见的水霉（身体有棉絮装的细菌依附）、立鳞（鳞片竖立与鱼体分离）、白点（细白点依附在鱼体）、感冒拒食(趴缸拒食)等病态，病原：主要多发在10－25厘米的幼龙阶段，这个阶段的龙的抵抗力和应变适应能力较为差点，加上天气的问题导致“弱性”水质，及幼龙不能急速适应气压、温度急剧变化所处在亚健康状态，让水中的病原体有机可乘侵入鱼体让龙鱼得病。龙缸里的水不是活水而是经过滤的“死水”，加上龙鱼的日常排泄，水中永远存在着病原体、有毒物质，在得病后又不能直接加入大量的自来水来更换龙缸里的水，因为自来水处理的不够彻底含二氧化硫、氨、氯、漂白粉等有害成分，如加入会加剧幼龙的死亡机率，只能少量加入处理过的水。
二、对策：在这些天气所引起问题，是可以预防的，1是加强平时的护理。2在霉雨季节、台风季节、冷热交换季节的时候，保持室内通风，加入发热棒保持水温在28－30度，加大水的容氧性。3在发病时期一定将龙鱼隔离，隔离的好处，治疗会较快康复，不会传染其他鱼只，不会加剧其他鱼只的耐药性，使用简单的上部过滤（取出活性碳），加入黄粉、海盐、升温32－34度，避免使用原过滤，因为在用药过程中一则会破坏原有的过滤系统，二则原有过滤内的病原体会继续侵入鱼只，使病菌和鱼药斗争相持不下，治疗时间较长，加大药量只会加大鱼只的耐药性。三则在发病时切忌加入消化细菌，只会加剧伤口细菌感染，让治疗时间相持不下。四则在病愈后药少量多次换处理过的水，并用活性碳吸取残余的药的成分，加强原过滤的护理。
养龙之前要想清楚，对龙鱼了解多少，要投入多少呢，所需的硬件要如何配置，第二部就是地利，地利就是养龙的环境，直接说就是养龙的硬件设置。以前好多人说过了，具体硬件就不说了这么详细。但我感觉不一定要价钱贵的硬件就是好东西，实用第一。以下说说我对龙缸、过滤、滤材、及如何设置的看法：
一、龙缸：养龙一定要有各宽大舒适的环境，也是长久的预算，因为小龙会不断的长大，不可能总是换缸，是不实际的做法，可以采取不断间隔的做法。龙缸设置不当会引起一些不当的机械病症：如掉眼、掉尾、驼背、低头等等。那就先说舒适环境设置，个人认为养龙要宽大的缸70*180－200*50（高），蓝、黑背景裸缸，不建议底沙铺缸，因为会匿藏有害物质，清洗麻烦。相对来说透明缸对新入缸的小龙（单一的一条）来说，会比较的害怕，会产生趴缸的情况，建议混养几条小鹦鹉，会比较快适应。有人会问有背景和没背景的缸那样不会使龙鱼掉眼，我说机率相等，关键是个人如何设置、养工问题，从养小龙开始切忌水位太高，最好在20－25厘米，另外就是水中灯设置位置、步骤不正确，也是主要原因之一。我一般先将水中灯设置在上部中间的位置，每天开灯时间在8－10个小时，在两个星期后逐步从上部－水面－水中（离水面10－15厘米，灯光平行，不要向下，如有侧游现象，将水中灯移回水面）。在水中可设置一些水草有助于稳定龙鱼的情绪，让龙鱼有安全感。龙缸切忌摆放在人来人往进出的位置这样会惊吓龙鱼趴缸、乱串、跳缸。龙缸内不要摆放尖利的装饰物，容易使龙鱼划伤。
二、滤材：一般有陶瓷环、玻璃环、滤棉、珊瑚沙、生化棉、生化藤棉、棕榈生化棉（市面上较为少见）、活性碳等等，还有其他火山石、麦饭石、吸安石（不是所有的龙鱼都能适应的过滤石，容易减弱龙鱼的抵抗能力）、干式消化细菌棒、石英石。个人认为在这些滤材当中比较实用的是A级的玻璃环、石英石（但价钱比较贵）、一般的白色滤棉、厚密蓝、白色滤棉及藤棉。对于滤材选择看法，是养一缸好水，养好一条龙鱼的前提，只有合理的选择和配置滤材才能做到。养龙比较实用还是底过滤，一般底过滤的配置，第一格为白色滤棉、厚密蓝、白色滤棉，第二、三格是A级玻璃环，为什么选用A级玻璃环呢，因为在养水过程中比一般的玻璃环培养消化细菌要好几倍，出来的水质非常好，并且硬度适中，第四格为藤棉、麦饭石或沉木。第五格水泵抽水区，作用：先将鱼粪便在第一格隔离，第二、三格将水中有害物质分解，第四格将水质净化、软化。
三、过滤：一般分为，上部过滤和底部过滤，至于是那种过滤不重要，关键是缸的水体大小、鱼只的多少与滤材的搭配要形成合适的比例，当然有大的过滤是好事，但涉及到水流，有一个合适过滤就要一个合适的水流，才能有助于消化细菌的培养，过滤水流大不一定好，要与滤材的量和水的流量成一定比例，简单的方法就是用NO2、NO3测试济去测试，根据水质NO2、NO3值去调节水流，达到合适的培养消化细菌的水流。只有一个好的环境才能让龙鱼健康成长
掌握了天时地利、还要有人和，在所讲人和是日常的管理、对龙鱼的观察和研究。简单的来说就是爱心、恒心、耐心简称“养工”，其实饲养一条龙鱼并不困难，龙鱼是一种适应力较强，十分好饲养的鱼类，关键的就是饲养者的心态和手法。首先要对龙鱼这种动物尽可能的去了解，了解得越清楚越好，并不只停留在以往书本上的知识，书面上的知识只是极为表面的东西，只有通过实践中累积经验才是真实的。以下纯属个人经验还请大家批评、指导。
饲养的水质：由于原产地中国的水质大不相同，原场地水质PH在5.2－6.5之间，导电度在0－50u之间，并且含有大量的微量元素，水温常年在24－40度之间，较适合龙鱼的养殖，饲养的方法也不尽相同，我国这边水质据了解，南方水质PH7.0－7.5之间，自来水的质素不是很好，有害物质、杂质较多，如漂白粉、二氧化硫、氨、氯，导电度较高。北方的水质PH8.0－8.5之间，PH、GH、KH都较高，其他数字不是很清楚（没有在北方生活过），总体来说并不适应龙鱼生长，在原产地基本就不需要任何复杂的过滤，直接换水就可以，直接将龙鱼入缸就行了，由于水质的总体差异在边行不通的。因此在这边的水质一定要过滤处理过才能养龙。在这里要提的一点就是由于以上的原因所谓的24小时滴漏过滤不值得提倡（感觉有点浪费），除非24小时滴漏过滤的水源经过OR过滤桶或水池困水才能使用。
其实养一条龙鱼并不难，关键就在平时的爱心管理，在这里提一下有许多龙友会遇到的问题就是付出了“爆棚”的爱心，但得不到满意的回报，其实这是一个很简单的问题，特别新手就是过于神经敏感、紧张，缺乏冷静的思考，如一条小龙鱼买回来的时候，总是怕它吃不饱，一天喂它四、五顿，我们是在养龙而不是在“养猪”往往导致龙鱼在20多厘米的时候就换上厌食症，长久厌食就容易导致“老头龙”，（另一个极端就是龙鱼猛吃导致肥猪龙的产生，如加上环境不注意脂肪积累让掉眼的症状出现）加上整天的喂食也拉的多，刚开始过滤感觉还可以，但久而久之NO2、NO3的沉积，引致其他鱼病发生，你说龙在这样“粪缸”，和这样饲养者的饲养心态，这样龙鱼会美吗！所以有时间想想如何加强日常维护和改善龙鱼缸的过滤还比较实际（目前我自己还在不断的思考中、、、、），再好的过滤没有好的饲养心态及有频率的日常维护，养好龙鱼就是一句空话。
在开始养龙到现在，从一名“水手”到“会养龙”，在不断经验积累中，也明白了许多，大大话话经我手养的龙和帮朋友挑的龙有上百条不为过，简单的来说我不把龙鱼当“物”而是当朋友来看，在养的过程中与他不断的沟通，从正面、侧面，由表至里的关心、了解我的朋友伙伴，因为每条龙鱼都有他的性格，因为他是有灵性的，有时象小孩子或大人、智者等等，只有了解了这龙鱼的性格，才能抓住突破口对他威*利诱，才能将他驯化，成为你的知己，只有这样才能从中找到乐趣。只有了解、加深沟通得到最后的“理解和知道”，打个很实在的比喻，你对你的龙鱼了解的情况下，得了病，你可以将用药的限度降到最低，水质控制的很好，康复的时间最快，发色的最好最快。
一些看似简单的细节，其实很重要，还是那句话：水质才是硬道理。就新龙回来的兑水、和定水问题，看似简单，其实很重要，我曾经在这个问题上吃了不少的亏，因我的惰性有时会忽略水族馆里的水质与家里的水质，认为家里水质一定好，缩短新龙兑水、定水的时间、温度、水量，导致新水质的不适应，产生融鳞、低头等病症，不管那里水质的好坏，只是让龙鱼适应、交接的过程，但过程很重要，要仔细。因此在这个问题上我犯过错，吸取了教训不会再有这种事情发生。
有许多鱼友问我：你养的龙怎么会发色发的这么好、这么快，有什么秘诀，其实以上就是我的秘诀，简单直接的天时、地利、人和三部曲。
http://longyu.cc/viewthread.php?tid=16120&page=1&extra=
俗语有云：天时、地利、人和。养龙鱼也是如此，这里说的是天时，所谓天时就是指天文、气象、星象等等、、、、为啥这样说： 天气、气压、气温、雨天、晴天，对于养龙都有影响，因为龙鱼属于一种较敏感的鱼类（动物感觉比人类敏感），天气的变化龙鱼就会有第一反映，天气冷了，人都会穿多一件衣服，何况是龙鱼，以下是个人对天气与龙鱼的话题的粗略看法欢迎批评斧证：
一、季节的变换：首先说的是霉雨季节（土霉雨季节3－5月）、台风季节（7月－10月）、冷热交换季节（10－12月），<南方的天气>,因为这些天气会伴随低气压、温度的急剧变化、水质呈现弱的表现（有点发霉的感觉），诱发龙鱼生病，如通常见的水霉（身体有棉絮装的细菌依附）、立鳞（鳞片竖立与鱼体分离）、白点（细白点依附在鱼体）、感冒拒食(趴缸拒食)等病态，病原：主要多发在10－25厘米的幼龙阶段，这个阶段的龙的抵抗力和应变适应能力较为差点，加上天气的问题导致“弱性”水质，及幼龙不能急速适应气压、温度急剧变化所处在亚健康状态，让水中的病原体有机可乘侵入鱼体让龙鱼得病。龙缸里的水不是活水而是经过滤的“死水”，加上龙鱼的日常排泄，水中永远存在着病原体、有毒物质，在得病后又不能直接加入大量的自来水来更换龙缸里的水，因为自来水处理的不够彻底含二氧化硫、氨、氯、漂白粉等有害成分，如加入会加剧幼龙的死亡机率，只能少量加入处理过的水。
二、对策：在这些天气所引起问题，是可以预防的，1是加强平时的护理。2在霉雨季节、台风季节、冷热交换季节的时候，保持室内通风，加入发热棒保持水温在28－30度，加大水的容氧性。3在发病时期一定将龙鱼隔离，隔离的好处，治疗会较快康复，不会传染其他鱼只，不会加剧其他鱼只的耐药性，使用简单的上部过滤（取出活性碳），加入黄粉、海盐、升温32－34度，避免使用原过滤，因为在用药过程中一则会破坏原有的过滤系统，二则原有过滤内的病原体会继续侵入鱼只，使病菌和鱼药斗争相持不下，治疗时间较长，加大药量只会加大鱼只的耐药性。三则在发病时切忌加入消化细菌，只会加剧伤口细菌感染，让治疗时间相持不下。四则在病愈后药少量多次换处理过的水，并用活性碳吸取残余的药的成分，加强原过滤的护理。
养龙之前要想清楚，对龙鱼了解多少，要投入多少呢，所需的硬件要如何配置，第二部就是地利，地利就是养龙的环境，直接说就是养龙的硬件设置。以前好多人说过了，具体硬件就不说了这么详细。但我感觉不一定要价钱贵的硬件就是好东西，实用第一。以下说说我对龙缸、过滤、滤材、及如何设置的看法：
一、龙缸：养龙一定要有各宽大舒适的环境，也是长久的预算，因为小龙会不断的长大，不可能总是换缸，是不实际的做法，可以采取不断间隔的做法。龙缸设置不当会引起一些不当的机械病症：如掉眼、掉尾、驼背、低头等等。那就先说舒适环境设置，个人认为养龙要宽大的缸70*180－200*50（高），蓝、黑背景裸缸，不建议底沙铺缸，因为会匿藏有害物质，清洗麻烦。相对来说透明缸对新入缸的小龙（单一的一条）来说，会比较的害怕，会产生趴缸的情况，建议混养几条小鹦鹉，会比较快适应。有人会问有背景和没背景的缸那样不会使龙鱼掉眼，我说机率相等，关键是个人如何设置、养工问题，从养小龙开始切忌水位太高，最好在20－25厘米，另外就是水中灯设置位置、步骤不正确，也是主要原因之一。我一般先将水中灯设置在上部中间的位置，每天开灯时间在8－10个小时，在两个星期后逐步从上部－水面－水中（离水面10－15厘米，灯光平行，不要向下，如有侧游现象，将水中灯移回水面）。在水中可设置一些水草有助于稳定龙鱼的情绪，让龙鱼有安全感。龙缸切忌摆放在人来人往进出的位置这样会惊吓龙鱼趴缸、乱串、跳缸。龙缸内不要摆放尖利的装饰物，容易使龙鱼划伤。
二、滤材：一般有陶瓷环、玻璃环、滤棉、珊瑚沙、生化棉、生化藤棉、棕榈生化棉（市面上较为少见）、活性碳等等，还有其他火山石、麦饭石、吸安石（不是所有的龙鱼都能适应的过滤石，容易减弱龙鱼的抵抗能力）、干式消化细菌棒、石英石。个人认为在这些滤材当中比较实用的是A级的玻璃环、石英石（但价钱比较贵）、一般的白色滤棉、厚密蓝、白色滤棉及藤棉。对于滤材选择看法，是养一缸好水，养好一条龙鱼的前提，只有合理的选择和配置滤材才能做到。养龙比较实用还是底过滤，一般底过滤的配置，第一格为白色滤棉、厚密蓝、白色滤棉，第二、三格是A级玻璃环，为什么选用A级玻璃环呢，因为在养水过程中比一般的玻璃环培养消化细菌要好几倍，出来的水质非常好，并且硬度适中，第四格为藤棉、麦饭石或沉木。第五格水泵抽水区，作用：先将鱼粪便在第一格隔离，第二、三格将水中有害物质分解，第四格将水质净化、软化。
三、过滤：一般分为，上部过滤和底部过滤，至于是那种过滤不重要，关键是缸的水体大小、鱼只的多少与滤材的搭配要形成合适的比例，当然有大的过滤是好事，但涉及到水流，有一个合适过滤就要一个合适的水流，才能有助于消化细菌的培养，过滤水流大不一定好，要与滤材的量和水的流量成一定比例，简单的方法就是用NO2、NO3测试济去测试，根据水质NO2、NO3值去调节水流，达到合适的培养消化细菌的水流。只有一个好的环境才能让龙鱼健康成长
掌握了天时地利、还要有人和，在所讲人和是日常的管理、对龙鱼的观察和研究。简单的来说就是爱心、恒心、耐心简称“养工”，其实饲养一条龙鱼并不困难，龙鱼是一种适应力较强，十分好饲养的鱼类，关键的就是饲养者的心态和手法。首先要对龙鱼这种动物尽可能的去了解，了解得越清楚越好，并不只停留在以往书本上的知识，书面上的知识只是极为表面的东西，只有通过实践中累积经验才是真实的。以下纯属个人经验还请大家批评、指导。
饲养的水质：由于原产地中国的水质大不相同，原场地水质PH在5.2－6.5之间，导电度在0－50u之间，并且含有大量的微量元素，水温常年在24－40度之间，较适合龙鱼的养殖，饲养的方法也不尽相同，我国这边水质据了解，南方水质PH7.0－7.5之间，自来水的质素不是很好，有害物质、杂质较多，如漂白粉、二氧化硫、氨、氯，导电度较高。北方的水质PH8.0－8.5之间，PH、GH、KH都较高，其他数字不是很清楚（没有在北方生活过），总体来说并不适应龙鱼生长，在原产地基本就不需要任何复杂的过滤，直接换水就可以，直接将龙鱼入缸就行了，由于水质的总体差异在边行不通的。因此在这边的水质一定要过滤处理过才能养龙。在这里要提的一点就是由于以上的原因所谓的24小时滴漏过滤不值得提倡（感觉有点浪费），除非24小时滴漏过滤的水源经过OR过滤桶或水池困水才能使用。
其实养一条龙鱼并不难，关键就在平时的爱心管理，在这里提一下有许多龙友会遇到的问题就是付出了“爆棚”的爱心，但得不到满意的回报，其实这是一个很简单的问题，特别新手就是过于神经敏感、紧张，缺乏冷静的思考，如一条小龙鱼买回来的时候，总是怕它吃不饱，一天喂它四、五顿，我们是在养龙而不是在“养猪”往往导致龙鱼在20多厘米的时候就换上厌食症，长久厌食就容易导致“老头龙”，（另一个极端就是龙鱼猛吃导致肥猪龙的产生，如加上环境不注意脂肪积累让掉眼的症状出现）加上整天的喂食也拉的多，刚开始过滤感觉还可以，但久而久之NO2、NO3的沉积，引致其他鱼病发生，你说龙在这样“粪缸”，和这样饲养者的饲养心态，这样龙鱼会美吗！所以有时间想想如何加强日常维护和改善龙鱼缸的过滤还比较实际（目前我自己还在不断的思考中、、、、），再好的过滤没有好的饲养心态及有频率的日常维护，养好龙鱼就是一句空话。
在开始养龙到现在，从一名“水手”到“会养龙”，在不断经验积累中，也明白了许多，大大话话经我手养的龙和帮朋友挑的龙有上百条不为过，简单的来说我不把龙鱼当“物”而是当朋友来看，在养的过程中与他不断的沟通，从正面、侧面，由表至里的关心、了解我的朋友伙伴，因为每条龙鱼都有他的性格，因为他是有灵性的，有时象小孩子或大人、智者等等，只有了解了这龙鱼的性格，才能抓住突破口对他威*利诱，才能将他驯化，成为你的知己，只有这样才能从中找到乐趣。只有了解、加深沟通得到最后的“理解和知道”，打个很实在的比喻，你对你的龙鱼了解的情况下，得了病，你可以将用药的限度降到最低，水质控制的很好，康复的时间最快，发色的最好最快。
一些看似简单的细节，其实很重要，还是那句话：水质才是硬道理。就新龙回来的兑水、和定水问题，看似简单，其实很重要，我曾经在这个问题上吃了不少的亏，因我的惰性有时会忽略水族馆里的水质与家里的水质，认为家里水质一定好，缩短新龙兑水、定水的时间、温度、水量，导致新水质的不适应，产生融鳞、低头等病症，不管那里水质的好坏，只是让龙鱼适应、交接的过程，但过程很重要，要仔细。因此在这个问题上我犯过错，吸取了教训不会再有这种事情发生。
有许多鱼友问我：你养的龙怎么会发色发的这么好、这么快，有什么秘诀，其实以上就是我的秘诀，简单直接的天时、地利、人和三部曲。
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过背金显色个人见解
金龙，尤其过背其实里面饲养品种的不同，方法不同都会出现不同的情况，但大家
都是希望自己的鱼，能发挥出最理想的表现。但大家如果也有自己一套也说出来分享。
每个想饲养过背的人都想它快点上金，快点过背。但过背其实和红龙不一样，红龙
能加色，长时间灯照，诱色而达到快速上色，但过背不是说你改变什么就能很快速的
上金，我指的是实实在在的金边上金，而不是白环境冲上薄薄的金膜。
背景一直困扰着一部分人，过背其实一般分为“金底”“蓝底”，就算是99年的时候
也是这样，但那时候见得多的是金底，对于金底的龙，我开始养的时候是淡绿色的缸，
周边是透明的，一个40W普通白灯，饲养到1年半后，发觉金质其实也很锐眼，金质
感很分明。后来我养金底的一般是先养黑缸，等金质加强，之后放透明缸里，开着
灯，就很漂亮了。蓝底龙，我建议用深色的背景，因为这样灯照下更能保持自己原身
的蓝，而不止于成年后退蓝变金，但其实很多公鱼幼鱼时候到中鱼都很蓝，但成鱼
就变金了，母鱼基本能保持明显的蓝。如果蓝底在透明缸里，或者白缸，就很不明显
也更难保存了。
在这里我也说个提外话，其实现在很多过背小龙都是白缸售卖，因为店知道，如果
在这样白环境下，金龙是在环境下进化白金色系，就是很薄但看上去金金的。但其实
如果在白缸下体色能达到一致的颜色也一定是优质过背，反而达不到的，是因为4.5排
很多框都没出金，硬上的缘故。这样也可以看清楚一条小龙。但是有时候说出来简单，
看到的时候人就容易自己模糊了，所以多叫人帮参考。
灯光问题，在过背里，其实不开灯也能看到很明显的金鳞，但加上光，如果运用得好
不但能发色还能增加观赏价值。在金底的龙，我们一般不用白，尤其成龙，一般带黄
的比较理想。颜色在白管里是根据色温不一样而颜色不一样，一般太阳是5500~6500K
这样的是白色，如果低于这个，色就是变黄，就是我们用灯泡的色。超过7000K以上
灯光就变得有点蓝，更有超光灯是10000K的，这个在强有色下有一定作用，但不能
长时间使用。 如果蓝底的过背，建议用超光加蓝灯来照，比较理想。
水质，无论红龙，金龙都要有好水质的情况下才能饲养出漂亮的龙。不然都白搭。
金龙和红龙不一样，红龙在枯叶水色，弱酸性的水更显出颜色，但过背和红龙不
在一个地方自然水质要求也不一样，我一般建议清澈的水，中性，软到中硬的水质来养
有时间尽量多次少量换水，这样对鱼自身都有很大的生成代谢帮助。
在夏天里其实水温也是很重要的，过背生于马来西亚的布奇美拉糊和附近的川流，
所以水温不会说特别高的，一般就在28度左右，过背我亲身告诉你，如果高温养
很容易出现精神没，翻鳃现象，而且还有烂鳃盖引起病毒性的感染。如果在你饲养
中现在这段时间突然翻鳃你试下减低水温，换水，基本能很快好。
其实过背你想它好金质，快过背，其实最根本也就是血统，这点在过背中表现无遗。
但过背只要你用心去养，在良好的环境下，健康成长一样能好漂亮。谢谢。
http://longyu.cc/thread-22955-1-9.html
都是希望自己的鱼，能发挥出最理想的表现。但大家如果也有自己一套也说出来分享。
每个想饲养过背的人都想它快点上金，快点过背。但过背其实和红龙不一样，红龙
能加色，长时间灯照，诱色而达到快速上色，但过背不是说你改变什么就能很快速的
上金，我指的是实实在在的金边上金，而不是白环境冲上薄薄的金膜。
背景一直困扰着一部分人，过背其实一般分为“金底”“蓝底”，就算是99年的时候
也是这样，但那时候见得多的是金底，对于金底的龙，我开始养的时候是淡绿色的缸，
周边是透明的，一个40W普通白灯，饲养到1年半后，发觉金质其实也很锐眼，金质
感很分明。后来我养金底的一般是先养黑缸，等金质加强，之后放透明缸里，开着
灯，就很漂亮了。蓝底龙，我建议用深色的背景，因为这样灯照下更能保持自己原身
的蓝，而不止于成年后退蓝变金，但其实很多公鱼幼鱼时候到中鱼都很蓝，但成鱼
就变金了，母鱼基本能保持明显的蓝。如果蓝底在透明缸里，或者白缸，就很不明显
也更难保存了。
在这里我也说个提外话，其实现在很多过背小龙都是白缸售卖，因为店知道，如果
在这样白环境下，金龙是在环境下进化白金色系，就是很薄但看上去金金的。但其实
如果在白缸下体色能达到一致的颜色也一定是优质过背，反而达不到的，是因为4.5排
很多框都没出金，硬上的缘故。这样也可以看清楚一条小龙。但是有时候说出来简单，
看到的时候人就容易自己模糊了，所以多叫人帮参考。
灯光问题，在过背里，其实不开灯也能看到很明显的金鳞，但加上光，如果运用得好
不但能发色还能增加观赏价值。在金底的龙，我们一般不用白，尤其成龙，一般带黄
的比较理想。颜色在白管里是根据色温不一样而颜色不一样，一般太阳是5500~6500K
这样的是白色，如果低于这个，色就是变黄，就是我们用灯泡的色。超过7000K以上
灯光就变得有点蓝，更有超光灯是10000K的，这个在强有色下有一定作用，但不能
长时间使用。 如果蓝底的过背，建议用超光加蓝灯来照，比较理想。
水质，无论红龙，金龙都要有好水质的情况下才能饲养出漂亮的龙。不然都白搭。
金龙和红龙不一样，红龙在枯叶水色，弱酸性的水更显出颜色，但过背和红龙不
在一个地方自然水质要求也不一样，我一般建议清澈的水，中性，软到中硬的水质来养
有时间尽量多次少量换水，这样对鱼自身都有很大的生成代谢帮助。
在夏天里其实水温也是很重要的，过背生于马来西亚的布奇美拉糊和附近的川流，
所以水温不会说特别高的，一般就在28度左右，过背我亲身告诉你，如果高温养
很容易出现精神没，翻鳃现象，而且还有烂鳃盖引起病毒性的感染。如果在你饲养
中现在这段时间突然翻鳃你试下减低水温，换水，基本能很快好。
其实过背你想它好金质，快过背，其实最根本也就是血统，这点在过背中表现无遗。
但过背只要你用心去养，在良好的环境下，健康成长一样能好漂亮。谢谢。
http://longyu.cc/thread-22955-1-9.html
运输鱼的准备
即将被运送的鱼必须按以下时间禁食（不喂食）：
尺寸 最短禁食时间
12厘米以下 50 小时 (2 天)
12 - 20 厘米 70小时 (3 天)
20 - 50 厘米 130小时 (5天)
超过 50厘米 180 小时 (7天)
注：平均运送时间2到3小时。
在禁食期间，所有其他保养和护理，像清污、换水等照常进行。
对于大型鱼（长度超过50厘米），如有必要，可以在水中掺入少量药物使鱼平静，减少鱼的活动以便操作。
注：使用药物时，重要的是保证鱼必须在良好的健康状况下，并且预先弄清药的用量。
鱼的转移
原始地点
>> 建议使用双层塑料袋（将两个塑料袋套在一起成双层）以降低撕裂的危险。
>> 在塑料袋中注满原鱼缸的水。
>> 在袋中充入氧气，保证最低的水氧比例为2：1。
>> 将鱼转移入塑料袋。
>> 用绳或橡皮筋等将塑料袋封好。
目的地
>> 开启鱼缸中的水泵。
>> 开启加热器并将水温设置在摄氏28度到31度。
>> 如下所述使鱼开始适应新鱼缸的水：
（对超过30厘米的大型鱼尤其重要）
>> 取出塑料袋中的部分水，并替代以鱼缸中的水。
>> 需要时加入氧
>> 将塑料袋再次封好，放置30分钟。
>> 重复要点（2）和（3）几次，让鱼适应鱼缸的水。
>> 如下所述开始使鱼适应新鱼缸的温度：
（对超过30厘米的大型鱼尤其重要）
>> 将塑料袋（依然封着）放入新鱼缸约1小时。
>> 解开塑料袋，让鱼自己游出塑料袋。
>> 监视鱼在最初1到3小时内的反应所表现出的紧张状态。如果鱼表现出紧张，应立即实施补救措施。
尺寸 最短禁食时间
12厘米以下 50 小时 (2 天)
12 - 20 厘米 70小时 (3 天)
20 - 50 厘米 130小时 (5天)
超过 50厘米 180 小时 (7天)
注：平均运送时间2到3小时。
在禁食期间，所有其他保养和护理，像清污、换水等照常进行。
对于大型鱼（长度超过50厘米），如有必要，可以在水中掺入少量药物使鱼平静，减少鱼的活动以便操作。
注：使用药物时，重要的是保证鱼必须在良好的健康状况下，并且预先弄清药的用量。
鱼的转移
原始地点
>> 建议使用双层塑料袋（将两个塑料袋套在一起成双层）以降低撕裂的危险。
>> 在塑料袋中注满原鱼缸的水。
>> 在袋中充入氧气，保证最低的水氧比例为2：1。
>> 将鱼转移入塑料袋。
>> 用绳或橡皮筋等将塑料袋封好。
目的地
>> 开启鱼缸中的水泵。
>> 开启加热器并将水温设置在摄氏28度到31度。
>> 如下所述使鱼开始适应新鱼缸的水：
（对超过30厘米的大型鱼尤其重要）
>> 取出塑料袋中的部分水，并替代以鱼缸中的水。
>> 需要时加入氧
>> 将塑料袋再次封好，放置30分钟。
>> 重复要点（2）和（3）几次，让鱼适应鱼缸的水。
>> 如下所述开始使鱼适应新鱼缸的温度：
（对超过30厘米的大型鱼尤其重要）
>> 将塑料袋（依然封着）放入新鱼缸约1小时。
>> 解开塑料袋，让鱼自己游出塑料袋。
>> 监视鱼在最初1到3小时内的反应所表现出的紧张状态。如果鱼表现出紧张，应立即实施补救措施。
龙鱼的饲养二步曲之一“环境与龙鱼”
养龙之前要想清楚，对龙鱼了解多少，要投入多少呢，所需的硬件要如何配置，第二部就是地利，地利就是养龙的环境，直接说就是养龙的硬件设置。以前好多人说过了，具体硬件就不说了这么详细。但我感觉不一定要价钱贵的硬件就是好东西，实用第一。以下说说我对龙缸、过滤、滤材、及如何设置的看法： 一、龙缸：养龙一定要有各宽大舒适的环境，也是长久的预算，因为小龙会不断的长大，不可能总是换缸，是不实际的做法，可以采取不断间隔的做法。龙缸设置不当会引起一些不当的机械病症：如掉眼、掉尾、驼背、低头等等。那就先说舒适环境设置，个人认为养龙要宽大的缸70*180－200*50（高），蓝、黑背景裸缸，不建议底沙铺缸，因为会匿藏有害物质，清洗麻烦。相对来说透明缸对新入缸的小龙（单一的一条）来说，会比较的害怕，会产生趴缸的情况，建议混养几条小鹦鹉，会比较快适应。有人会问有背景和没背景的缸那样不会使龙鱼掉眼，我说机率相等，关键是个人如何设置、养工问题，从养小龙开始切忌水位太高，最好在20－25厘米，另外就是水中灯设置位置、步骤不正确，也是主要原因之一。我一般先将水中灯设置在上部中间的位置，每天开灯时间在8－10个小时，在两个星期后逐步从上部－水面－水中（离水面10－15厘米，灯光平行，不要向下，如有侧游现象，将水中灯移回水面）。在水中可设置一些水草有助于稳定龙鱼的情绪，让龙鱼有安全感。龙缸切忌摆放在人来人往进出的位置这样会惊吓龙鱼趴缸、乱串、跳缸。龙缸内不要摆放尖利的装饰物，容易使龙鱼划伤。
二、滤材：一般有陶瓷环、玻璃环、滤棉、珊瑚沙、生化棉、生化藤棉、棕榈生化棉（市面上较为少见）、活性碳等等，还有其他火山石、麦饭石、吸安石（不是所有的龙鱼都能适应的过滤石，容易减弱龙鱼的抵抗能力）、干式消化细菌棒、石英石。个人认为在这些滤材当中比较实用的是A级的玻璃环、石英石（但价钱比较贵）、一般的白色滤棉、厚密蓝、白色滤棉及藤棉。对于滤材选择看法，是养一缸好水，养好一条龙鱼的前提，只有合理的选择和配置滤材才能做到。养龙比较实用还是底过滤，一般底过滤的配置，第一格为白色滤棉、厚密蓝、白色滤棉，第二、三格是A级玻璃环，为什么选用A级玻璃环呢，因为在养水过程中比一般的玻璃环培养消化细菌要好几倍，出来的水质非常好，并且硬度适中，第四格为藤棉、麦饭石或沉木。第五格水泵抽水区，作用：先将鱼粪便在第一格隔离，第二、三格将水中有害物质分解，第四格将水质净化、软化。
三、过滤：一般分为，上部过滤和底部过滤，至于是那种过滤不重要，关键是缸的水体大小、鱼只的多少与滤材的搭配要形成合适的比例，当然有大的过滤是好事，但涉及到水流，有一个合适过滤就要一个合适的水流，才能有助于消化细菌的培养，过滤水流大不一定好，要与滤材的量和水的流量成一定比例，简单的方法就是用NO2、NO3测试济去测试，根据水质NO2、NO3值去调节水流，达到合适的培养消化细菌的水流。只有一个好的环境才能让龙鱼健康成长。(转帖)
http://longyu.cc/thread-1727-1-7.html
二、滤材：一般有陶瓷环、玻璃环、滤棉、珊瑚沙、生化棉、生化藤棉、棕榈生化棉（市面上较为少见）、活性碳等等，还有其他火山石、麦饭石、吸安石（不是所有的龙鱼都能适应的过滤石，容易减弱龙鱼的抵抗能力）、干式消化细菌棒、石英石。个人认为在这些滤材当中比较实用的是A级的玻璃环、石英石（但价钱比较贵）、一般的白色滤棉、厚密蓝、白色滤棉及藤棉。对于滤材选择看法，是养一缸好水，养好一条龙鱼的前提，只有合理的选择和配置滤材才能做到。养龙比较实用还是底过滤，一般底过滤的配置，第一格为白色滤棉、厚密蓝、白色滤棉，第二、三格是A级玻璃环，为什么选用A级玻璃环呢，因为在养水过程中比一般的玻璃环培养消化细菌要好几倍，出来的水质非常好，并且硬度适中，第四格为藤棉、麦饭石或沉木。第五格水泵抽水区，作用：先将鱼粪便在第一格隔离，第二、三格将水中有害物质分解，第四格将水质净化、软化。
三、过滤：一般分为，上部过滤和底部过滤，至于是那种过滤不重要，关键是缸的水体大小、鱼只的多少与滤材的搭配要形成合适的比例，当然有大的过滤是好事，但涉及到水流，有一个合适过滤就要一个合适的水流，才能有助于消化细菌的培养，过滤水流大不一定好，要与滤材的量和水的流量成一定比例，简单的方法就是用NO2、NO3测试济去测试，根据水质NO2、NO3值去调节水流，达到合适的培养消化细菌的水流。只有一个好的环境才能让龙鱼健康成长。(转帖)
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很多鱼友为自己的龙鱼只吃大麦虫而着急上火，其实并没有什么可怕的，关键是只要处理大麦虫的方法得当即可！反而经常喂食活食的龙鱼感染疾病的几率要大的多！而且还要备有饲料缸，还要消毒等等既麻烦又多花钱！我的龙鱼一直以来只喂大麦虫，6个月时间就从18厘米长到35厘米，而且状态相当的好，发色也很棒！我的方法就是除平时喂食大麦虫蔬菜和颗粒饲料外，关键是在喂龙鱼之前用喝剩的奶粉把大麦虫淹死！这样一来龙鱼就间接的吸收了奶粉的丰富营养，特别是富含了钙和维生素D3等几十种生长必需的微量元素和维生素，补充了大麦虫本身缺乏的营养！大大提升了鱼儿的免疫力！使龙鱼几乎得到了全营养，何愁自己的爱鱼不出状态呢？也不用担心鱼儿会厌食，只要状态好胃口就好，身体倍棒，吃嘛嘛香！我的好几个鱼友都开始使用此方法了，效果出奇的好！不信你就试试，保证让你偷着乐！
过背金龙的几点迷惑（下）
一、灯光和环境的影响究竟是怎么回事？为什么过背金要用白色环境？
是为了催框亮底，6排提前表现。很多人这样认为。为什么能催框亮底，6排提前表现？这恐怕就不是每个人都会说的清了。
过背金用白管超光和白色环境诱色已经是广泛被接受的方式了，当初刚开始这样做的时候，很多鱼友认为有碍于金质的显现，而摒弃不用；后来渐渐地用的人多了，也开始尝试，但一到30公分就早早转换了背景，放进黑缸里欣赏金质去了。经过一段时间，有没有注意到，买回来的过背金怎么随着生长不是那么光洁亮丽了呢？这是怎么回事？怎么避免？
很多鱼友也用白色环境，但觉得此种方式过于单调，于是有的种植水草，有的铺底沙或者放很多其他东西以及混养鱼只。也有一些鱼友找个什么白色的幔子一围了事；或者干脆使用四面通透的缸饲养。这些都有可能是造成表现退步的原因。
白色作为现在过背金龙幼鱼时期使用的主要环境因素，其作用一般认为主要是在于营造环境色方面。白色往往搭配的是超光灯管。在这样的组合下，环境色发挥的作用不再单是环境颜色深浅，更重要的是配合超光灯管制造出了一个高亮度的环境。特别是缸底的白色底板尤其重要，因为那是上部灯光直射的区域，它反射的光线是最多最足的。在这样的环境下，一根灯管实际上发挥了远大于其自身在其他环境下的照明效果，而且投射到鱼体上的光线来向均匀，照度充分，能最大限度地刺激到鱼鳞表面的色素细胞。而实践证明，光线的充足程度和鱼鳞表面色素的堆积厚度有密切关系。所以，在这样的环境下，金质、底粉、金粉都能达到最大限度的发挥，至少是浓度方面（其他方面稍后讨论）。白色环境实际上是与上部白光照明搭配使用的一种手法，它们共同作用方才具有最大化的效果。如果底部白板的面积遮蔽过大，或者四周白色贴的不够紧密，或者鱼缸处于四面通透，那么无疑是浪费了大量的光线，使大多数光线不能通过白色的环境反射到鱼身上，而白白流失了，这是很可惜的。
二、什么时候转背景呢？
在适合的白色环境下，鱼的金质、底粉、金粉的浓度会达到最大，但也许肉眼看上去不是最金的。这很正常，因为环境色淡化了鱼体的色度表现。30公分以后，很多人就会转背景了。
为了追求更金更高的表现而将鱼转入深色的背景中饲养，这是普遍的做法，无可厚非。很多鱼友现在喜欢买25～30公分的鱼，这个尺寸的鱼表现稳定，也更容易饲养。拿到手上为了要看到“金”的表现，直接就采用黑色或者蓝色环境饲养。
但很多转入深色背景的鱼在经过1～2个月以后，会出现不同程度的表现退步。为什么呢？因为鱼的表现还没有最终稳定，环境色，或者说得更透一些，鳞片色素堆积厚度受所吸收光线量的影响还很大。所以从转入黑色环境的时候起，鳞片色素的饱满度就在一点点减退，只是这个速度比较慢，慢于体色在深色环境下加深的速度。所以会在转换背景之初看起来的确金了很多；但随着时间的推移，鳞片色素的饱满度进一步下降，特别是还不稳定的底粉下降得最快。这时候会感觉鱼的光泽度明显不如刚转换背景一周时候的样子。再往后，鳞根会由蓝色逐渐变化成黄绿色的底色，这时候说明底粉已经相当薄了。同时感觉吃框现象明显加剧，因为底色薄了，金质的降低速度比底色变薄的速度慢所以自然金质会向鳞片内侧蔓延。如果很不幸地饲主又有大量喂食的饲养习惯，那么表现会褪的更快。30公分本来对于过背来讲就是一个比较微妙的饲养阶段，幼鱼时期的表现方式即将告一段落，成熟时期的金框发色尚未来临，整体发色处于相对停滞的状态，这时候饲养上出现这样的问题，很容易造成幼鱼时期的诱色效果前功尽弃，很多鱼友就是这样看着金金的中鱼一点点返垢失去光泽，无奈地度过30～45公分的阶段。
在贩售中，很多采用这种“时间差”的手段，将白色环境下鳞片色素表现厚实饱满的鱼放到深色缸里，鱼在1周内会变的又金又漂亮。这是正常的，也是可以理解的。但买到了鱼最好还是用白色环境养一段时间，观察表现是否已经稳定，再考虑是否进行环境色的转换。
所以，建议大家还是忍一忍，等鱼的表现进一步稳定了再考虑背景转换问题，40公分以后相对来说要稳定得多。
三、蓝底就一定要用黑色背景吗？
不是的。一般黑色背景的饲养方式是搭配水下灯。水下灯是单侧照明，其优点是照明效果直接，不经过水面等等其他界面的反射和削弱就直达鱼体表面；因为它是单侧照明，所以鱼体的颜色会变得很深，已有的发色会很明显；缺点是强度可能会不够，而且光谱比较单一。一般认为水下灯有一定的锁框效果。
但是，对于表现尚未最终固定的鱼，这种方式不见得是一个马上可以用的办法。黑色环境下，光线不像白色环境下那样会充分反射到鱼体上，相反，会被大量吸收。缸内的光源来向是非常单一的，仅有灯管一个发光体。在这样的环境下，蓝底的鱼会缩框，但底粉会变得比较薄。相反，如果用白色环境饲养蓝底过背，底粉会变得厚实起来，加上水下灯，照样能看到缩框的效果。时不时可以搭配上部照明，给鳞片补补光（不过不要太多），也是不错的选择。
金底的鱼在这种饲养方式下，也会看到很明显的保底效果，鳞框会变得很犀利，框底泾渭分明，一鱼两玩，很有意思。日本一些玩法对红龙也采用这种方式，也有很好的效果，饲养的鱼鳞底干净，框底分明，颜色厚实，不色散。以前觉得红龙养在白色环境下很挑战，实际上，也是一种很好的诱色手段，掌握了诀窍，甚至比黑色环境下更能凸现鱼的潜质与魅力。
四、蓝底用弱光是怎么回事？
很多前辈说，真正的蓝底过背不用灯光。这句话有道理，但又不全对。前边说过，光线会加大底粉底色和金质的浓度。但另一方面，也会加深鳞垢的色素沉积，使得6排这样受到上方光线直射的区域本已浮现的底色变得不太明显，延缓底色“过背”的速度，而蓝底过背的“过背”表现正是焦点问题。同时，过强的光照也会造成金头金粉的收敛（其实是被底垢色加深而覆盖）。
真正的蓝底不是带有蓝色底色的过背，而是真正正统的蓝底鱼。和目前大量存在的蓝底和诸多改良版的蓝底不同，那是非常独特的鱼，金质的表现非常弱化，鳞框不论怎么养，也难以吃进鳞底。所以，这样的鱼不怕弱光的考验，只要控制住生长速度，鳞底的颜色不会发生由蓝向黄绿的转变，因为它只有蓝，没有别的底色；就像高级的红龙只有红而没有橘红或者黄色一样。同时，鳞框因为金质一环非常弱，所以不论是在什么样的环境和灯光条件下，都不会表现的很强，不用担心吃框等等问题。
这样，在弱光条件下，底色仍然蓝底，金质不再是考量的重点，6排又可以更早表现，难怪会说，蓝底不用灯光了。
但是，这样的方式下饲养，必须有高超的压鱼技巧，换句话说，就是怎么也不能让鱼长的太快，还要避免生长障碍。不然别说5排，4排也会因为快速生长显现底垢。所以既然这样，倒不如在有一定光线的环境内饲养，同时对生长速度进行适当的控制，放在自然光线充足的地方也是不错的选择。个人认为，白色环境仍是可取的，只是不要搭配上部灯，瓦数也要控制，用水下灯放在中部避免照射6排，这样的搭配下会出现非常好的效果。当然所有这些都是以优良的水质作为前提的。
五、不同阶段诱色效果的固定怎么认识？
有人认为，所有的诱色手段都不过是掩耳盗铃的自欺欺人，认为血统到位的鱼一定能达到所期望的表现，故而对于诱色的方法和精谨的饲养方式不以为然。但我要说一句老话“内因是变化的根据，外因是变化的条件”。没有条件，这变化起来也是很难的啊。
很多鱼友追思在大量改良出现以前那些“纯种”的鱼，怀念那些随着成长逐渐焕发出光彩的个体，所谓“晚熟”的类型。事实上，90年代时期的那些鱼因为当时没有成熟的诱色技巧，所以很多是按照自然节奏慢慢表现出内在的光芒。现在这样的鱼没有了吗？不尽然。只是这样的鱼因为商业需求也采用了诱色的手段，表现提前绽放，而反被误解了。
在35公分以前如果撤换掉诱色的手段因素，鱼是比较容易还原到本来面目的。诱色的手段和以往恶劣的激素药物扬色有本质区别，它是用非化学的方式，通过改变环境因素激发鱼体内自身的适应机能从而达到提高表现度的目的，对鱼是无害的。在表现固定以前，所有这些显现出的表现都是鱼对环境因素适应的一种应激反映，所以刺激消失就会慢慢回到原来的自然状态。这种自然状态下鱼呈现的面目就是很多追求复古的鱼友津津乐道的。但并不是复古的鱼就不会对诱色手段出现反应。很多人说以前的美拉蓝如何如何，姑且不论还有没有这样货真价实的鱼，如果把美拉蓝也从小放入诱色手段的缸内饲养，它的底色也同样会变得厚重起来而缺少“层次感”，不信的话如果用李阿四的鱼试试就知道了，那样复古的鱼，同样会出现类似的现象。所以，鱼的改良是一方面，饲养方式也是一个方面啊。
不同血统的鱼（改良和混种程度不同）如果在同一诱色环境下呈现出的表现也不同。只有在同样的条件下进行比较才具有意义；反之用以往的照片或者观念中没有用环境诱色过的鱼与现在采用了环境诱色的鱼进行比较是有失偏颇的。
等到表现固定了，大约18～20个月的鱼，这时候转换背景就可以考虑了。同样，转换背景之初不同饲养历程的鱼的比较也是很难的。但有一点可以确定，采用了环境诱色和控制生长两大基本方法的鱼表现优于只用一种的，只用一种的优于一种都不用的。至于饲养观念那是个人观点，优劣见仁见智。经年之后，相同血统的鱼表现会逐渐靠拢，幼年养功比较粗糙的鱼会逐渐有显著的提升。但养功的漫长经历仍会给鱼留下可寻的印记。
http://longyu.cc/thread-23755-1-6.html
是为了催框亮底，6排提前表现。很多人这样认为。为什么能催框亮底，6排提前表现？这恐怕就不是每个人都会说的清了。
过背金用白管超光和白色环境诱色已经是广泛被接受的方式了，当初刚开始这样做的时候，很多鱼友认为有碍于金质的显现，而摒弃不用；后来渐渐地用的人多了，也开始尝试，但一到30公分就早早转换了背景，放进黑缸里欣赏金质去了。经过一段时间，有没有注意到，买回来的过背金怎么随着生长不是那么光洁亮丽了呢？这是怎么回事？怎么避免？
很多鱼友也用白色环境，但觉得此种方式过于单调，于是有的种植水草，有的铺底沙或者放很多其他东西以及混养鱼只。也有一些鱼友找个什么白色的幔子一围了事；或者干脆使用四面通透的缸饲养。这些都有可能是造成表现退步的原因。
白色作为现在过背金龙幼鱼时期使用的主要环境因素，其作用一般认为主要是在于营造环境色方面。白色往往搭配的是超光灯管。在这样的组合下，环境色发挥的作用不再单是环境颜色深浅，更重要的是配合超光灯管制造出了一个高亮度的环境。特别是缸底的白色底板尤其重要，因为那是上部灯光直射的区域，它反射的光线是最多最足的。在这样的环境下，一根灯管实际上发挥了远大于其自身在其他环境下的照明效果，而且投射到鱼体上的光线来向均匀，照度充分，能最大限度地刺激到鱼鳞表面的色素细胞。而实践证明，光线的充足程度和鱼鳞表面色素的堆积厚度有密切关系。所以，在这样的环境下，金质、底粉、金粉都能达到最大限度的发挥，至少是浓度方面（其他方面稍后讨论）。白色环境实际上是与上部白光照明搭配使用的一种手法，它们共同作用方才具有最大化的效果。如果底部白板的面积遮蔽过大，或者四周白色贴的不够紧密，或者鱼缸处于四面通透，那么无疑是浪费了大量的光线，使大多数光线不能通过白色的环境反射到鱼身上，而白白流失了，这是很可惜的。
二、什么时候转背景呢？
在适合的白色环境下，鱼的金质、底粉、金粉的浓度会达到最大，但也许肉眼看上去不是最金的。这很正常，因为环境色淡化了鱼体的色度表现。30公分以后，很多人就会转背景了。
为了追求更金更高的表现而将鱼转入深色的背景中饲养，这是普遍的做法，无可厚非。很多鱼友现在喜欢买25～30公分的鱼，这个尺寸的鱼表现稳定，也更容易饲养。拿到手上为了要看到“金”的表现，直接就采用黑色或者蓝色环境饲养。
但很多转入深色背景的鱼在经过1～2个月以后，会出现不同程度的表现退步。为什么呢？因为鱼的表现还没有最终稳定，环境色，或者说得更透一些，鳞片色素堆积厚度受所吸收光线量的影响还很大。所以从转入黑色环境的时候起，鳞片色素的饱满度就在一点点减退，只是这个速度比较慢，慢于体色在深色环境下加深的速度。所以会在转换背景之初看起来的确金了很多；但随着时间的推移，鳞片色素的饱满度进一步下降，特别是还不稳定的底粉下降得最快。这时候会感觉鱼的光泽度明显不如刚转换背景一周时候的样子。再往后，鳞根会由蓝色逐渐变化成黄绿色的底色，这时候说明底粉已经相当薄了。同时感觉吃框现象明显加剧，因为底色薄了，金质的降低速度比底色变薄的速度慢所以自然金质会向鳞片内侧蔓延。如果很不幸地饲主又有大量喂食的饲养习惯，那么表现会褪的更快。30公分本来对于过背来讲就是一个比较微妙的饲养阶段，幼鱼时期的表现方式即将告一段落，成熟时期的金框发色尚未来临，整体发色处于相对停滞的状态，这时候饲养上出现这样的问题，很容易造成幼鱼时期的诱色效果前功尽弃，很多鱼友就是这样看着金金的中鱼一点点返垢失去光泽，无奈地度过30～45公分的阶段。
在贩售中，很多采用这种“时间差”的手段，将白色环境下鳞片色素表现厚实饱满的鱼放到深色缸里，鱼在1周内会变的又金又漂亮。这是正常的，也是可以理解的。但买到了鱼最好还是用白色环境养一段时间，观察表现是否已经稳定，再考虑是否进行环境色的转换。
所以，建议大家还是忍一忍，等鱼的表现进一步稳定了再考虑背景转换问题，40公分以后相对来说要稳定得多。
三、蓝底就一定要用黑色背景吗？
不是的。一般黑色背景的饲养方式是搭配水下灯。水下灯是单侧照明，其优点是照明效果直接，不经过水面等等其他界面的反射和削弱就直达鱼体表面；因为它是单侧照明，所以鱼体的颜色会变得很深，已有的发色会很明显；缺点是强度可能会不够，而且光谱比较单一。一般认为水下灯有一定的锁框效果。
但是，对于表现尚未最终固定的鱼，这种方式不见得是一个马上可以用的办法。黑色环境下，光线不像白色环境下那样会充分反射到鱼体上，相反，会被大量吸收。缸内的光源来向是非常单一的，仅有灯管一个发光体。在这样的环境下，蓝底的鱼会缩框，但底粉会变得比较薄。相反，如果用白色环境饲养蓝底过背，底粉会变得厚实起来，加上水下灯，照样能看到缩框的效果。时不时可以搭配上部照明，给鳞片补补光（不过不要太多），也是不错的选择。
金底的鱼在这种饲养方式下，也会看到很明显的保底效果，鳞框会变得很犀利，框底泾渭分明，一鱼两玩，很有意思。日本一些玩法对红龙也采用这种方式，也有很好的效果，饲养的鱼鳞底干净，框底分明，颜色厚实，不色散。以前觉得红龙养在白色环境下很挑战，实际上，也是一种很好的诱色手段，掌握了诀窍，甚至比黑色环境下更能凸现鱼的潜质与魅力。
四、蓝底用弱光是怎么回事？
很多前辈说，真正的蓝底过背不用灯光。这句话有道理，但又不全对。前边说过，光线会加大底粉底色和金质的浓度。但另一方面，也会加深鳞垢的色素沉积，使得6排这样受到上方光线直射的区域本已浮现的底色变得不太明显，延缓底色“过背”的速度，而蓝底过背的“过背”表现正是焦点问题。同时，过强的光照也会造成金头金粉的收敛（其实是被底垢色加深而覆盖）。
真正的蓝底不是带有蓝色底色的过背，而是真正正统的蓝底鱼。和目前大量存在的蓝底和诸多改良版的蓝底不同，那是非常独特的鱼，金质的表现非常弱化，鳞框不论怎么养，也难以吃进鳞底。所以，这样的鱼不怕弱光的考验，只要控制住生长速度，鳞底的颜色不会发生由蓝向黄绿的转变，因为它只有蓝，没有别的底色；就像高级的红龙只有红而没有橘红或者黄色一样。同时，鳞框因为金质一环非常弱，所以不论是在什么样的环境和灯光条件下，都不会表现的很强，不用担心吃框等等问题。
这样，在弱光条件下，底色仍然蓝底，金质不再是考量的重点，6排又可以更早表现，难怪会说，蓝底不用灯光了。
但是，这样的方式下饲养，必须有高超的压鱼技巧，换句话说，就是怎么也不能让鱼长的太快，还要避免生长障碍。不然别说5排，4排也会因为快速生长显现底垢。所以既然这样，倒不如在有一定光线的环境内饲养，同时对生长速度进行适当的控制，放在自然光线充足的地方也是不错的选择。个人认为，白色环境仍是可取的，只是不要搭配上部灯，瓦数也要控制，用水下灯放在中部避免照射6排，这样的搭配下会出现非常好的效果。当然所有这些都是以优良的水质作为前提的。
五、不同阶段诱色效果的固定怎么认识？
有人认为，所有的诱色手段都不过是掩耳盗铃的自欺欺人，认为血统到位的鱼一定能达到所期望的表现，故而对于诱色的方法和精谨的饲养方式不以为然。但我要说一句老话“内因是变化的根据，外因是变化的条件”。没有条件，这变化起来也是很难的啊。
很多鱼友追思在大量改良出现以前那些“纯种”的鱼，怀念那些随着成长逐渐焕发出光彩的个体，所谓“晚熟”的类型。事实上，90年代时期的那些鱼因为当时没有成熟的诱色技巧，所以很多是按照自然节奏慢慢表现出内在的光芒。现在这样的鱼没有了吗？不尽然。只是这样的鱼因为商业需求也采用了诱色的手段，表现提前绽放，而反被误解了。
在35公分以前如果撤换掉诱色的手段因素，鱼是比较容易还原到本来面目的。诱色的手段和以往恶劣的激素药物扬色有本质区别，它是用非化学的方式，通过改变环境因素激发鱼体内自身的适应机能从而达到提高表现度的目的，对鱼是无害的。在表现固定以前，所有这些显现出的表现都是鱼对环境因素适应的一种应激反映，所以刺激消失就会慢慢回到原来的自然状态。这种自然状态下鱼呈现的面目就是很多追求复古的鱼友津津乐道的。但并不是复古的鱼就不会对诱色手段出现反应。很多人说以前的美拉蓝如何如何，姑且不论还有没有这样货真价实的鱼，如果把美拉蓝也从小放入诱色手段的缸内饲养，它的底色也同样会变得厚重起来而缺少“层次感”，不信的话如果用李阿四的鱼试试就知道了，那样复古的鱼，同样会出现类似的现象。所以，鱼的改良是一方面，饲养方式也是一个方面啊。
不同血统的鱼（改良和混种程度不同）如果在同一诱色环境下呈现出的表现也不同。只有在同样的条件下进行比较才具有意义；反之用以往的照片或者观念中没有用环境诱色过的鱼与现在采用了环境诱色的鱼进行比较是有失偏颇的。
等到表现固定了，大约18～20个月的鱼，这时候转换背景就可以考虑了。同样，转换背景之初不同饲养历程的鱼的比较也是很难的。但有一点可以确定，采用了环境诱色和控制生长两大基本方法的鱼表现优于只用一种的，只用一种的优于一种都不用的。至于饲养观念那是个人观点，优劣见仁见智。经年之后，相同血统的鱼表现会逐渐靠拢，幼年养功比较粗糙的鱼会逐渐有显著的提升。但养功的漫长经历仍会给鱼留下可寻的印记。
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过背金龙的几点迷惑（上）
随着过背的改良和引进，越来越多的新款过背被不断引进，饲养的鱼友相比以前也渐渐多了起来。新款的引入在饲养和表现发展等各方面带来了许多与以前不同的新问题，讨论一下解决的办法吧。
过背的血统随着新款的引入和级数的提升，应该说比起以往的很长时间来讲更为优异了。虽然改良仍然始终普遍存在，但高级的货色里纯血的因子比起以往加强了很多，大体而言，饲育中新出现的问题多数是由于级数的提高相伴而来。
一 怎样诱发它的金头？
金头的过背（GH）现在越来越流行，很多鱼友兴奋地买回金头过背，但总有一些金头过背并不能如偿所愿地满足心目中的期待。这一点上除了鱼本身的血统和级数以外，饲养的方式也有很大的关系。
总体而言，买到手的幼鱼如果有金头的表现，那么至少说明这鱼有金头的基因。到手以后，金头的表现是最不稳定的环节。麻醉、运输、惊吓、搬运都有可能造成金头的收敛和消褪。就新鱼到手的处理环节而言，第一位是尽快稳定鱼的情绪和状态。过水的过程也许很多鱼友做的并不到位。就以往的印象中，龙鱼是适应性比较强的鱼，过水基本上袋子内外同温就行了。但是这种大意和疏忽有可能给小小的金头过背带来一个不好的开始哦。过背是很敏感的龙鱼，相比于其他的品种而言，过背的饲养在各方面有非常独特的环节和手法，再加上金头表现在同一条鱼的各个表现方面来讲是相对很不稳定的一环，所以过水的过程必须仔细，让鱼从半麻醉、紧张、惊吓和高氨含量的环境逐渐适应新的水质和环境，避免PH和硬度的瞬间变化，这会给金头一个很好的开始。
买回过背的前几天，最好不要急着用极端的环境开始饲养，而是给它一个10天左右的适应时间。我05年有条过背曾经因为转换环境时机不当让我很伤了脑筋。环境颜色可以选用比较中性的灰色，因为是过渡阶段方便的做法是可以用报纸围起来；灯光不要太强，同时注意最好空间上有合理的控制。为了照顾它的情绪也可以在相隔的空间放几条小银龙，但不要混养在一起。由于很多过背之后会转入白色环境的饲养，所以在稳定阶段最好不要放在黑色背景中，否则变化过于剧烈会难以适应，同时黑背景也容易造成对金头的一些影响。 稳定以后，大多数的过背会转入白色环境的饲养。总的来说白色环境比黑色环境更能诱发金头的表现。现在对金头级数的评价主要是以金头的面积来评定的，白色环境在此节上显然比黑色环境或者蓝色环境更有优势。总的来说，环境色越白，金头的表现越容易诱发和持续。从材质上说，白板比白背景纸诱色的速度更快一些。黑色环境会使金粉向外发散的速度减慢甚至停滞，但在已经发色的区域会更快出现有更金的表现，但是由于幼鱼时期我们还是偏向于更大的金头面积，加强金质感可以稍微缓一步考虑，所以还是用白色诱色金头吧，毕竟，幼鱼时期诱发金头的时机是不容错过的，这个阶段比什么阶段都来得更为明显和快速。
在日常的饲养方面，金头的鱼特别要注意PH、硬度、NO3浓度的控制，弱酸的软水会使金头的发挥非常迅速，也会展现更金的表现。喂食的量一定要控制好，可以肯定的说，不压就没有好的金头。所以减慢成长速度是必须的。食物的配比上，因为喂食量少，所以最好还是以鱼虾为主，避免幼鱼钙质摄入不足造成兜嘴等问题发生。灯光在幼鱼的阶段使用白灯管既可，照明的强度1.5M鱼缸40W是比较合适的，太亮会造成鱼的精神过于紧张，容易造成精神性障碍以及掉眼等问题，太暗会不利于色素的积累，造成发色黯淡。
水的硬度和PH值对于发色的影响，已经在以前的帖子里有过探讨，在此简单再提一下：弱酸软水有利于发色；弱酸软水环境下低NO3浓度的保持需要有效的过滤，有氧和无氧的区域要同时具备；良好合宜的换水频率和换水量，不要一次换太多，也不要太久不换水。
二 蓝底和金底究竟手法上有什么不同？
这是一个被讨论了无数次的话题，所以探讨此问题的难度是很大的，也是没有答案的。但为甚么还是作为一个问题提出呢，我还是想说说二者在饲养上的一些其他方法。金底和蓝底最终都会越来越金，这是普遍共识。但是，传统方法上金底和蓝底的饲养和诱色方法现在证明是可以互易的，出现的是很不同的效果。
以前的方法上，水下TFC是搭配黑色背景使用的，上部白灯搭配的是白色环境。现在可以试试白背景＋水下灯＋上部灯。
水下灯确实在搭配黑色背景的前提下有加浓发色和保底缩框的作用，同时很重要的一点，水下灯的光源因为是侧面的来向，所以比其他上部光源能够更有效率的照射到鳞片，达到光线对于鳞片成熟和色素堆积的促进作用。上部灯在搭配白色环境的条件下能很大的提升金粉的表现度，金头和六排的金粉发色都很依赖此方法。二者在白色环境下的结合使用可以使过背在加强金质，浓密底色，发挥金粉、金头、六排方面的表现得到很快的发展。使用这样的方法当然也见仁见智，蓝底的鱼会诱发出很高的金质亮度，同时金头和六排会比黑色环境提前很多表现，缩框方面，虽不及黑色环境下搭配单纯水下灯来得细，但很大程度上能够有所兼顾；金底的鱼会在鳞片的成熟度上有很大的进展，换句话说，彩度更高，减轻了很多鱼单纯使用白灯搭配白环境带来的“白而不金”的情况。
等到认为诱色已经达到一定程度了，可以换回各自原本的环境和灯光搭配中，这样在弥补原有饲养方法短板的前提下更能对表现的全面提升有所帮助。
三 为什么六排迟迟不见表现？
首先，六排表现是血统决定的，这是基本点。六排的表现因过背的类型不同而有着先天的差异。这主要是改良的路径类型不同和饲养的手法高下造成。类型的差异和6排的速度问题以前帖子里也已经讨论过，在此略过。但不论属于何种类型，六排的表现和水质、灯光有很大的关系。水质方面不提了。灯光大体而言分为幼鱼时期充分照明的阶段和中鱼时期控制照明阶段。幼鱼时期一般照明要求比较高，此阶段因为金粉、底粉、金头等等方面表现活跃，必须给予充分的照明以便诱发色素细胞的分生和积淀。中鱼阶段以后由于幼鱼时期的表现已经基本定型了，6排的底垢和照射光线量有很大的关系，如同人的皮肤，太阳晒的多了，自然会黑些。所以控制光量有必要，此阶段适当的控制光线照射能够使底垢色更快褪除，底色也相对更容易浮现。但是控制不是取消，因为金质的维系还是很大程度上仰赖光照的。如何控制就看个人的操作了。
四 怎样实现由银到金的转变？
过背“挑金不挑银”这是共识。只有级数上的去的鱼才能够真正实现由银到金的转变，否则很容易成为“有亮度没金质”的尴尬品相。说穿了，由银到金是过背成长与成熟的必然趋势，但是底粉，金质，金头，金粉的整体转金并不容易。这中间，金质越变越金应该说是只要鱼活下去就必然发生的，但其他几项并不是必然发生，必须结合前边提到的很多环节方能实现。总的来说，“银”是幼小和稚嫩的表现，“金”是成熟与老化的表现。幼小－成熟是相对于鱼来说，稚嫩－老化是相对于鳞片来讲的。前边提到，使用水下灯是使鳞片老化的利器，所以不妨用水下灯来做老鳞片。另外在此阶段，如果鱼不太大的话可以降低水位保证水下灯的光线能够均匀并且相对高强度的照射在鱼体上，这样也能达到不错的效果。如果是金底的鱼，再搭配白色环境和白灯加以“泛化”，会看到很金的表现，也使由银到金的转变能提前许多。
此外，控制投喂量和保持高水平的水质必须的。应该说这两点比前边说的更重要。
五 到底什么时候更换背景？
简单的说，更换背景是为了使鱼看起来更有金质表现的做法。但是更换背景之后由于环境色的加深，往往会造成底粉金粉的褪失和金头的收敛，所以并不是幼鱼时期推荐采取的方法。总的来说，什么时候表现稳定了，什么时候换背景。过背金在幼鱼阶段是诱色的最佳时机，各种表现的诱发难度小，表现出来快，但到了中鱼阶段会出现一段时间的发色停滞期。越高级的鱼这个阶段越不明显，并且幼鱼时期的表现也越容易固定下来。所以当过背进入中鱼时期，感觉观察到发色明显放缓的时候就可以考虑更换背景了。此时更换背景，主要是为了强调金质，为即将到来的成熟发色时期积蓄金质的积累。但并不是每一条过背都适合更换到深色的背景中去的。由于改良的类型不同，一些类型的鱼更换背景后会出现比较严重的退步。这些类型主要是改良比较多一些的品种，这些鱼的表现更依赖“粉”这种容易受到环境影响的不稳定发色形式，幼鱼时期这些鱼发色相对是比较迅速的，但是到更换背景的时候会有很大的影响。实在要转入深色的背景，也应该等待到成鱼以后，各种表现全面稳定的前提下逐渐变化。但并不是说这些类型的过背就一定逊色于其他类型，改良到如今，过背的表现很多样，表现的优劣不是单一标准的，这种鱼在合宜的手法下白色环境中展现的魅力也是其他类型的过背所不及的。
六 如何认识“压”的问题？
可以肯定的说，过背，不论什么级数，要想颠峰的色彩表现，都必须“压”。对于龙鱼的自然生长或者抑制生长的讨论一直进行，但是如果从追求更优秀的表现方面来讲，“压”是绝对必要的。决定过背的品相不是大不大，而是金不金。不论其他条件做的再好，如果不对生长控制，金头、六排、底粉、金粉、金质、底色、体型等等方面，是绝对不会有好的效果的。压鱼的技巧简要的说就是每日少量的持续喂食，搭配合理的膳食结构。此外，空间，水质，环境，灯光都会影响压鱼的效果，控制不好很容易造成兜嘴、掉眼等障碍，所以此节的把握是必须压，但要谨慎为之。
七 “先天”水质影响是决定性的吗？
所谓“先天”的水质是说饲主所在地区的区域水质条件。因为诱色的理想水质是低NO3环境的弱酸性软水，而很多地区，特别北方和西部的大多数城市水质普遍PH值在8左右，硬度在10左右，与这种要求相反。应该说作水是有必要的，处理过的水硬度和导电度拿下来，PH值也更容易降的下来，不会反弹。这对于过背的发色很有帮助。但要注意的是处理的标准必须要稳定，波动的PH值很容易造成溶鳞的发生，同时也不利于水的稳定和硝化系统的稳定运行，鱼的状态很容易受到影响。所以，如果对于处理水质没有足够的把握，最好不要处理。如果确实水质太硬，比较稳妥的办法是加入纯净水，这种方法虽然费用高一点但相对来讲安全的多。在PH和硬度导电度相对比较高一些的环境下，过背的发色，特别是金头和金粉的发色明显比酸软水环境下要慢一些，但只要其他方面的工作到位，也只是时间早晚问题，不应该造成表现的剧烈波动。所以对饲养水源预处理的作水环节因个人投入的精力和要求以及水平不同可以适当放宽，但过滤这种“后天”的工作可是绝对不能马虎的。
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过背的血统随着新款的引入和级数的提升，应该说比起以往的很长时间来讲更为优异了。虽然改良仍然始终普遍存在，但高级的货色里纯血的因子比起以往加强了很多，大体而言，饲育中新出现的问题多数是由于级数的提高相伴而来。
一 怎样诱发它的金头？
金头的过背（GH）现在越来越流行，很多鱼友兴奋地买回金头过背，但总有一些金头过背并不能如偿所愿地满足心目中的期待。这一点上除了鱼本身的血统和级数以外，饲养的方式也有很大的关系。
总体而言，买到手的幼鱼如果有金头的表现，那么至少说明这鱼有金头的基因。到手以后，金头的表现是最不稳定的环节。麻醉、运输、惊吓、搬运都有可能造成金头的收敛和消褪。就新鱼到手的处理环节而言，第一位是尽快稳定鱼的情绪和状态。过水的过程也许很多鱼友做的并不到位。就以往的印象中，龙鱼是适应性比较强的鱼，过水基本上袋子内外同温就行了。但是这种大意和疏忽有可能给小小的金头过背带来一个不好的开始哦。过背是很敏感的龙鱼，相比于其他的品种而言，过背的饲养在各方面有非常独特的环节和手法，再加上金头表现在同一条鱼的各个表现方面来讲是相对很不稳定的一环，所以过水的过程必须仔细，让鱼从半麻醉、紧张、惊吓和高氨含量的环境逐渐适应新的水质和环境，避免PH和硬度的瞬间变化，这会给金头一个很好的开始。
买回过背的前几天，最好不要急着用极端的环境开始饲养，而是给它一个10天左右的适应时间。我05年有条过背曾经因为转换环境时机不当让我很伤了脑筋。环境颜色可以选用比较中性的灰色，因为是过渡阶段方便的做法是可以用报纸围起来；灯光不要太强，同时注意最好空间上有合理的控制。为了照顾它的情绪也可以在相隔的空间放几条小银龙，但不要混养在一起。由于很多过背之后会转入白色环境的饲养，所以在稳定阶段最好不要放在黑色背景中，否则变化过于剧烈会难以适应，同时黑背景也容易造成对金头的一些影响。 稳定以后，大多数的过背会转入白色环境的饲养。总的来说白色环境比黑色环境更能诱发金头的表现。现在对金头级数的评价主要是以金头的面积来评定的，白色环境在此节上显然比黑色环境或者蓝色环境更有优势。总的来说，环境色越白，金头的表现越容易诱发和持续。从材质上说，白板比白背景纸诱色的速度更快一些。黑色环境会使金粉向外发散的速度减慢甚至停滞，但在已经发色的区域会更快出现有更金的表现，但是由于幼鱼时期我们还是偏向于更大的金头面积，加强金质感可以稍微缓一步考虑，所以还是用白色诱色金头吧，毕竟，幼鱼时期诱发金头的时机是不容错过的，这个阶段比什么阶段都来得更为明显和快速。
在日常的饲养方面，金头的鱼特别要注意PH、硬度、NO3浓度的控制，弱酸的软水会使金头的发挥非常迅速，也会展现更金的表现。喂食的量一定要控制好，可以肯定的说，不压就没有好的金头。所以减慢成长速度是必须的。食物的配比上，因为喂食量少，所以最好还是以鱼虾为主，避免幼鱼钙质摄入不足造成兜嘴等问题发生。灯光在幼鱼的阶段使用白灯管既可，照明的强度1.5M鱼缸40W是比较合适的，太亮会造成鱼的精神过于紧张，容易造成精神性障碍以及掉眼等问题，太暗会不利于色素的积累，造成发色黯淡。
水的硬度和PH值对于发色的影响，已经在以前的帖子里有过探讨，在此简单再提一下：弱酸软水有利于发色；弱酸软水环境下低NO3浓度的保持需要有效的过滤，有氧和无氧的区域要同时具备；良好合宜的换水频率和换水量，不要一次换太多，也不要太久不换水。
二 蓝底和金底究竟手法上有什么不同？
这是一个被讨论了无数次的话题，所以探讨此问题的难度是很大的，也是没有答案的。但为甚么还是作为一个问题提出呢，我还是想说说二者在饲养上的一些其他方法。金底和蓝底最终都会越来越金，这是普遍共识。但是，传统方法上金底和蓝底的饲养和诱色方法现在证明是可以互易的，出现的是很不同的效果。
以前的方法上，水下TFC是搭配黑色背景使用的，上部白灯搭配的是白色环境。现在可以试试白背景＋水下灯＋上部灯。
水下灯确实在搭配黑色背景的前提下有加浓发色和保底缩框的作用，同时很重要的一点，水下灯的光源因为是侧面的来向，所以比其他上部光源能够更有效率的照射到鳞片，达到光线对于鳞片成熟和色素堆积的促进作用。上部灯在搭配白色环境的条件下能很大的提升金粉的表现度，金头和六排的金粉发色都很依赖此方法。二者在白色环境下的结合使用可以使过背在加强金质，浓密底色，发挥金粉、金头、六排方面的表现得到很快的发展。使用这样的方法当然也见仁见智，蓝底的鱼会诱发出很高的金质亮度，同时金头和六排会比黑色环境提前很多表现，缩框方面，虽不及黑色环境下搭配单纯水下灯来得细，但很大程度上能够有所兼顾；金底的鱼会在鳞片的成熟度上有很大的进展，换句话说，彩度更高，减轻了很多鱼单纯使用白灯搭配白环境带来的“白而不金”的情况。
等到认为诱色已经达到一定程度了，可以换回各自原本的环境和灯光搭配中，这样在弥补原有饲养方法短板的前提下更能对表现的全面提升有所帮助。
三 为什么六排迟迟不见表现？
首先，六排表现是血统决定的，这是基本点。六排的表现因过背的类型不同而有着先天的差异。这主要是改良的路径类型不同和饲养的手法高下造成。类型的差异和6排的速度问题以前帖子里也已经讨论过，在此略过。但不论属于何种类型，六排的表现和水质、灯光有很大的关系。水质方面不提了。灯光大体而言分为幼鱼时期充分照明的阶段和中鱼时期控制照明阶段。幼鱼时期一般照明要求比较高，此阶段因为金粉、底粉、金头等等方面表现活跃，必须给予充分的照明以便诱发色素细胞的分生和积淀。中鱼阶段以后由于幼鱼时期的表现已经基本定型了，6排的底垢和照射光线量有很大的关系，如同人的皮肤，太阳晒的多了，自然会黑些。所以控制光量有必要，此阶段适当的控制光线照射能够使底垢色更快褪除，底色也相对更容易浮现。但是控制不是取消，因为金质的维系还是很大程度上仰赖光照的。如何控制就看个人的操作了。
四 怎样实现由银到金的转变？
过背“挑金不挑银”这是共识。只有级数上的去的鱼才能够真正实现由银到金的转变，否则很容易成为“有亮度没金质”的尴尬品相。说穿了，由银到金是过背成长与成熟的必然趋势，但是底粉，金质，金头，金粉的整体转金并不容易。这中间，金质越变越金应该说是只要鱼活下去就必然发生的，但其他几项并不是必然发生，必须结合前边提到的很多环节方能实现。总的来说，“银”是幼小和稚嫩的表现，“金”是成熟与老化的表现。幼小－成熟是相对于鱼来说，稚嫩－老化是相对于鳞片来讲的。前边提到，使用水下灯是使鳞片老化的利器，所以不妨用水下灯来做老鳞片。另外在此阶段，如果鱼不太大的话可以降低水位保证水下灯的光线能够均匀并且相对高强度的照射在鱼体上，这样也能达到不错的效果。如果是金底的鱼，再搭配白色环境和白灯加以“泛化”，会看到很金的表现，也使由银到金的转变能提前许多。
此外，控制投喂量和保持高水平的水质必须的。应该说这两点比前边说的更重要。
五 到底什么时候更换背景？
简单的说，更换背景是为了使鱼看起来更有金质表现的做法。但是更换背景之后由于环境色的加深，往往会造成底粉金粉的褪失和金头的收敛，所以并不是幼鱼时期推荐采取的方法。总的来说，什么时候表现稳定了，什么时候换背景。过背金在幼鱼阶段是诱色的最佳时机，各种表现的诱发难度小，表现出来快，但到了中鱼阶段会出现一段时间的发色停滞期。越高级的鱼这个阶段越不明显，并且幼鱼时期的表现也越容易固定下来。所以当过背进入中鱼时期，感觉观察到发色明显放缓的时候就可以考虑更换背景了。此时更换背景，主要是为了强调金质，为即将到来的成熟发色时期积蓄金质的积累。但并不是每一条过背都适合更换到深色的背景中去的。由于改良的类型不同，一些类型的鱼更换背景后会出现比较严重的退步。这些类型主要是改良比较多一些的品种，这些鱼的表现更依赖“粉”这种容易受到环境影响的不稳定发色形式，幼鱼时期这些鱼发色相对是比较迅速的，但是到更换背景的时候会有很大的影响。实在要转入深色的背景，也应该等待到成鱼以后，各种表现全面稳定的前提下逐渐变化。但并不是说这些类型的过背就一定逊色于其他类型，改良到如今，过背的表现很多样，表现的优劣不是单一标准的，这种鱼在合宜的手法下白色环境中展现的魅力也是其他类型的过背所不及的。
六 如何认识“压”的问题？
可以肯定的说，过背，不论什么级数，要想颠峰的色彩表现，都必须“压”。对于龙鱼的自然生长或者抑制生长的讨论一直进行，但是如果从追求更优秀的表现方面来讲，“压”是绝对必要的。决定过背的品相不是大不大，而是金不金。不论其他条件做的再好，如果不对生长控制，金头、六排、底粉、金粉、金质、底色、体型等等方面，是绝对不会有好的效果的。压鱼的技巧简要的说就是每日少量的持续喂食，搭配合理的膳食结构。此外，空间，水质，环境，灯光都会影响压鱼的效果，控制不好很容易造成兜嘴、掉眼等障碍，所以此节的把握是必须压，但要谨慎为之。
七 “先天”水质影响是决定性的吗？
所谓“先天”的水质是说饲主所在地区的区域水质条件。因为诱色的理想水质是低NO3环境的弱酸性软水，而很多地区，特别北方和西部的大多数城市水质普遍PH值在8左右，硬度在10左右，与这种要求相反。应该说作水是有必要的，处理过的水硬度和导电度拿下来，PH值也更容易降的下来，不会反弹。这对于过背的发色很有帮助。但要注意的是处理的标准必须要稳定，波动的PH值很容易造成溶鳞的发生，同时也不利于水的稳定和硝化系统的稳定运行，鱼的状态很容易受到影响。所以，如果对于处理水质没有足够的把握，最好不要处理。如果确实水质太硬，比较稳妥的办法是加入纯净水，这种方法虽然费用高一点但相对来讲安全的多。在PH和硬度导电度相对比较高一些的环境下，过背的发色，特别是金头和金粉的发色明显比酸软水环境下要慢一些，但只要其他方面的工作到位，也只是时间早晚问题，不应该造成表现的剧烈波动。所以对饲养水源预处理的作水环节因个人投入的精力和要求以及水平不同可以适当放宽，但过滤这种“后天”的工作可是绝对不能马虎的。
http://longyu.cc/thread-23754-1-6.html
四定法则对喂食的重要性
我的四定法则对喂食的重要性
转贴请说明
作者xxsmzy 2008年7月3日
根据我个人的一些做法,总结了一个四定法则,这就是定时定量定质(定人)(注:喂食方面用).在实际养龙过程中极具有实际意义.
大部分鱼友对于喂食,还是只有一个初步的理解,抛开营养先不说(这种资料很多,也比较统一),实际上具体到什么时侯喂,喂多少,为什么,都是一个人一个样的.这里有什么要求吗?那 我就谈一下四定原则对喂食的重要性.
龙鱼和人一样,也是有胃的,有胃就知饥饱,要想养好龙鱼的胃,保证龙鱼拥有健康的体魄,那就需要参照人类的饮食规律,营养补充,精心的为龙鱼准备一日三餐吧!
定时----为龙鱼提供一个固定的喂食时间,你见过鱼塘老板怎么喂鱼吗,到点时,就把饲料倒进一个喂料器里,一开电闸,喂料器发出一种很有频率的声音,喂料器一直将饲料抛向池塘里,这时候,各种的鱼都聚集到这里抢食,千百条鱼同时进餐,相当壮观.我们该如何喂龙鱼呢,根据龙友的经验,也参照大家的工作时间来讲,普遍按照1:两餐制上午10点,下午6点(时间可根据自己最正常的生活规律来调整).2:一餐制晚上7点.
合理和稳定的喂食时间控制,能更有效让龙鱼的胃分泌胃酸,从而产生饥饿感,更有助于龙鱼的食欲.也能让龙鱼正常分泌胃酸,涌有正常的消化吸收时间
定量----很简单,别叫撑着,也别叫饿着.千万别考虑给它喂吗丁啉,胃仙优什么的.对待龙鱼应该更小心一点,饭吃七成饱最好.
定质----营养要搭配均匀.根据龙鱼的营养需求,着重需要蛋白质,碳水化合物,脂质,维生素等等.缺乏哪一种都会令你龙鱼不舒服的.每一种食物营养都是多方面的,不全面的,定期改善伙食很重要,这先把营养质量说完,这就说一下饮食卫生质量了.例如小草鱼,淘汰的小金鱼,青蛙,泥鳅这些大多数鱼友喂龙鱼的食物都来自不是很好的环境,肠胃里存满了不卫生的食物,身体上长满了各种细菌,对待这种一旦直接喂鱼,就等于把无数的细菌带进鱼缸里,大家的龙绝不像它们一样祖祖辈辈都适应生活在那种比较肮脏的环境,大家的爱龙曾经生活的水面是多么的辽阔和宽广,水永远是那么的清,天是那么的蓝……可现在的龙宫是那么的狭小,水质是那么的不堪一击,在这样一个自净化功能如此低下的龙宫里,我们是万万不能将细菌带进龙宫的.所以,消毒,消毒,消毒很重要,如何消毒呢?
我个人使用的听说的1:高锰酸钾消毒,新进的鱼苗泥鳅等用浓度万分之二的水侵泡15-20分钟,2:静养,单独喂养3天以上,同时加氧水过滤,以便将肚内的脏物吐出,净化到一些细菌,3:冷冻,对饲料冷冻消毒,4:电击消毒,用电棒电击饲料鱼,杀灭鱼以及鱼身上附带的细菌,,这种办法我没有用过,应该很好的.以上介绍的几种消毒办法,请根据自己的实际情况进行,可以多项选用,但不可以一项不用
定人----互动是每一位养龙人的梦想和骄傲.要想与龙鱼建立互动,可不是一朝一夕的事情,从你静静地坐在鱼缸前面开始就已经开始了,从站在2米远的感受到龙鱼的胆小害怕神经质的乱撞,到逐渐一米,到那一天你到跟前,龙鱼就主动游过来,也是不是有种按耐不住的喜悦,真正那天金龙到你手边吃食的时候,那就恭喜你啦.如何建立互动,就从亲自的去喂鱼讲起,前面讲过,龙鱼有胃的,他会分泌胃酸的,所以他知道什么时候饿了,它就知道该进食了,他在渴望有人给他送来食物,这时候他对这一段时间发生的一切都记忆犹新,想让你的龙鱼接受你吗,那你就该知道下一步如何去做的,亲自的,定时的去照顾你的龙鱼每一餐吧.
好了,总结一下,回过来讲定时定量定质(定人)问题 ,大家 都该明白了.
定时----不管每天一餐还是两餐,定时去喂
定量----只喂七成饱(如你感觉喂的多,还是建议每周停食一天,)
定质----营养质量要上去,食品安全卫生更重要
定人----爱它,就要好好对它,他会接受你的
希望这些东西对大家在养龙方面提供一点帮助.
好了好了,就到这里吧
转贴请说明
作者xxsmzy 2008年7月3日
根据我个人的一些做法,总结了一个四定法则,这就是定时定量定质(定人)(注:喂食方面用).在实际养龙过程中极具有实际意义.
大部分鱼友对于喂食,还是只有一个初步的理解,抛开营养先不说(这种资料很多,也比较统一),实际上具体到什么时侯喂,喂多少,为什么,都是一个人一个样的.这里有什么要求吗?那 我就谈一下四定原则对喂食的重要性.
龙鱼和人一样,也是有胃的,有胃就知饥饱,要想养好龙鱼的胃,保证龙鱼拥有健康的体魄,那就需要参照人类的饮食规律,营养补充,精心的为龙鱼准备一日三餐吧!
定时----为龙鱼提供一个固定的喂食时间,你见过鱼塘老板怎么喂鱼吗,到点时,就把饲料倒进一个喂料器里,一开电闸,喂料器发出一种很有频率的声音,喂料器一直将饲料抛向池塘里,这时候,各种的鱼都聚集到这里抢食,千百条鱼同时进餐,相当壮观.我们该如何喂龙鱼呢,根据龙友的经验,也参照大家的工作时间来讲,普遍按照1:两餐制上午10点,下午6点(时间可根据自己最正常的生活规律来调整).2:一餐制晚上7点.
合理和稳定的喂食时间控制,能更有效让龙鱼的胃分泌胃酸,从而产生饥饿感,更有助于龙鱼的食欲.也能让龙鱼正常分泌胃酸,涌有正常的消化吸收时间
定量----很简单,别叫撑着,也别叫饿着.千万别考虑给它喂吗丁啉,胃仙优什么的.对待龙鱼应该更小心一点,饭吃七成饱最好.
定质----营养要搭配均匀.根据龙鱼的营养需求,着重需要蛋白质,碳水化合物,脂质,维生素等等.缺乏哪一种都会令你龙鱼不舒服的.每一种食物营养都是多方面的,不全面的,定期改善伙食很重要,这先把营养质量说完,这就说一下饮食卫生质量了.例如小草鱼,淘汰的小金鱼,青蛙,泥鳅这些大多数鱼友喂龙鱼的食物都来自不是很好的环境,肠胃里存满了不卫生的食物,身体上长满了各种细菌,对待这种一旦直接喂鱼,就等于把无数的细菌带进鱼缸里,大家的龙绝不像它们一样祖祖辈辈都适应生活在那种比较肮脏的环境,大家的爱龙曾经生活的水面是多么的辽阔和宽广,水永远是那么的清,天是那么的蓝……可现在的龙宫是那么的狭小,水质是那么的不堪一击,在这样一个自净化功能如此低下的龙宫里,我们是万万不能将细菌带进龙宫的.所以,消毒,消毒,消毒很重要,如何消毒呢?
我个人使用的听说的1:高锰酸钾消毒,新进的鱼苗泥鳅等用浓度万分之二的水侵泡15-20分钟,2:静养,单独喂养3天以上,同时加氧水过滤,以便将肚内的脏物吐出,净化到一些细菌,3:冷冻,对饲料冷冻消毒,4:电击消毒,用电棒电击饲料鱼,杀灭鱼以及鱼身上附带的细菌,,这种办法我没有用过,应该很好的.以上介绍的几种消毒办法,请根据自己的实际情况进行,可以多项选用,但不可以一项不用
定人----互动是每一位养龙人的梦想和骄傲.要想与龙鱼建立互动,可不是一朝一夕的事情,从你静静地坐在鱼缸前面开始就已经开始了,从站在2米远的感受到龙鱼的胆小害怕神经质的乱撞,到逐渐一米,到那一天你到跟前,龙鱼就主动游过来,也是不是有种按耐不住的喜悦,真正那天金龙到你手边吃食的时候,那就恭喜你啦.如何建立互动,就从亲自的去喂鱼讲起,前面讲过,龙鱼有胃的,他会分泌胃酸的,所以他知道什么时候饿了,它就知道该进食了,他在渴望有人给他送来食物,这时候他对这一段时间发生的一切都记忆犹新,想让你的龙鱼接受你吗,那你就该知道下一步如何去做的,亲自的,定时的去照顾你的龙鱼每一餐吧.
好了,总结一下,回过来讲定时定量定质(定人)问题 ,大家 都该明白了.
定时----不管每天一餐还是两餐,定时去喂
定量----只喂七成饱(如你感觉喂的多,还是建议每周停食一天,)
定质----营养质量要上去,食品安全卫生更重要
定人----爱它,就要好好对它,他会接受你的
希望这些东西对大家在养龙方面提供一点帮助.
好了好了,就到这里吧
龙 鱼 的 选 购
一般而言,龙鱼美的鉴赏标准概述如下：
一、色泽：依据龙鱼的品种来鉴赏其所应具备的颜色。当然，愈亮丽愈好。
二、体型：各部位的比例要匀称，具有雄伟气势。
三、鳞片：要整齐、明亮平顺、不变形，并且具有品种应有的色泽。
四、胡须：要长而挺直。
五、鳍：各部位的鳍要大而且张开，梗骨要平顺，不要有歪扭变形现象。
六、鳃：要与鱼身弧度相配合，鳃盖边缘软质部要与鱼身平贴，鳃盖并且要具备应有的颜色与亮度。
七、眼睛：要明亮有神，没有下视现象。
八、嘴：要密合、下颚不要有突出现象与赘肉（磨擦水箱玻璃而形成的肉块）。
九、牙齿：要整齐细密，不要有缺损变色情形。
十、肛门：要与鱼腹平贴不能凸出。
十一、游姿：游动时要缓而大方，回转时要顺畅。
结合以上概述，所以龙鱼的一般选购要点如下：
（一）大小按照国际上通行的规则，只有体长不低于15厘米的龙鱼方可进行贸易。
（二）活力选择流动活泼、舒展自然、精神饱满、气势雄伟的龙鱼。在水族馆可能会见到一些腹部明显凹陷的龙鱼，这是因为投食少的原因，这样的龙鱼不易饲养，最好不要购买。
（三）体形从左右两侧看，鱼体的比例是否正常、协调。从上方看，鱼体曲线匀称、流畅、笔直，不能有任何弯曲，任何歪斜的部分皆不能被接受。龙鱼的头部也必须缓缓地倾斜向其背部，倾斜度不得过大，要保持自然状态。
（四）眼睛两眼的大小必须一致，与其体长和体高协调成比例。从正面看，两侧的眼睛要平行、正视，没有倾斜现象；两侧眼球对称，大而有神，突出且转动灵活，紧附眼窝，越明亮越有神就越是优良品种。无神的鱼眼，有下垂和浑浊现象，眼睛下垂会影响龙鱼的整体美。长期捕食水族箱底食物的龙鱼会得眼球下垂症。
（五）鳍胸鳍应左右对称，大小一致，向左右两侧延长且完整，其弧度平滑顺畅，并在鱼儿转弯的时候的时候充分地张开。胸鳍与腹鳍必须是平直的，不能呈现出扭曲的状态，尾鳍、臀鳍与背鳍的大小与其体长和体高成比例且协调，尤其是后尾端的3片鳍比例要均匀，总体上要与鱼体对称，太大或者太小的鳍无疑都影响龙鱼的外观。一般而言，比较大的鳍会更为人们所偏爱。鳍的颜色要视您是购买哪一种龙鱼而定。如果是红龙的话，鱼鳍愈红愈好，不可有黑斑。先购时，尽量挑选鳍较大、颜色鲜艳且较深的。龙鱼游动时，各鳍条努力向外张开，尤其是背鳍、臀鳍及尾鳍需要大且完整均匀;才是最好的。如果龙鱼把它身上的鳍条紧紧地收缩起来，或者鳍条长短不一，或者出现畸形，则说明这条鱼可能已患病。当然，鳍条上出现了皱褶也会影响龙鱼的整体美和观赏价值。
在挑选时，要仔细检查龙鱼的鳍是否破损。鱼鳍的损伤若在根部，即使是仔龙也很难完全恢复原状，如果伤害的地方不是在根部，就可能会再生。但有时鱼鳍只是弯曲，如果爱好者很在意鱼鳍的生长与美观，就需要把弯曲的部位剪掉，以期能自然再生出又直又长的鱼鳍。
尾鳍损伤后也会再生，但是在大部分尾部硬鳍骨都损坏的情况下，就必须通过手术法来处理。方法是用剪刀剪齐，令其再生，可保证尾鳍生长的完整性。一般来说，龙鱼需要置于较大的鱼缸中，但是在仔龙时若置于较小的鱼缸中，反而尾鳍的生长状况会更好，原因是仔鱼对大空间会产生不安全感，反而容易因此对尾鳍的生长产生不好的影响；相反，在较小的空间下，仔龙会因为有了安全感，情绪比较好，故尾鳍自然延伸会更佳。
（六）颜色鱼体呈现出美丽耀眼的色彩。各种龙鱼在不同的生长阶段，它的身体会显示出不同的颜色。鱼鳞色泽一定要明快，不可有黑点。
例如选购超级红龙幼鱼（辣椒红龙或血红龙）时，要仔细留意它的尾鳍、背鳍和腹鳍是否均为红色，胸鳍是否为淡红色，而它的身上应该有淡绿色或者粉红色的光泽，鳞片带有一定的亮度，触须和唇为红色或粉红色。
在选购红尾金龙和过背金龙时，注意看背鳍和尾鳍上端1/3的部分有无黑或深褐的颜色；尾鳍其余2/3的部分及臀鳍、腹鳍和胸鳍则应该是橙色的。红尾金龙带有金色的鳞片只长到第四排，而过背金龙的却能够长到第五排（最起码在靠近它背鳍下边，即第五排的地方也该有几片带有少许金色的鳞片）。过背金龙的鳞片无论什么时候都会比红尾金龙的闪亮耀眼。
（七）触须龙鱼的触须必须是长而笔直的，左右完整且长度一致，方向朝上或朝前但不能朝下，也不能一长一短、交叉甚至缺少。最为人们所钟爱的是向外长的，因为这样的触须从鱼头部看就好似一个颠倒的“八”字。颜色要与龙鱼的体色一致。卷曲、断须都会影响观赏效果。有时龙鱼的须会不幸折断，这时可在水中投入一定剂量的抗生素防止感染，并注意营养，断须会自动长出来，但可能在长度上、硬度上及粗细上都与原须有一定的差别，从而影响观赏性。
（八）嘴嘴紧闭时，上下额对称而且闭合严密，以唇部无刮伤或皱褶者为最佳。另外，还要注意上下唇的颜色要一致，并且和鱼体颜色也要一致。上下唇端要吻合，如果下额突出或在下额有瘤状的突起就不能算是很好的嘴形。大部分嘴巴不良的龙鱼，皆为下额太突出，以至上下无法密合。亦有因下额常常摩擦缸壁，造成肌肉松驰、上下不协调的情况。此时可加强水流强度来改善。不过，一条鱼的上额下额有无突出，是很难在它还是幼鱼的时候被察觉出来的。唯有在挑选成鱼时，这个缺点才会比较容易地被发现。
（九）游泳姿态龙鱼属有骨鱼类，它的脊柱每个骨节之间的间隙和生理结构使它的身体能极灵活地游动、卷曲，甚至可以卷缩在一个很小的容器里，所以龙鱼扭动着身体游动的姿势也具有十分悦目的美感。龙鱼优雅的游姿是至关重要的，正常情况下，其背部应该是保持水平的。另外，游动必须顺畅有力，时而不费吹灰之力地转个弯。在转弯时，鱼儿的胸必须是完全张开的，触须也应该完全挺直。游动时，活力四射，让观赏者有美的享受和力度感。
龙鱼最喜欢栖息在水面附近的鱼类，故经常停留在水族箱上半部的水里。如果你看到龙鱼总是瑟缩在水箱的一隅或者只呆在底部，尽量不要挑选这样的龙鱼。健康的龙鱼是会游到你面前的，并且流露好奇的样子。它的一举一动应该强劲而带有活力。
已经因囊患病的龙鱼会伏在水箱的底部或者离水面不远处浮动，有的头部向下成45度角游动，千万不要挑选这样的鱼，因囊患病是很难治愈的。
（十）鳞片龙鱼的所有鳞片都必须大而带有亮度，并井然有序地排列成行，凌乱或排列得弯弯曲曲都会令龙鱼的美感大打折扣。鳞片要光滑整齐，看上去很有光泽感，不要有任何斑点，例如黑点或黑斑。如果有斑点出现时，龙鱼的品质就比较差了。一般来说，龙鱼有时会有鳞片脱落的状况，如果不是身染重病，会有下列两种可能：一种是龙鱼自身撞击造成的，另一种则是因寄生虫寄生而发痒，龙鱼不断地去摩擦缸壁造成的。在这种状况之下，必须注意鱼缸内水的清洁，以避免受到细菌感染。一般鳞片脱落后3~5周会重新长出来。
有些鳞片有“细框”和“粗框”之分。不过多数人在购买过背金龙的时候都会爱选择“细框”的，看起来紫色鳞片多于金色的。至于超级红龙，一些人比较偏爱“粗框”的辣椒红龙，因为那样的鳞片红色看起来就会比金色多。选择时根据个人的喜好选购。
（十一）鳃盖鳃盖可谓龙鱼的“脸”。对于鳃盖的要求，主要是查看鳃盖是否紧贴着头部以及有没有翻转过来。另外，每尾鱼的鳃盖必须是闪亮有整体性的光泽，要平滑无刮伤和皱褶，也不能凹陷，特别是鳃耙部分不能有卷曲、翻卷现象。鳃盖异常大多是温度的和水质所导致，亦有可能是水中溶解氧不足而造成的。红尾金龙或者过背金龙成鱼的鳃盖必须是金光闪闪，而非淡黄色的。超级红龙成鱼鳃盖的?色则会因鱼龄而有所不同。当长到30厘米时，鳃盖呈橙红色，而到了它达到成熟期的50厘米及更长时，即会转为艳红色。
（十二）头头顶的表皮要尽量平滑光亮，不能有皱纹。
（十三）鱼腹若非产卵前后，鱼腹太过肿胀是不健康的前兆，须对环境与所投喂的食物加以检查。
（十四）畸形有些先天或是后天营养不良的鱼会出现脊柱弯曲的畸形，除非有另类喜好，否则这样的鱼不要购买饲养。
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一、色泽：依据龙鱼的品种来鉴赏其所应具备的颜色。当然，愈亮丽愈好。
二、体型：各部位的比例要匀称，具有雄伟气势。
三、鳞片：要整齐、明亮平顺、不变形，并且具有品种应有的色泽。
四、胡须：要长而挺直。
五、鳍：各部位的鳍要大而且张开，梗骨要平顺，不要有歪扭变形现象。
六、鳃：要与鱼身弧度相配合，鳃盖边缘软质部要与鱼身平贴，鳃盖并且要具备应有的颜色与亮度。
七、眼睛：要明亮有神，没有下视现象。
八、嘴：要密合、下颚不要有突出现象与赘肉（磨擦水箱玻璃而形成的肉块）。
九、牙齿：要整齐细密，不要有缺损变色情形。
十、肛门：要与鱼腹平贴不能凸出。
十一、游姿：游动时要缓而大方，回转时要顺畅。
结合以上概述，所以龙鱼的一般选购要点如下：
（一）大小按照国际上通行的规则，只有体长不低于15厘米的龙鱼方可进行贸易。
（二）活力选择流动活泼、舒展自然、精神饱满、气势雄伟的龙鱼。在水族馆可能会见到一些腹部明显凹陷的龙鱼，这是因为投食少的原因，这样的龙鱼不易饲养，最好不要购买。
（三）体形从左右两侧看，鱼体的比例是否正常、协调。从上方看，鱼体曲线匀称、流畅、笔直，不能有任何弯曲，任何歪斜的部分皆不能被接受。龙鱼的头部也必须缓缓地倾斜向其背部，倾斜度不得过大，要保持自然状态。
（四）眼睛两眼的大小必须一致，与其体长和体高协调成比例。从正面看，两侧的眼睛要平行、正视，没有倾斜现象；两侧眼球对称，大而有神，突出且转动灵活，紧附眼窝，越明亮越有神就越是优良品种。无神的鱼眼，有下垂和浑浊现象，眼睛下垂会影响龙鱼的整体美。长期捕食水族箱底食物的龙鱼会得眼球下垂症。
（五）鳍胸鳍应左右对称，大小一致，向左右两侧延长且完整，其弧度平滑顺畅，并在鱼儿转弯的时候的时候充分地张开。胸鳍与腹鳍必须是平直的，不能呈现出扭曲的状态，尾鳍、臀鳍与背鳍的大小与其体长和体高成比例且协调，尤其是后尾端的3片鳍比例要均匀，总体上要与鱼体对称，太大或者太小的鳍无疑都影响龙鱼的外观。一般而言，比较大的鳍会更为人们所偏爱。鳍的颜色要视您是购买哪一种龙鱼而定。如果是红龙的话，鱼鳍愈红愈好，不可有黑斑。先购时，尽量挑选鳍较大、颜色鲜艳且较深的。龙鱼游动时，各鳍条努力向外张开，尤其是背鳍、臀鳍及尾鳍需要大且完整均匀;才是最好的。如果龙鱼把它身上的鳍条紧紧地收缩起来，或者鳍条长短不一，或者出现畸形，则说明这条鱼可能已患病。当然，鳍条上出现了皱褶也会影响龙鱼的整体美和观赏价值。
在挑选时，要仔细检查龙鱼的鳍是否破损。鱼鳍的损伤若在根部，即使是仔龙也很难完全恢复原状，如果伤害的地方不是在根部，就可能会再生。但有时鱼鳍只是弯曲，如果爱好者很在意鱼鳍的生长与美观，就需要把弯曲的部位剪掉，以期能自然再生出又直又长的鱼鳍。
尾鳍损伤后也会再生，但是在大部分尾部硬鳍骨都损坏的情况下，就必须通过手术法来处理。方法是用剪刀剪齐，令其再生，可保证尾鳍生长的完整性。一般来说，龙鱼需要置于较大的鱼缸中，但是在仔龙时若置于较小的鱼缸中，反而尾鳍的生长状况会更好，原因是仔鱼对大空间会产生不安全感，反而容易因此对尾鳍的生长产生不好的影响；相反，在较小的空间下，仔龙会因为有了安全感，情绪比较好，故尾鳍自然延伸会更佳。
（六）颜色鱼体呈现出美丽耀眼的色彩。各种龙鱼在不同的生长阶段，它的身体会显示出不同的颜色。鱼鳞色泽一定要明快，不可有黑点。
例如选购超级红龙幼鱼（辣椒红龙或血红龙）时，要仔细留意它的尾鳍、背鳍和腹鳍是否均为红色，胸鳍是否为淡红色，而它的身上应该有淡绿色或者粉红色的光泽，鳞片带有一定的亮度，触须和唇为红色或粉红色。
在选购红尾金龙和过背金龙时，注意看背鳍和尾鳍上端1/3的部分有无黑或深褐的颜色；尾鳍其余2/3的部分及臀鳍、腹鳍和胸鳍则应该是橙色的。红尾金龙带有金色的鳞片只长到第四排，而过背金龙的却能够长到第五排（最起码在靠近它背鳍下边，即第五排的地方也该有几片带有少许金色的鳞片）。过背金龙的鳞片无论什么时候都会比红尾金龙的闪亮耀眼。
（七）触须龙鱼的触须必须是长而笔直的，左右完整且长度一致，方向朝上或朝前但不能朝下，也不能一长一短、交叉甚至缺少。最为人们所钟爱的是向外长的，因为这样的触须从鱼头部看就好似一个颠倒的“八”字。颜色要与龙鱼的体色一致。卷曲、断须都会影响观赏效果。有时龙鱼的须会不幸折断，这时可在水中投入一定剂量的抗生素防止感染，并注意营养，断须会自动长出来，但可能在长度上、硬度上及粗细上都与原须有一定的差别，从而影响观赏性。
（八）嘴嘴紧闭时，上下额对称而且闭合严密，以唇部无刮伤或皱褶者为最佳。另外，还要注意上下唇的颜色要一致，并且和鱼体颜色也要一致。上下唇端要吻合，如果下额突出或在下额有瘤状的突起就不能算是很好的嘴形。大部分嘴巴不良的龙鱼，皆为下额太突出，以至上下无法密合。亦有因下额常常摩擦缸壁，造成肌肉松驰、上下不协调的情况。此时可加强水流强度来改善。不过，一条鱼的上额下额有无突出，是很难在它还是幼鱼的时候被察觉出来的。唯有在挑选成鱼时，这个缺点才会比较容易地被发现。
（九）游泳姿态龙鱼属有骨鱼类，它的脊柱每个骨节之间的间隙和生理结构使它的身体能极灵活地游动、卷曲，甚至可以卷缩在一个很小的容器里，所以龙鱼扭动着身体游动的姿势也具有十分悦目的美感。龙鱼优雅的游姿是至关重要的，正常情况下，其背部应该是保持水平的。另外，游动必须顺畅有力，时而不费吹灰之力地转个弯。在转弯时，鱼儿的胸必须是完全张开的，触须也应该完全挺直。游动时，活力四射，让观赏者有美的享受和力度感。
龙鱼最喜欢栖息在水面附近的鱼类，故经常停留在水族箱上半部的水里。如果你看到龙鱼总是瑟缩在水箱的一隅或者只呆在底部，尽量不要挑选这样的龙鱼。健康的龙鱼是会游到你面前的，并且流露好奇的样子。它的一举一动应该强劲而带有活力。
已经因囊患病的龙鱼会伏在水箱的底部或者离水面不远处浮动，有的头部向下成45度角游动，千万不要挑选这样的鱼，因囊患病是很难治愈的。
（十）鳞片龙鱼的所有鳞片都必须大而带有亮度，并井然有序地排列成行，凌乱或排列得弯弯曲曲都会令龙鱼的美感大打折扣。鳞片要光滑整齐，看上去很有光泽感，不要有任何斑点，例如黑点或黑斑。如果有斑点出现时，龙鱼的品质就比较差了。一般来说，龙鱼有时会有鳞片脱落的状况，如果不是身染重病，会有下列两种可能：一种是龙鱼自身撞击造成的，另一种则是因寄生虫寄生而发痒，龙鱼不断地去摩擦缸壁造成的。在这种状况之下，必须注意鱼缸内水的清洁，以避免受到细菌感染。一般鳞片脱落后3~5周会重新长出来。
有些鳞片有“细框”和“粗框”之分。不过多数人在购买过背金龙的时候都会爱选择“细框”的，看起来紫色鳞片多于金色的。至于超级红龙，一些人比较偏爱“粗框”的辣椒红龙，因为那样的鳞片红色看起来就会比金色多。选择时根据个人的喜好选购。
（十一）鳃盖鳃盖可谓龙鱼的“脸”。对于鳃盖的要求，主要是查看鳃盖是否紧贴着头部以及有没有翻转过来。另外，每尾鱼的鳃盖必须是闪亮有整体性的光泽，要平滑无刮伤和皱褶，也不能凹陷，特别是鳃耙部分不能有卷曲、翻卷现象。鳃盖异常大多是温度的和水质所导致，亦有可能是水中溶解氧不足而造成的。红尾金龙或者过背金龙成鱼的鳃盖必须是金光闪闪，而非淡黄色的。超级红龙成鱼鳃盖的?色则会因鱼龄而有所不同。当长到30厘米时，鳃盖呈橙红色，而到了它达到成熟期的50厘米及更长时，即会转为艳红色。
（十二）头头顶的表皮要尽量平滑光亮，不能有皱纹。
（十三）鱼腹若非产卵前后，鱼腹太过肿胀是不健康的前兆，须对环境与所投喂的食物加以检查。
（十四）畸形有些先天或是后天营养不良的鱼会出现脊柱弯曲的畸形，除非有另类喜好，否则这样的鱼不要购买饲养。
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病鱼的异常行为,及可能引起异常的原因 (转自骆驼鱼友)
①、鱼浮到水面，行动迟缓，无精打采。 缺氧，鳃部寄生虫及细菌性感染。
②、摄食率降低。 水质可能恶化。
③、集于缸底一角缩鳍等。 可能有体外寄生虫，细菌感染等。
④、摩擦缸壁或加热管。 体外寄生虫感染。
⑤、倒吊，头下尾上，失去平衡。 脑部受到感染，鱼鳔或肾脏发炎。
⑥、鳃盖张开，呼吸急促。 鳃部寄生虫及细菌感染。
病鱼外观症状及可能引起的原因
①、体色变暗。 肠胃不适或消化不良或有鳃部，外表体内寄生虫。
② 鱼体消瘦。 六鞭毛虫病、毛细线虫病，条虫病。
③、腹部肿大。 寄生虫病及细菌发炎或食物酸败肿胀症。
④、鳍破损糜烂。 口丝虫症，细菌性烂鳍症。
⑤、眼睛暗黑色。 体内寄生虫，体外发炎。
⑥、眼球突出。 肾炎、结核、寄生虫所引起的角膜和水晶体混浊变白。
⑦、表皮覆盖黏液，黏膜。 由口丝虫，舌杯虫、斜管虫或指环虫引起。
⑧、体表有棉花状物形成。 水微菌感染所造成。
⑨、皮肤有白点，大可至1毫米。 由白点虫寄生所引起。
鳃部的毛病及可能引起的原因
①、鳃丝覆盖有青白色的黏液。 口丝虫，斜管虫。毛虫，指环虫寄生所引起。
②、鳃部组织坏死变色， 尤其是鳃的顶端。PH值不适，氯气所造成。
③ 鳃丝有卵圆行的小白点。 可能是桡脚类寄生虫所引起。
④、鳃丝成棒状。 舌杯虫、斜管虫、口丝虫微菌感染引起。
一: 病毒引起的疾病
1.出血病
[病原体] 为疱疹病毒。
[症状] 病鱼的体表发黑无光泽，口腔、肌肉、各种鳍条基部都充血；有时鳃盖、头部、腹壁也有充血现象；鳃丝呈鲜红的点状或斑块状充血；严重的病鱼，因其他器官组织大量充血，使鳃失血而呈苍白，表现出“白鳃”。此外，眼球突出，肠道和各内脏器官表现充血。病鱼食欲不振，行动迟缓，常离群独游或回旋慢游，体质消瘦，肌肉萎缩，以致死亡。发病季节多在6～9月，水温在25～30℃最为流行，死亡率颇高。
[治疗方法]
(1)充分照射阳光，并降低水温至25℃以下，持续10天左右可见疗效。
(2)用1％食盐水洗浴，持续1周。
(3)用大黄和枫香树叶0.25～0.5千克研成粉—末，经煎煮或热开水浸泡后，配以饵料制成药物饵料喂饲病鱼，连续5天，同时在水族箱中连续2天旅用敌菌灵百万分之零点六(0.6ppm)。
(4)用敌菌灵百万分之三至五(3～5ppm)，或醋酸铜、氯化铜、硫酸铜溶液百万分之零点七(0.7ppm)，或大黄浸取液进行水浴治疗，有较好效果。
2.痘疮病——又名淋巴囊肿病毒症。
[病原体] 由疱疹病毒的病毒粒子感染所引起。
[症状] 发病初期，病鱼的皮肤表面出现许多白色小斑点，覆盖着二层白色粘液、随着病情的发展，这些白色斑点的数目逐渐增多，区域扩大，患病部位的表皮逐渐增厚，有时厚度可达1～5毫米，形成石蜡状的“增生物”，表面组织由柔软变成软骨状的结缔纽织。这些“增生物”增长到一定程度后，会自动脱落，接着又在原位置重新出现新的“增生物”。这些“增生物”如果占了鱼体表面积的大部分，就会严重地影响鱼的正常生长，使鱼体消瘦，游动迟缓，甚至死亡。若“增生物”不多，对鱼影响不大；一般在春季，水温15℃左右时出现病例。由于此病流行不广，甚少发生，危害不大，故未引起重视。
[防治方法] 此病可用左旋体氯霉素治疗；小鱼可用浓度为百万分之零点二二五(0.225ppm)的药液浸洗，个体大的鱼可以注射此药，均能获得一定的疗效。
其它方法：
1、强化秋季培育工作，使金鱼、红鲤、锦鲤在越冬前有一定肥满度，增强抗低温和抗病力。
2、经常投喂水蚤、水蚯蚓、摇蚊幼虫（血虫）等动物性鲜活食料，加强营养，增强对痘疮病的抗病力。
3、用红霉素10ppm浓度浸洗50-60分钟，对预防和早期的治疗有一定的效果。
4、用红霉素0．4ppm～1．0ppm浓度全池遍洒， 10天后再施用药一次，有一定的疗效。
5、用红霉素10ppm浓度浸洗后，再用呋喃西林0.5ppm-1.0ppm浓度全池遍洒，10天后再用同样浓度全池遍洒，有一定的疗效。
气 泡 病
鱼体表面或各鱼鳍长出粒状的气泡会逐渐变大，如同水泡一般，得此病会使鱼窒息或气泡栓塞致死。 发病原因是水中氧气或氮气过剩，初期仅需换水，则于短期内即可痊愈，严重时，可使用绿F金、硝酸糖棕等水溶液药浴。
二: 1.细菌性烂鳃病
[病因] 一是原生动物、单殖吸虫、甲壳动物等引起；二是水生藻状菌，如鳃霉引起；三是由细菌引起。
[病原体] 鱼害粘球菌。
[症状] 病鱼鳃部常充满粘液，鳃丝和鳃盖骨内表皮均有出血现象，鳃丝由红变白，逐渐腐烂并带有污泥，最后发展到全鳃，使之失去呼吸功能而死亡。
[治疗方法] 可将病鱼放入百万分之二(2ppm)的呋喃西林，或百万分之十二点五(12.5ppm)的金霉素，或百万分之二十五(25ppm)的土霉素、百万分之二十五(25ppm)的痢特灵等溶液中浸泡30分钟；或用11.5％浓度的氯胺丁0.02克溶于10千克水中，将鱼浸洗15～20分钟；或用百万分之一(1ppm)的呋喃西林，或百万分之一(1ppm)的漂白粉，或百万分之二至四(2～4ppm)的五倍子遍洒消毒治疗；养鱼的容器及所有的用具，用百万分之八(8ppm)的漂白粉溶液消毒灭菌。
三: 细菌性肠炎
[病因] 主要是吃了不清洁的食物或摄食过饱、肠道胀饱、排泄受阻，最后由细菌感染肠道引发肠炎。
[病原体] 为点状产气单胞杆菌。
[症状] 病鱼常常腹部膨大，呈现红斑，肛门突出，鱼体呈呆滞，停在水族箱角落不动，体肌作短时间的抽搐，不进食，粪便白色。剖开鱼腹，可见腹腔积水，肠壁充血发炎，轻者仅部分肠道出现红色，严重时全肠呈紫红色，肠内无食物，充有淡黄色的粘液和血脓。
[治疗方法] 治疗肠炎的方法较多。市场销售的药物也较多，内服药如纳克菌、鱼服康、磺胺胍等，外用药如浴菌洁、呋喃西林、庆大霉素、土霉素、痢特灵等药物经稀释后泼洒或浸浴，均能取得较好疗效。
3.白皮病——又称白尾病
[病因] 由于水质不洁，特别是水族箱中的粪便没有及时清除，或因捕捞运输、放养、移箱时操作不慎，使鱼体受伤，导致病原菌感染。
[病原体] 为一种革兰氏阴性杆菌，称为白皮极毛杆菌。
[症状] 发病开始时，只在背鳍基部或尾柄处出现一小白点，随即迅速扩大，从鱼体背鳍向后蔓延，以致背鳍与臀鳍间的体表至尾鳍全部发白。随着病情加剧，病鱼游泳能力明显减弱，体躯平衡失控，头部朝上，尾鳍朝上，与水面垂直作上下游动和挣扎，不久即死亡。每年5～8月间为此病流行季节，鱼发病后2—3天即死亡，死亡率极高。
[治疗方法] 可用百万分之十二点五(12.5ppm)的金霉素，或百万分之二十五(25ppm)的土霉素水溶液浸洗30分钟；也可用百万分之一(1ppm)的漂白粉或百万分之二至四(2～4ppm)的五倍子泼洒于水族箱中消毒治疗。
4.白头白嘴病
[病原体] 为粘球菌一种，与上述烂鳃病病原体球菌的形态很相似。此菌为好气生长，最适宜温度为25℃，最适宜pH为7.2左右，pH在6.0～8.5之间都能生长。
[症状] 发病时，病鱼的额部和嘴部周围的细胞坏死，色素消失而表现白色，病变部位发生溃烂，有时带有灰白色绒毛状物，因而呈现“白头白嘴”症状。在水面游动之病鱼，症状尤为明显。当病鱼离水后，症状就不显著。严重的病鱼，病灶部位发生溃烂，个别病鱼头部出现充血现象，有时还表现白皮、白尾、烂尾、烂鳃或全身多粘液等病变反应。病鱼一般体瘦、发黑，呼吸加快，食欲不振，游泳缓慢，不断地浮出水面，不久即死亡。此病是一种暴发性疾病，发病极快，传染迅速，一日之间可全部死亡。此病流行季节性比较明显，一般在5月下旬至7月上旬，6月为发病高峰。
[防治方法] 防治时可用百万分之一(1ppm)漂白粉洒入鱼箱作消毒处理，或用百万分之零点五至零点七(0.5～0.7ppm)西力生(含2.5％氯化乙基)洒入，效果都很好。
5.出血性腐败病——又称赤皮病、赤皮瘟。
[病原体] 为荧光极毛杆菌，属革兰氏阴性菌。
[症状] 为体表局部或大部分出血发炎，鳞片脱落，特别是鱼体两侧和腹部最明显，背鳍或全部鳍的基部充血，鳍条末端腐烂，常烂去一段，鳍条间的组织也被破坏，呈破烂的纸扇状(又称蛀鳍)；有时病鱼的上下颚和鳃盖部分充血，现块状红斑，有时也充血发炎。在鳞片脱落处和鳍条腐烂处往往长有水霉。此病流行区域比较广，且终年可见，常与烂鳃、出血症并发。当鱼体受伤时，致病菌乘机侵入鱼体，容易发生此病。当冬季水温极低时，鱼体皮肤也会因冻伤而发生此病。
[治疗方法] 可用1％食盐水，或百万分之五(5ppm)的呋喃唑酮，或百万分之二(2ppm)的高锰酸钾，或百万分之二(2ppm)的漂白粉浸浴。
6.竖鳞病——又称立鳞病、松鳞病、松皮病等。
[病原体] 为一种与水型点状极毛杆菌类似的细菌。
[症状] 病鱼表现的症状特点是体表粗糙，多数在尾部部分鳞片像松球似地向外张开，而鳞片基部的鳞囊水肿，它的内部积聚着半透明或含有血的渗出液，以致鳞片竖起。在鳞片上稍加压力，含有液状物从鳞囊喷射出来，鳞片也随之脱落，有时伴有鳍基和皮肤表面充血，眼球突出，腹部膨胀等症状。病鱼游动迟钝，呼吸困难，身体侧转，腹部向上，2～3天后即死亡。当水质不清洁，光照不足，水中缺氧，饲养水温过高，以及当鱼体鳞片被划破等情况下易患此病。金鱼、锦鲤常患此病，每年春季较流行，在热带观赏鱼中，攀鲈科、斗鱼科和鳉鱼科等泡沫卵生鱼类常患此病。此病难以治愈，即使治愈后，色彩、光泽、体态都不如以前好看。
[治疗方法] 可将病鱼浸入浓度为五万分之一单位的四环素溶液中洗浴1小时；还可用2％的氯化钠溶液与3％碳酸氢钠溶液混合洗浴10分钟；或用氯霉素溶液，或呋喃西林粉加痢特灵溶液，或庆大霉素溶液浸洗，还可用上述药液的1％稀释成低剂量泼洒，坚持数日均可见效。
7.疖疮病
[病原体] 为疖疮型点状产气单孢杆菌，属革兰氏阴性菌。菌体短杆状，两端圆形，大小为（0.5～0.6）微米×（1.0～1.4）微米，单个或两个相连，极端单鞭毛，无荚膜，无芽孢。琼脂菌落呈圆形，直径2～3毫米，灰白色，半透明，最适培育温度25～30℃。
[流行与危害]由于病灶在鱼体背鳍基部两侧，以及疖疮仅在皮肤局部小范围内充血发红，而且病灶向外突出形成疖疮，所以不易形成流行病。因此，无明显的流行季节，一年四季都有发生。主要危害鲤、草、青等鱼。
[症状] 此病又称瘤痢病，病灶部位不定，通常在鱼体背鳍基部两侧，皮下肌肉组织出现1个或几个红肿的隆起，形似脓疮，用手触摸，有柔软浮肿的感觉。随着病情的发展，肌肉组织呈现出血、体液渗出，继而坏死、溃疡。由于患部在背鳍基部两侧，故导致病鱼鳍基部充血，鳍条散开，病情严重时，肠道也有充血发炎症状。
一般可根据症状诊断。当疖疮部位尚未溃烂时，切开疖疮，明显可见肌肉溃疡，有脓血状的液体。涂片检查时，在显微镜下可以看到大量的细菌和白血球。
[防治方法]
（1）预防
①在扦捕、运输、放养等操作过程中，勿使鱼体受伤。
②药物消毒，用2克／立方米水体呋喃唑酮药浴鱼体30分钟，可消毒受伤部位，防止细菌感染。
（2）治疗 (内服与外用）
①内服磺胺类药物,混合饲喂，连用5天；
②内服呋喃唑硐，每天1次，混合饲喂,连用20天。
③内服抗生素类,连用10天；氯霉素,连用5～10天；四环素,连用10天。
④内服氟哌酸，拌入饲料投喂，每天1次，连用3天为1个疗程。
①预防此病应保持水质清洁，防止鱼外伤。
②待脓疮成熟后开刀排脓，再用呋喃西林水冲洗干净，涂呋喃西林干粉或抗生素粉剂均可收到较佳效果。严重者立即淘汰，发现身上有鼓疱者捞出单独治疗。
③大型鱼可肌肉注射青霉素4～8万单位或用药液冲洗疮面。
8.打印病——又称腐皮病。
[病原体] 为点状产气单胞菌的点状亚种，属革兰氏阴性菌。
[症状] 病鱼通常在肛门附近的两侧或尾柄部位(极少数在身体前部)、皮肤、肌肉开始发炎，出现红斑，有时似脓疱状。随着病情发展，该部位的鳞片脱落，肌肉逐渐腐烂，形成边缘充血发红、呈圆形或椭圆形病灶，好象打上一个红色印记，故称之为打印病。病鱼身体瘦弱，游泳迟钝；发病严重时，可陆续出现死亡。当水质不清洁或鱼体受损伤时，常会感染此病。没有明显的流行季节。
[治疗方法] 可参照其他由革兰氏阴性杆菌引发的鱼病的治疗方法。
9.爆发性出血病(细菌性败血病)
[病原体]：目前经初步鉴定，病原体共分三个类型，(1)鲁克氏耶尔森氏菌。(2)气单胞菌。(3)弧菌。鲁克氏耶尔森氏菌是一种适宜在20℃以下生长的病原菌。此菌出现的最适时间为每年的3-4月。这期间发生的爆发性流行病的病原菌主要为此菌。气单胞菌和弧菌为温水型细菌。适宜生长温度为20- 30℃之间。因此，从5月底一直延续至整个高温季季节）。检查病鱼时，均可查到这类菌。由于该病的病原菌产生毒素，引起病鱼溶血、出血、组织损坏严重。肝功能障碍、肾功能障碍、胰功能障碍，垂死的病鱼发生尿毒症及肝昏迷而死。水温高时病原菌繁殖快。该病是由多种细菌感染引起的败血症，故又叫淡水鱼细菌性败血症，简称细菌性败血症。
[症状与诊断]：患病早期，从外观观察，病鱼的口腔、腹部、鳃盖、眼眶、鳍及鱼体两侧呈轻度充血症状。剖开腹腔，肠道内尚见少量食物。随着病情的发展，上述体表充血现象加剧，肌肉呈现出血症状，眼眶周围充血，眼球突出，腹部膨大、红肿。剖开腹腔明显可见，由于内脏器官(肝、脾、肾等)受到损害，导致腹腔内积有黄色或红色腹水，肝、脾、肾肿大，肠壁充血，充气且无食物。鳃灰白显示贫血，有时呈紫色且肿胀，严重时，鳃丝末端腐烂。3-4月，病鱼出现的体表发炎充血症状是：头部、嘴、鳃盖、眼眶等部位以及体表两侧，腹鳍下和尾柄处为甚，有的病鱼可见突眼、鳃贫血、内脏器官伴有不同程度的发炎，有时也可见到肠道内充气肿胀。5月后的病鱼症状是体表多以鳃盖下缘、鳍基和内脏充血发炎，有时口腔、肌肉也同时充血发炎。由于在这阶段病鱼临床症状出现较复杂，有时体症出现并不明显，鱼即死亡，同时每条病鱼的症状并不完全相同，因此，很难有一绝对的界限。
[治疗方法]
1、彻底清洗鱼缸。
2、用药：
达克菌(淡水鱼用)
治疗：第一天杀灭鱼体外寄生虫
消毒：下列鱼药中任选一种
生石灰、优氯净、三氯异氰尿酸、二氧化氯制剂(百毒清、灭毒王、鱼虾安等)按使用说明施用、涤菌净
四: 真菌引起的疾病
1.肤霉病——又称水霉病、白毛病，为观赏鱼最常见疾病之一。
[病原体] 为水零属、绵霉属、异霉属、丝囊霉属、腐霉属等种类。
[症状] 当捞捕、运输观赏鱼时，稍为不慎，使鱼体皮肤受伤，或寄生虫侵袭破坏皮肤，霉菌的孢子侵入伤口，吸取养料，迅速萌发，菌丝一端向内深入肌肉，一端向外生长，形成棉絮状菌丝。霉菌刚寄生时，肉眼不易发现；待肉眼见到时，菌丝已从鱼体伤口侵入，由外向内生长。菌丝与伤口的细胞组织缠绕粘附，使组织坏死。由于棉絮状的菌丝日渐增多，鱼体负担过重，使游泳失常，食欲减退，日渐瘦弱，导致死亡。
观赏鱼感染霉菌时，还受其光照时间长短的影响。较长时间的阴雨连绵，或室内灯光、日光等光源不足，这些因素都能促使霉菌的孳生。受霉菌感染的鱼体，通常皮肤布满白翳一层，尤其是黑色、红色鱼最为明显，从而失去鱼体应有的光泽。随后活动迟钝，常呈呆滞状，浮于水面，若不及时治疗，鱼体霉菌蔓延，患处肌肉腐烂，食欲减退，最终导致死亡。
[治疗方法]肤霉病一年四季均可出现，以初春和晚冬最常见。为了防止水霉病的发生，应注意操作时尽量防止损伤鱼体和寄生虫咬伤，并可在水中投入少量食盐，以抑制水霉病的发生。当发现鱼体感染水霉病时，可用3％食盐水浸洗，每天1次，每次5～10分钟，或用百万分之二(2ppm)的高锰酸钾溶液加l％食盐浸泡20～30分钟，或用百万分之一至二(1～2ppm)的孔雀石绿溶液浸洗20～30分钟，或用百万分之一至二(1～2ppm)的次甲基蓝溶液浸泡20—30分钟，或用百万分之五(5ppm)的呋喃西林溶液浸洗，或用百万分之零点零二(0.02ppm)的孔雀石绿溶液、百万分之零点三(0.3ppm)的甲醛溶液直接泼洒入水族箱，以抑制霉菌的孳生。还可用提高水温以抑制水霉的生长。在水族箱顶端安装一盏15瓦的紫外线灯，每日照射数小时，可有效地抑制或消除水霉的孳生。
2.鳃霉病 [病原体] 为鳃霉属。
[症状] 当孢子散落在水中时，碰上鱼鳃，便粘附在鱼鳃上，侵入其组织里生长，发育成菌丝，不断分枝，在鳃小片内像蚯蚓一样穿来穿去，破坏组织，把正常的鲜红鳃丝变成粉红色，显示出严重的贫血状态。随着病情的发展，呼吸机能严重地受到阻碍，以至引起病鱼死亡。病程往往表现为急性型。当开始发病时，发现少数鱼死亡，但到第2～3天,会突然出现大批死亡。当水质不清洁时，有机质过多而使水体变质时，最适宜鳃霉的大量繁殖。
[治疗方法] 鳃霉病尚无较好的治疗办法，主要*平时注意做好预防工作，保持水质的洁净和用水的预先消毒。治疗方法可以参照肤霉病的治疗方法。
五: 原生动物引起的疾病
1.锥体虫
病原体属锥体科、锥体虫属，是专门寄生在血液里的鞭毛虫。在淡水鱼类的血液中，颇为普遍，种类也很多，但除个别鱼，偶尔可发现大量寄生的情况，一般情况下数量不多。即使在数量比较多的情况下，从鱼的外表和血液中都看不出明显的病症。由于这些鞭毛虫大多对鱼的危害不严重，这种病原体肉眼看不见，对它们的病理也缺乏研究。诊断需*显微镜检查。
2.粘孢子虫病
粘孢子虫是在海水及淡水鱼类寄生虫中种类最多、最为常见的一类孢子虫。粘孢子虫是比较微小的一类寄生虫。它们在发育过程中，无例外地产生种种形状和不同大小的孢子。
成熟的孢子从病鱼身上落入水中，被别的鱼吞食或因接触而粘附在体表或鳃上，受到鱼体中某些物质的刺激，放出极丝，钻入寄主组织细胞内“定居”，开始生长发育，这时称为营养体时期，营养体继续发育和生长其周围的寄生组织，因受刺激而发生退化和改变，产生一层膜壁将营养体包住，形成粘孢子虫胞囊，胞囊的形状和大小不一，肉眼可见。
粘孢子虫以寄生于热带观赏鱼的皮肤、鳃和肠道等部位较常见。寄生在皮肤和鳃的粘孢子虫，其胞囊最后被成熟的大量孢子挤破，使孢子直接散布在水中，重新侵入别的鱼体，开始重复它的生活史。寄生在肠道内的粘孢子虫，可通过各器官的排泄管和分泌管输出。
粘孢子虫绝大部分种类，因存在的数量不多，对鱼的危害不大，只有少数种类引起严重的流行病，影响鱼的生长、发育。患有此病的鱼，由于体内机理失调，食欲不振，体质日益消瘦，鱼体皮肤或鳃部组织受到破坏，被细菌感染而腐烂，导致鳃组织呼吸机能受到阻碍，病鱼最终死亡。外表病征不太严重的病鱼，往往作波浪式旋转活动，表现出极度疲乏无力的样子。严重的病鱼，在水中离群独自急游打转，经常跳出水面，又钻入水中，如此反复多次，终至死亡，此病称之为疯狂病。
粘孢子虫病在国内外流行，虽然相当普遍和严重，但至今仍未有比较有效的控制方法。防治方法多采用生石灰和石灰氮作器具消毒。对病鱼采用百万分之十(10ppm)的高锰酸钾或2％食盐水，或8％硫酸铜溶液浸洗15～20分钟，也可用1％敌百虫浸洗3～9分钟，对杀死鱼体上的粘孢子虫有一定疗效。
3.小瓜虫病——又称白点病。
[病原体] 为凹口科、小瓜虫属、多子小瓜虫。这是一类体型比较大的纤毛虫。它的形态在幼虫期和成虫期有很大的差别。小瓜虫的幼虫侵袭鱼的皮肤和鳃，尤以皮肤为普遍。当幼虫感染了寄主后，就钻进皮肤或鳃的上皮组织，把身体包在由寄主分泌的小囊胞内，在胞内生长发育，变为成虫。成虫冲破囊胞落入水中，自由游动一段时间后落在水体底部，静止下来，分泌一层胶质的胞囊。胞囊里的虫体分裂法繁殖，产生几百甚至成千的纤毛幼虫。幼虫出来，在水中自由游动，寻找寄主，这就是小瓜虫的感染期。幼虫感染了新寄主，又开始它的生活史。
[症状] 观赏鱼因小瓜虫寄生而发病的病例较为普遍。鱼体感染初期，胸、背、尾鳍和体表皮肤均有白点状分布，此时病鱼照常觅食活动，几天后白点布满全身，鱼体失去活动能力，常呈呆滞状，浮于水面，游动迟钝，食欲不振，体质消瘦，皮肤伴有出血点，有时左右摆动，并在水族箱壁、水草、砂石旁侧身迅速游动蹭痒，游泳逐渐失去平衡。病程一般5～10天。传染速度极快，若治疗不及时，短时间内可造成大批死亡。
小瓜虫的适宜水温为15～25℃。此病多在初冬、春末和梅雨季节发生，尤其在缺乏光照、低温、缺乏活饵的情况下容易流行。当水温升至28℃时，小瓜虫就会开始死亡。
[防治方法] 多采用小瓜虫不耐高温的弱点，提高水温，再配备药物治疗，通常治愈率可达90％以上。若治疗及时，治愈率可达100％。
用百万分之零点零五(0.05ppm)的孔雀石绿和百万分之二十五(25ppm)的甲醛溶液混合处理，疗效较好；也可用1％盐水浸泡数天，或用百万分之二(2ppm)的甲基蓝溶液，每天浸泡6小时；或用28～30℃的百万分之二(2ppm)的盐酸奎宁药液浸泡3～5天，或用百万分之二(2ppm)的硝酸亚汞药液浸泡30分钟；或用百万分之五十至七十(50～70ppm)浓度的红汞溶液浸泡5～15分钟，或用百万分之零点一至零点二(0.1～0.2ppm)的硝酸汞溶液泼洒，均可取得良好效果。
4.斜管虫病
[病原体] 属管口科斜管虫属。主要寄生于皮肤和鳃上。对寄主的选择不严格，也不限于幼鱼或成鱼，但幼鱼对此虫最敏感，往往引起严重死亡。水族箱等小水体饲养的小鱼，很容易被侵害，甚至在长途运输过程中，也发现因此虫引起大批死亡的情况。
[症状] 斜管虫身体比小瓜虫小得多，肉眼看不见，也没有白点等症状表现。鱼体感染的部位分泌大量粘液，严重时鱼体病灶部分的皮肤形成苍白色和蓝灰色粘膜层。由于皮肤和鳃的组织受到破坏，容易感染细菌。病鱼体质消瘦、变黑，呼吸功能受阻，食欲不振，最终导致死亡。斜管虫繁殖的适宜水温为12～18℃，在冬春季节易于流行。
[治疗方法] 可用百万分之八(8ppm)的硫酸铜溶液浸泡，也可用百万分之零点七(0.7ppm)的硫酸铜和硫酸亚铁(5：2)混合溶液在水族箱中遍洒，均可见效。
5.车轮虫病
[病原体] 为壶形科车轮虫属和小车轮虫属等两属十多种。种类多，分布广，一年四季都可出现。
[症状] 可以寄生于海水及淡水鱼类的体表、鳃部和鼻孔等处。侵袭皮肤的种类体型比较大，侵袭鳃瓣的种类体型比较小。此虫对幼鱼危害最大。一般在面积小、水较浅、密度大、水质较脏的水体中最容易发生，常造成大批鱼苗死亡。
当大量车轮虫侵入鱼体时，病鱼分泌大量粘液，形成一片白斑。病鱼食欲减退，体色变淡，体质消瘦，游泳缓慢，，离群独泳，浮头水面，严重影响鱼的生长发育。尤其是侵入鳃器中的虫体，破坏鳃组织，引起细菌感染，使鳃丝腐烂，造成窒息死亡。
车轮虫的繁殖温度为20～28℃，和热带鱼的适宜水温相一致。在水体小而浅、食料不足、放养过密的条件下，若有车轮虫病原体存在，饲养鱼很容易患病。
[防治方法] 可用2％食盐水浸泡病鱼15～20分钟，或用8％硫酸铜溶液浸泡15分钟，或用百万分之零点七(0.7ppm)的硫酸铜泼洒，或用百万分之零点七(0.7ppm)的硫酸铜和硫酸亚铁(5:2)合剂洒入鱼箱，均可取得一定疗效。
六: 单殖吸虫引起的疾病
1.指环虫病
[病原体] 为指环虫科、指环虫属的许多种。指环虫系雌雄同体的卵生吸虫，虫卵的孵化时间依温度的高低而定。在28～30℃的水温中，1～3天可孵化发育成纤毛幼虫，，附着于鱼鳃上发育成为成虫。虫体有可感觉光线明暗的眼点，如果遇到鱼的阴影出现，虫子就会追逐前往附着于鱼的体表，先期在表皮，l～2天可爬到鳃部。
[症状] 指环虫分布很广，在夏、秋季流行，病鱼一个鳃片上往往可以有60个以上的虫体。指环虫病在鱼种阶段发病较多，对幼鱼杀伤力颇大，但对健康的成鱼并无大害。病鱼初发病时症状不明显，随着寄生虫体的增多，鳃丝组织遭到破坏，鳃盖上的粘液不断增加，鳃部明显浮肿，鳃盖微微张开而难以闭合，鳃失血，鳃丝转为暗灰色或苍白色，精神呆滞，游泳缓慢；严重时停止摄食，呼吸困难，逐渐消瘦而虚弱，最终因呼吸受阻而窒息死亡。
[治疗方法] 可用百万分之一至二(1～2ppm)的敌百虫溶液 浸泡病鱼5～10分钟，或用百万分之三(3ppm)的高锰酸钾溶液浸 泡，或用百万分之零点一(o.1ppm)的敌百虫溶液泼洒，或用百万’分之二十五至四十(25～40ppm)的甲醛溶液浸泡2～3天，或用百 万分之一百八十(180ppm)的甲醛溶液浸泡l一1.5小时，或用百 万分之二百五十至三百(250～300卯m)的甲醛溶液浸泡30分钟， 2天后重复一次，或用百万分之一(1ppm)的三氯松溶液浸泡3天，或用百万分之一百(100ppm)的三氯松溶液浸洗1小时，均可获得较好疗效。
2.三代虫病
[病原体] 三代虫没有眼点，据此特征，容易与指环虫区分开来。三代虫营胎生生殖，在每一个成虫的身体中部，可见到1个椭圆形的胎儿(第二代)，而在胎儿体内，又开始孕育着下一代(第三代)的胚胎，故称之为“三代虫”。
三代虫繁殖的最适宜水温为20℃左右，因而4—5月为其繁殖最盛的季节，也是此病最流行的季节。
[症状] 三代虫在成鱼、鱼种和鱼苗体上都可寄生，而对鱼苗和鱼种危害最大。较大的鱼体上虽有三代虫寄生，但症状往往不明显，危害也较小。
患三代虫病的幼鱼，鱼体开始褪色而变得苍白无光泽，体表粘液增多；鱼鳍下垂，末端卷曲且逐渐裂开；呈现极度不安状态，时而狂游于水中或急侧游于水底，企图摆脱寄生虫的骚扰，继而食欲不振，游泳迟缓，逐渐消瘦，严重时引起病鱼死亡。鱼鳃上寄生三代虫后会造成呼吸困难，不久即窒息死亡。
[治疗方法] 与指环虫病的治疗方法相同。目前为止，治疗此类吸虫病最常用且有效的药物首推甲醛(福尔马林液)。用福尔马林液驱杀吸虫时，其剂量一定要足，否则会导致吸虫产生耐药性，形成具有抵抗力的突变种，而使药物难于驱杀。一般用药有两种方法：一是低剂量长时间，如用百万分之二十至四十(20～40ppm) 药浴24小时后，进行换水二分之一以上；二是高剂量短时间，如用百万分之二百至二百五十(200～250ppm)药浴1小时后，进行换水90％以上。由于病鱼被吸虫寄生时需氧量较大，故在治疗中要不断打气增加溶氧。
3.双身虫病
[病原体] 为双身虫届的许多种类。成虫具有两个虫体，像两把刺刀或匕首在刀柄部位相互交叉地合并，形成“X”形的特殊形状，故称之为“双身虫”。
[症状) 幼虫从卵中孵化，全身具纤毛，在水中游泳一个很短的时间，就附着在鱼体上成长为成虫。双身虫通常寄生在大鱼的鳃间隔膜上，吸食鱼血，破坏鳃组织，对鱼有一定的危害，但一般寄生的数量不大，危害不严重。
[治疗方法] 与指环虫病、三代虫病相同。
七: 绦虫引起的疾病
1.九江头槽绦虫病——广东称干口病。
[病原体] 为九江头槽绦虫。成虫扁带形，由许多节片组成。
[症状] 头槽绦虫用它的头槽吸附在鱼的肠壁上，吸取寄主的营养，严重感染时，前肠形成胃囊状扩张，造成机械阻塞。病鱼食量减少，身体瘦弱，体表黑色素增多，并离群独游，口常张开，严重时可导致大量死亡。
[治疗方法] 近年来，七彩神仙鱼等热带鱼感染相当普遍，但治疗较难。可用1.5％～2.0％的卡马拉剂配成药饵投喂，同时停止喂饲活饵，以控制病情。
2.双线绦虫病
[病原体] 为双线绦虫的裂头蚴。虫体扁平，
肉质肥厚、白色，称“面条虫”。双线绦虫的第一中间寄主是桡足类(如各种剑水蚤)。
钩球蚴进入其体腔中经过9—10天的发育，变为成熟的原尾蚴。第二中间寄主为鱼类。鱼吞食了感染原尾蚴的桡足类，原尾蚴在鱼类体腔内发育，通常要到第二年才能达到侵袭期。终寄主为食鱼的鸟类。原尾蚴在终寄主的肠内发育，很快就变为成虫。
[症状] 双线绦虫的幼虫寄生在鱼的体腔内，使寄主腹部膨胀。病重的鱼常在水面缓慢地游动，甚至侧着身体或腹部向上。剖开鱼腹，可看到体腔内充满白色带状的裂头蚴。由于它的寄生，使寄主内部器官受压而逐渐萎缩，正常机能受破坏，生长停滞，身体瘦弱；生殖器官会被完全破坏，而导致不孕。有时裂头蚴还破坏鱼的腹壁，钻出体外，导致鱼死亡。
[治疗方法] 双线绦虫病分布很广。近年在七彩神仙鱼等喂食活饵的观赏鱼中感染相当普遍，目前尚无特效治疗办法。治疗原则和方法与九江头槽绦虫病相同。
八: 线虫引起的疾病
1.毛细线虫病
[病原体] 为毛细线虫。雄虫体长1.93～4.15毫米，雌虫体长4.99—10.13毫米。
[症状] 寄生在鱼的消化道里，以头部钻进肠壁粘膜层，破坏组织，使肠内其他致病微生物侵入肠壁而引起炎症，严重时可致鱼死亡。单纯患毛细线虫病，因虫体吸取营养，使鱼体瘦弱，生长发育受到一定影响。
毛细线虫的虫卵，随粪便排出后卵才开始分裂。当水温为28～32℃时，经过6～7天发育成为幼虫。幼虫通常在卵内而不钻出卵壳，成为感染性含胚卵，其他鱼吞食含胚卵后再感染。
[治疗方法] 一般防治不易。
2.嗜子宫线虫病
病原体为嗜子宫线虫属的—些种类。由于虫体—般表现为红色，故俗称“红线虫病”。比较常见的病原体为鲤嗜子宫线虫、鲫嗜子宫线虫和藤嗜子宫线虫。
鲤嗜子宫线虫的雌虫，雌虫寄生于鲤等鱼类的皮肤下，使鳞片竖起，引起皮肤、肌肉发炎和充血。在皮肤发炎处，往往引起水霉病并发，严重时造成病鱼死亡。此病主要危害2龄以上的鱼。雄虫寄生在鳔内和腹腔内，细小如发丝，透明无色。此种线虫为胎生。幼虫被大型剑水蚤所吞食，幼虫在剑水蚤体腔中发育，鱼吞食剑水蚤而感染。
鲫嗜子宫线虫的雌虫寄生在鲫的尾鳍上，有时可寄生在背鳍和臀鳍。病鱼除生长发育受到一定影响外，一般不致引起死亡。雄虫寄生在鳔内和腹腔内，细小如发丝，透明无色。生活史与鲤嗜子宫线虫相似。幼虫在水中最长能存活13天，中间宿主为剑水蚤，鱼类吞食带有这种线虫幼虫的桡足类而感染。
藤嗜子宫线虫的雌虫寄生在鲤科鱼类的背鳍和臀鳍，有时也寄生在尾鳍。对寄主的致病情况和鲫嗜子宫线虫大致相同。雄虫寄生在腹腔内，细小如发丝，透明无色。
九: 甲壳动物引起的疾病
1.锚头鳋病——又名针虫病、铁锚虫病。
[病原体] 为锚头鳋。锚头鳋寄生在鱼体上可分为“童虫”、“壮虫”、“老虫”三个阶段。童虫一般2～3天后便可发育为壮虫。壮虫体粗壮，手触之可竖起，肉眼可看到肠管不断蠕动，体后挂有一对绿色的卵囊。老虫体色混浊，体软，手拨动时无弹性，无卵囊，虫体常附。生很多累枝虫一类的原生动物，这时虫体己接近死亡。锚头鳋在水温25～37℃时只能活20天左右；在春、秋季则可活一个月或稍长。秋末感染的锚头鳋，有少数能在鱼体上越冬，大多数在冬季死亡。
[症状] 锚头鳋病的发生，有急性和慢性两种不同的类型。急性感染时，能使鱼在短时期内大量死亡。由于大量的第五桡足幼体感染鱼体，破坏鱼体组织，同时又大量吸收寄主营养，使鱼呈现急躁不安，甚至缓慢游于水面，不摄食，造成大量死亡。慢性感染常因寄生部位的周围组织发炎红肿或组织坏死，水霉菌和细菌侵入伤口，引起其他炎症的并发症。虫体露出鱼体皮肤外的部分，常有原生动物及藻类附生，似一束束灰色的棉絮，故有称之为“蓑衣病”。在此情况下，影响病鱼的活动能力，同时寄生虫又吸取寄主营养，使鱼体极度瘦弱，造成病鱼慢慢死亡。
锚头鳋适温性广，为12～33℃。因此观赏鱼周年均有可能感染此疾病。
[防治方法] 可用百万分之零点三至零点五(0.3～o.5ppm)敌百虫溶液杀死锚头鳋幼虫，每隔半月一次，病鱼还可用百万分之五至八(5～8ppm)的高锰酸钾溶液浸洗。
2.鲺病——又称鱼虱病。
[病原体] 为寄生甲壳动物。活体透明，与寄主的体色很相似。外形似臭虫，又有鱼虱病和鱼龟病之称。鲺可牢固地附着在鱼体上，又能短期在水中自由游动，故能从一条鱼转移到另一条鱼的身体上，也能随水流传播到其他水体中。
[症状] 鱼鲺寄生在鱼的体表和鳃上，吸取鱼的血液，使鱼体逐渐消瘦。在取食时用口刺和大颚刺伤或撕破鱼的皮肤，造成许多伤口，促使感染水中的微生物，从而引起病鱼死亡。此外，鲺用口刺吸血时所分泌的毒液对鱼有刺激作用。因此，病鱼在水中极度不安，急剧狂游和跳跃，每尾鱼只要有几个鲺寄生，就能引起死亡。鲺病流行区域很广，一年四季都能发生，尤以6～8月最流行。
[治疗方法] 可用百万分之零点二五至五(0.25～5ppm)浓度的敌百虫溶液浸洗病鱼，也可用镊子摘除，还可用百万分之一(1ppm)的六六六溶液浸洗，或将鱼放入1.o％～1.5％食盐水中，经2～3天即可驱除寄生虫。
3.五爪虫病
[病原体] 为腔肠动物五爪虫。该虫生命力强，身体任一小部分均可以再生成为完整的个体。其繁殖力特强，可由身体各部萌芽繁殖，粘附在水族箱玻璃面上，一星期后可遍布整个水族箱。
[症状] 鱼体粘附上五爪虫，皮肤被咬伤发炎。由于五爪虫吮吸鱼体血液，鱼体渐渐消瘦而死亡。
[治疗方法] 发现五爪虫时，如系少数，可用镊子夹除；大量发生时便难以清除，只有把鱼和水草移出，小心清洗消毒。整个水族箱进行全面消毒，用刀片铲除玻璃面上的萌芽体，再以百万分之五(5ppm)的高锰酸钾杀灭，也可在水族箱中放养珍珠马甲鱼或接吻鱼捕食五爪虫。
十: 非生物引起的疾病
1．头部穿孔病
当鱼饵料中部分地或完全缺乏钙、磷或维生素D等营养素，或由于鱼受鞭毛虫类感染而导致食物运行到肠内时，这些营养素被寄生虫所吸收。同时由于大量的鞭毛虫类的感染而减弱寄主肠内粘膜的吸收能力，从而导致营养缺乏症－－穿孔病。
当鱼体内缺乏钙、磷和维生素D等必需营养素中的任一种时，其皮下组织就会开始成块状的分解，尤其是在头部的软骨组织。起初这些病变并不易察觉，因发病部位的表皮依然完好，直到各个病块被撕裂，白色的软骨组织被分解而成的物质开始渗漏出来。经过一段时间之后，这些分泌物会穿透周围的组织，最后流到伤口外面来。从鱼的外表可发现在头部及眼睛周围出现1—3毫米的蛀洞，看起来就像—条条小白虫由皮肤内钻出来—样。至于大—点的洞，像几毫米直径宽的塞子被顶出来一样，洞孔随时间而扩大。
治疗时除药物控制外，还要注意在食物中有规律地添加足够量的钙、磷和维生素D，穿孔即可愈合。同时在水中添加碳酸钙和硫化镁，可以加速康复的过程及预防患穿孔病。
2．紧迫症
当水体的水温、pH值、硬度等的变化太大时，鱼便会缩成一团，若处理不当，常会因其他病原之混合感染而导致此病。
处理方法应着重于预防，注意水质和水温的变化不要太大。新水加入时注意与旧水慢慢混合，让鱼逐渐适应新水。当鱼病发生时，注意维持水质稳定。若水质不良，要以适宜的水大量更换，必要时使用药物控制病原体感染。
3．碱性病
当水质呈现极端的碱性时，鱼很容易患此病。病征为鱼鳍出现松软无力，唯一的防治方法为经常换水，保持水质洁净和pH值适宜。
4．烫尾病
当养鱼的水过老，绿苔过多时，金鱼常患此病。
其病因主要是，在充足的阳光照射下，饥饿的鱼没有饵料可摄食，被迫摄取绿苔之类的食物。一部分绿苔被鱼摄取而消化，另一部分绿苔碎片到了鱼的鳃器，随着血液循环而输送至鱼的尾鳍之微血管中；在阳光照射下，这些绿苔碎片增生许多细胞，便在尾鳍中形成1个大泡。严重时，使尾鳍血管破裂，或断去部分尾尖；轻者在尾鳍叶上生长许多泡点，鱼的头部朝下，尾鳍朝天，浮在水面。一旦发现这种病鱼，应立即将其移入清水中，次日便可恢复正常。
平时注意养鱼的水不能很长时间不换，尤其是夏季气温很高，绿苔生长很快，要勤换水。投喂饵料的时间应适当提早，上午九时以前喂完，数量要适宜，使鱼不吃其他食物。
5.皮肤充血病
通常由于光照不足、水质不良及观赏鱼受过多次的新水刺激而引起，在梅雨季节和气温多变季节尤为明显。病鱼体表皮肤上出现大小不等的暗红色斑块，布满身体两侧，而且精神异常呆滞，食欲明显减退，轻者影响观赏，重者导致死亡。热带鱼中的金头神仙鱼、红眼神仙鱼尤为明显。
防治方法：将0.2克呋喃西林粉加百万分之二百五十(250ppm)食盐溶于10千克水中，浸洗病鱼10～20分钟，或用这一浓度配方，泼洒在水族箱中，经数次用药可见皮肤血斑褪去，恢复其原有色彩；或用低浓度高锰酸钾溶液浸洗鱼体10小时；或用食盐泼洒。同时延长鱼缸中日光与灯光的照射时间。
6．烂鳍病
当水质不良，长期处于混浊状态，受新水刺激过多，pH值不适宜，以及鱼体吃不饱而相．互厮咬导致细菌感染，致使鱼鳍腐烂。
防治方法：可用百万分之二(2ppm)的呋喃西林溶液清洗消毒；或用100千克水加入3～5片痢特灵，进行浸洗消毒；或在100千克水中加入5—8片土霉素进行浸洗；或用低浓度高锰酸钾溶液浸洗消毒10小时；或用庆大霉素溶液浸洗。此外，必须注意调整水质的酸碱度。
7．萎瘪病
在放养过密、饵料不足时，鱼体长期处于半饥饿状态，使鱼体干瘪、消瘦，头大尾小，背部薄如刀刃，体色发黑。终致萎瘪而死亡。
注意给予足够的饵料，增加营养，鱼体很快便可恢复正常生长。
8．缺氧症
由于某些原因造成水体中氧气含量低，使鱼因缺氧而导致大批量死亡。当晚上关掉水族箱中的充氧机，翌日凌晨鱼儿均要浮到水面呼吸，即俗称为“浮头”。如若关机时间过长，水中含氧量低于鱼类的耗氧量，鱼下颌皮肤伸展，上面布有充血的微血管。如若含氧量继续降低，鱼的呼吸更加困难，此时鱼性情暴躁，乱窜乱跳，以致奄奄一息，最后死亡。
对缺氧，应以预防为主，配备充氧机(泵)，注意适时换水。否则，由于鱼体在正常代谢过程中放出的二氧化碳废气可溶于水，当水中的二氧化碳溶解量过高，会导致鱼类发病。
9．感冒症
鱼类属变温动物，其体温随环境温度的变化而变化。一般鱼体与水体温度相差仅为o．1C左右。如果水温突然变化，温差超过5℃以上，鱼就有不适之感，甚至会患感冒，食欲减少，行动迟缓，游泳不正常，甚至飘浮于水面，渐渐失去活力而死亡。
预防方法为在换水时，注意新水和陈水要保持一定比例，除非发生特殊性水质恶化，才能将水全部更换。但在全部换水时，要注意控制新旧水的温差不超过5℃，便不会患病。
10．外伤
鱼体表面有一层粘膜，起着保护体表不受细菌侵袭。当鱼受外伤后，容易感染细菌或霉菌，引起二次性疾病。因此，当鱼受外伤时，应及时治疗，以免感染。
治疗时，可直接在外伤处涂抹红药水(应避免涂及眼部)，或将病鱼浸泡在百万分之一至二的抗生素(如四环素、土霉素、青霉素、呋喃西林等)稀溶液里。还可在受伤处涂抹消炎药物软膏(如红霉素软膏、四环素软膏)，然后浸泡在百万分之一至二(1～2ppm)的四环素药液中。
11.蒙眼
蒙眼大多是因为水质差引起的,污浊的水中各种有害细菌滋生严重，在这样的水中生长，即使身强体壮的观赏鱼品种也会被有害细菌入侵患上蒙眼、烂鳍、烂肉、水霉等疾病，而且污浊的水质也不适宜观赏热带鱼。
所以最好换水.以后要保持水的干净.
蒙眼病可以这样治疗;
A、用1%的食盐水浸泡鱼体。
B、市售的治疗药品有爱斯拉奇眼病特效药，皇牌特效药。
1、加盐，第二天换水1/2。
2、加抗菌素。
3、加黄粉。
4、加杀菌水。
12..营养和应激引起的出血病
1、维生素C、维生素E、维生素K、维生素B2的缺乏
经过试验证明，饲料中缺乏以上维生素，都会引起鱼类出血。维生素C缺乏，会使血管的通透性增大，血管末稍在应激状态下，出现无破损性的皮肤出血。维生素K缺乏，会延长血液的凝固时间。一般正规大厂不会有维生素的缺乏，小厂因添加剂管理不善或其它原因，造成维生素失效，最后出现因维生素缺乏而导致出血现象。
2、喹乙醇、黄霉素的添加
喹乙醇作为抗菌促生长类药物，有明显的促生长作用，能起到类似激素的作用。如大量或长期使用，会产生很强的副作用，如抗应激能力差，鱼体易受伤出血，运输死亡率高，抗病能力下降。而且，喹乙醇具有累积毒性，喂幼鱼时喂了含喹乙醇的饲料，其副作用到成鱼阶段才能显现出来。国家已经禁止在水产饲料中添加喹乙醇。黄霉素也有明显的促生长效果，但也会出现抗应激能力下降的现象，尤其是和喹乙醇合用，其毒性会加强。
①、鱼浮到水面，行动迟缓，无精打采。 缺氧，鳃部寄生虫及细菌性感染。
②、摄食率降低。 水质可能恶化。
③、集于缸底一角缩鳍等。 可能有体外寄生虫，细菌感染等。
④、摩擦缸壁或加热管。 体外寄生虫感染。
⑤、倒吊，头下尾上，失去平衡。 脑部受到感染，鱼鳔或肾脏发炎。
⑥、鳃盖张开，呼吸急促。 鳃部寄生虫及细菌感染。
病鱼外观症状及可能引起的原因
①、体色变暗。 肠胃不适或消化不良或有鳃部，外表体内寄生虫。
② 鱼体消瘦。 六鞭毛虫病、毛细线虫病，条虫病。
③、腹部肿大。 寄生虫病及细菌发炎或食物酸败肿胀症。
④、鳍破损糜烂。 口丝虫症，细菌性烂鳍症。
⑤、眼睛暗黑色。 体内寄生虫，体外发炎。
⑥、眼球突出。 肾炎、结核、寄生虫所引起的角膜和水晶体混浊变白。
⑦、表皮覆盖黏液，黏膜。 由口丝虫，舌杯虫、斜管虫或指环虫引起。
⑧、体表有棉花状物形成。 水微菌感染所造成。
⑨、皮肤有白点，大可至1毫米。 由白点虫寄生所引起。
鳃部的毛病及可能引起的原因
①、鳃丝覆盖有青白色的黏液。 口丝虫，斜管虫。毛虫，指环虫寄生所引起。
②、鳃部组织坏死变色， 尤其是鳃的顶端。PH值不适，氯气所造成。
③ 鳃丝有卵圆行的小白点。 可能是桡脚类寄生虫所引起。
④、鳃丝成棒状。 舌杯虫、斜管虫、口丝虫微菌感染引起。
一: 病毒引起的疾病
1.出血病
[病原体] 为疱疹病毒。
[症状] 病鱼的体表发黑无光泽，口腔、肌肉、各种鳍条基部都充血；有时鳃盖、头部、腹壁也有充血现象；鳃丝呈鲜红的点状或斑块状充血；严重的病鱼，因其他器官组织大量充血，使鳃失血而呈苍白，表现出“白鳃”。此外，眼球突出，肠道和各内脏器官表现充血。病鱼食欲不振，行动迟缓，常离群独游或回旋慢游，体质消瘦，肌肉萎缩，以致死亡。发病季节多在6～9月，水温在25～30℃最为流行，死亡率颇高。
[治疗方法]
(1)充分照射阳光，并降低水温至25℃以下，持续10天左右可见疗效。
(2)用1％食盐水洗浴，持续1周。
(3)用大黄和枫香树叶0.25～0.5千克研成粉—末，经煎煮或热开水浸泡后，配以饵料制成药物饵料喂饲病鱼，连续5天，同时在水族箱中连续2天旅用敌菌灵百万分之零点六(0.6ppm)。
(4)用敌菌灵百万分之三至五(3～5ppm)，或醋酸铜、氯化铜、硫酸铜溶液百万分之零点七(0.7ppm)，或大黄浸取液进行水浴治疗，有较好效果。
2.痘疮病——又名淋巴囊肿病毒症。
[病原体] 由疱疹病毒的病毒粒子感染所引起。
[症状] 发病初期，病鱼的皮肤表面出现许多白色小斑点，覆盖着二层白色粘液、随着病情的发展，这些白色斑点的数目逐渐增多，区域扩大，患病部位的表皮逐渐增厚，有时厚度可达1～5毫米，形成石蜡状的“增生物”，表面组织由柔软变成软骨状的结缔纽织。这些“增生物”增长到一定程度后，会自动脱落，接着又在原位置重新出现新的“增生物”。这些“增生物”如果占了鱼体表面积的大部分，就会严重地影响鱼的正常生长，使鱼体消瘦，游动迟缓，甚至死亡。若“增生物”不多，对鱼影响不大；一般在春季，水温15℃左右时出现病例。由于此病流行不广，甚少发生，危害不大，故未引起重视。
[防治方法] 此病可用左旋体氯霉素治疗；小鱼可用浓度为百万分之零点二二五(0.225ppm)的药液浸洗，个体大的鱼可以注射此药，均能获得一定的疗效。
其它方法：
1、强化秋季培育工作，使金鱼、红鲤、锦鲤在越冬前有一定肥满度，增强抗低温和抗病力。
2、经常投喂水蚤、水蚯蚓、摇蚊幼虫（血虫）等动物性鲜活食料，加强营养，增强对痘疮病的抗病力。
3、用红霉素10ppm浓度浸洗50-60分钟，对预防和早期的治疗有一定的效果。
4、用红霉素0．4ppm～1．0ppm浓度全池遍洒， 10天后再施用药一次，有一定的疗效。
5、用红霉素10ppm浓度浸洗后，再用呋喃西林0.5ppm-1.0ppm浓度全池遍洒，10天后再用同样浓度全池遍洒，有一定的疗效。
气 泡 病
鱼体表面或各鱼鳍长出粒状的气泡会逐渐变大，如同水泡一般，得此病会使鱼窒息或气泡栓塞致死。 发病原因是水中氧气或氮气过剩，初期仅需换水，则于短期内即可痊愈，严重时，可使用绿F金、硝酸糖棕等水溶液药浴。
二: 1.细菌性烂鳃病
[病因] 一是原生动物、单殖吸虫、甲壳动物等引起；二是水生藻状菌，如鳃霉引起；三是由细菌引起。
[病原体] 鱼害粘球菌。
[症状] 病鱼鳃部常充满粘液，鳃丝和鳃盖骨内表皮均有出血现象，鳃丝由红变白，逐渐腐烂并带有污泥，最后发展到全鳃，使之失去呼吸功能而死亡。
[治疗方法] 可将病鱼放入百万分之二(2ppm)的呋喃西林，或百万分之十二点五(12.5ppm)的金霉素，或百万分之二十五(25ppm)的土霉素、百万分之二十五(25ppm)的痢特灵等溶液中浸泡30分钟；或用11.5％浓度的氯胺丁0.02克溶于10千克水中，将鱼浸洗15～20分钟；或用百万分之一(1ppm)的呋喃西林，或百万分之一(1ppm)的漂白粉，或百万分之二至四(2～4ppm)的五倍子遍洒消毒治疗；养鱼的容器及所有的用具，用百万分之八(8ppm)的漂白粉溶液消毒灭菌。
三: 细菌性肠炎
[病因] 主要是吃了不清洁的食物或摄食过饱、肠道胀饱、排泄受阻，最后由细菌感染肠道引发肠炎。
[病原体] 为点状产气单胞杆菌。
[症状] 病鱼常常腹部膨大，呈现红斑，肛门突出，鱼体呈呆滞，停在水族箱角落不动，体肌作短时间的抽搐，不进食，粪便白色。剖开鱼腹，可见腹腔积水，肠壁充血发炎，轻者仅部分肠道出现红色，严重时全肠呈紫红色，肠内无食物，充有淡黄色的粘液和血脓。
[治疗方法] 治疗肠炎的方法较多。市场销售的药物也较多，内服药如纳克菌、鱼服康、磺胺胍等，外用药如浴菌洁、呋喃西林、庆大霉素、土霉素、痢特灵等药物经稀释后泼洒或浸浴，均能取得较好疗效。
3.白皮病——又称白尾病
[病因] 由于水质不洁，特别是水族箱中的粪便没有及时清除，或因捕捞运输、放养、移箱时操作不慎，使鱼体受伤，导致病原菌感染。
[病原体] 为一种革兰氏阴性杆菌，称为白皮极毛杆菌。
[症状] 发病开始时，只在背鳍基部或尾柄处出现一小白点，随即迅速扩大，从鱼体背鳍向后蔓延，以致背鳍与臀鳍间的体表至尾鳍全部发白。随着病情加剧，病鱼游泳能力明显减弱，体躯平衡失控，头部朝上，尾鳍朝上，与水面垂直作上下游动和挣扎，不久即死亡。每年5～8月间为此病流行季节，鱼发病后2—3天即死亡，死亡率极高。
[治疗方法] 可用百万分之十二点五(12.5ppm)的金霉素，或百万分之二十五(25ppm)的土霉素水溶液浸洗30分钟；也可用百万分之一(1ppm)的漂白粉或百万分之二至四(2～4ppm)的五倍子泼洒于水族箱中消毒治疗。
4.白头白嘴病
[病原体] 为粘球菌一种，与上述烂鳃病病原体球菌的形态很相似。此菌为好气生长，最适宜温度为25℃，最适宜pH为7.2左右，pH在6.0～8.5之间都能生长。
[症状] 发病时，病鱼的额部和嘴部周围的细胞坏死，色素消失而表现白色，病变部位发生溃烂，有时带有灰白色绒毛状物，因而呈现“白头白嘴”症状。在水面游动之病鱼，症状尤为明显。当病鱼离水后，症状就不显著。严重的病鱼，病灶部位发生溃烂，个别病鱼头部出现充血现象，有时还表现白皮、白尾、烂尾、烂鳃或全身多粘液等病变反应。病鱼一般体瘦、发黑，呼吸加快，食欲不振，游泳缓慢，不断地浮出水面，不久即死亡。此病是一种暴发性疾病，发病极快，传染迅速，一日之间可全部死亡。此病流行季节性比较明显，一般在5月下旬至7月上旬，6月为发病高峰。
[防治方法] 防治时可用百万分之一(1ppm)漂白粉洒入鱼箱作消毒处理，或用百万分之零点五至零点七(0.5～0.7ppm)西力生(含2.5％氯化乙基)洒入，效果都很好。
5.出血性腐败病——又称赤皮病、赤皮瘟。
[病原体] 为荧光极毛杆菌，属革兰氏阴性菌。
[症状] 为体表局部或大部分出血发炎，鳞片脱落，特别是鱼体两侧和腹部最明显，背鳍或全部鳍的基部充血，鳍条末端腐烂，常烂去一段，鳍条间的组织也被破坏，呈破烂的纸扇状(又称蛀鳍)；有时病鱼的上下颚和鳃盖部分充血，现块状红斑，有时也充血发炎。在鳞片脱落处和鳍条腐烂处往往长有水霉。此病流行区域比较广，且终年可见，常与烂鳃、出血症并发。当鱼体受伤时，致病菌乘机侵入鱼体，容易发生此病。当冬季水温极低时，鱼体皮肤也会因冻伤而发生此病。
[治疗方法] 可用1％食盐水，或百万分之五(5ppm)的呋喃唑酮，或百万分之二(2ppm)的高锰酸钾，或百万分之二(2ppm)的漂白粉浸浴。
6.竖鳞病——又称立鳞病、松鳞病、松皮病等。
[病原体] 为一种与水型点状极毛杆菌类似的细菌。
[症状] 病鱼表现的症状特点是体表粗糙，多数在尾部部分鳞片像松球似地向外张开，而鳞片基部的鳞囊水肿，它的内部积聚着半透明或含有血的渗出液，以致鳞片竖起。在鳞片上稍加压力，含有液状物从鳞囊喷射出来，鳞片也随之脱落，有时伴有鳍基和皮肤表面充血，眼球突出，腹部膨胀等症状。病鱼游动迟钝，呼吸困难，身体侧转，腹部向上，2～3天后即死亡。当水质不清洁，光照不足，水中缺氧，饲养水温过高，以及当鱼体鳞片被划破等情况下易患此病。金鱼、锦鲤常患此病，每年春季较流行，在热带观赏鱼中，攀鲈科、斗鱼科和鳉鱼科等泡沫卵生鱼类常患此病。此病难以治愈，即使治愈后，色彩、光泽、体态都不如以前好看。
[治疗方法] 可将病鱼浸入浓度为五万分之一单位的四环素溶液中洗浴1小时；还可用2％的氯化钠溶液与3％碳酸氢钠溶液混合洗浴10分钟；或用氯霉素溶液，或呋喃西林粉加痢特灵溶液，或庆大霉素溶液浸洗，还可用上述药液的1％稀释成低剂量泼洒，坚持数日均可见效。
7.疖疮病
[病原体] 为疖疮型点状产气单孢杆菌，属革兰氏阴性菌。菌体短杆状，两端圆形，大小为（0.5～0.6）微米×（1.0～1.4）微米，单个或两个相连，极端单鞭毛，无荚膜，无芽孢。琼脂菌落呈圆形，直径2～3毫米，灰白色，半透明，最适培育温度25～30℃。
[流行与危害]由于病灶在鱼体背鳍基部两侧，以及疖疮仅在皮肤局部小范围内充血发红，而且病灶向外突出形成疖疮，所以不易形成流行病。因此，无明显的流行季节，一年四季都有发生。主要危害鲤、草、青等鱼。
[症状] 此病又称瘤痢病，病灶部位不定，通常在鱼体背鳍基部两侧，皮下肌肉组织出现1个或几个红肿的隆起，形似脓疮，用手触摸，有柔软浮肿的感觉。随着病情的发展，肌肉组织呈现出血、体液渗出，继而坏死、溃疡。由于患部在背鳍基部两侧，故导致病鱼鳍基部充血，鳍条散开，病情严重时，肠道也有充血发炎症状。
一般可根据症状诊断。当疖疮部位尚未溃烂时，切开疖疮，明显可见肌肉溃疡，有脓血状的液体。涂片检查时，在显微镜下可以看到大量的细菌和白血球。
[防治方法]
（1）预防
①在扦捕、运输、放养等操作过程中，勿使鱼体受伤。
②药物消毒，用2克／立方米水体呋喃唑酮药浴鱼体30分钟，可消毒受伤部位，防止细菌感染。
（2）治疗 (内服与外用）
①内服磺胺类药物,混合饲喂，连用5天；
②内服呋喃唑硐，每天1次，混合饲喂,连用20天。
③内服抗生素类,连用10天；氯霉素,连用5～10天；四环素,连用10天。
④内服氟哌酸，拌入饲料投喂，每天1次，连用3天为1个疗程。
①预防此病应保持水质清洁，防止鱼外伤。
②待脓疮成熟后开刀排脓，再用呋喃西林水冲洗干净，涂呋喃西林干粉或抗生素粉剂均可收到较佳效果。严重者立即淘汰，发现身上有鼓疱者捞出单独治疗。
③大型鱼可肌肉注射青霉素4～8万单位或用药液冲洗疮面。
8.打印病——又称腐皮病。
[病原体] 为点状产气单胞菌的点状亚种，属革兰氏阴性菌。
[症状] 病鱼通常在肛门附近的两侧或尾柄部位(极少数在身体前部)、皮肤、肌肉开始发炎，出现红斑，有时似脓疱状。随着病情发展，该部位的鳞片脱落，肌肉逐渐腐烂，形成边缘充血发红、呈圆形或椭圆形病灶，好象打上一个红色印记，故称之为打印病。病鱼身体瘦弱，游泳迟钝；发病严重时，可陆续出现死亡。当水质不清洁或鱼体受损伤时，常会感染此病。没有明显的流行季节。
[治疗方法] 可参照其他由革兰氏阴性杆菌引发的鱼病的治疗方法。
9.爆发性出血病(细菌性败血病)
[病原体]：目前经初步鉴定，病原体共分三个类型，(1)鲁克氏耶尔森氏菌。(2)气单胞菌。(3)弧菌。鲁克氏耶尔森氏菌是一种适宜在20℃以下生长的病原菌。此菌出现的最适时间为每年的3-4月。这期间发生的爆发性流行病的病原菌主要为此菌。气单胞菌和弧菌为温水型细菌。适宜生长温度为20- 30℃之间。因此，从5月底一直延续至整个高温季季节）。检查病鱼时，均可查到这类菌。由于该病的病原菌产生毒素，引起病鱼溶血、出血、组织损坏严重。肝功能障碍、肾功能障碍、胰功能障碍，垂死的病鱼发生尿毒症及肝昏迷而死。水温高时病原菌繁殖快。该病是由多种细菌感染引起的败血症，故又叫淡水鱼细菌性败血症，简称细菌性败血症。
[症状与诊断]：患病早期，从外观观察，病鱼的口腔、腹部、鳃盖、眼眶、鳍及鱼体两侧呈轻度充血症状。剖开腹腔，肠道内尚见少量食物。随着病情的发展，上述体表充血现象加剧，肌肉呈现出血症状，眼眶周围充血，眼球突出，腹部膨大、红肿。剖开腹腔明显可见，由于内脏器官(肝、脾、肾等)受到损害，导致腹腔内积有黄色或红色腹水，肝、脾、肾肿大，肠壁充血，充气且无食物。鳃灰白显示贫血，有时呈紫色且肿胀，严重时，鳃丝末端腐烂。3-4月，病鱼出现的体表发炎充血症状是：头部、嘴、鳃盖、眼眶等部位以及体表两侧，腹鳍下和尾柄处为甚，有的病鱼可见突眼、鳃贫血、内脏器官伴有不同程度的发炎，有时也可见到肠道内充气肿胀。5月后的病鱼症状是体表多以鳃盖下缘、鳍基和内脏充血发炎，有时口腔、肌肉也同时充血发炎。由于在这阶段病鱼临床症状出现较复杂，有时体症出现并不明显，鱼即死亡，同时每条病鱼的症状并不完全相同，因此，很难有一绝对的界限。
[治疗方法]
1、彻底清洗鱼缸。
2、用药：
达克菌(淡水鱼用)
治疗：第一天杀灭鱼体外寄生虫
消毒：下列鱼药中任选一种
生石灰、优氯净、三氯异氰尿酸、二氧化氯制剂(百毒清、灭毒王、鱼虾安等)按使用说明施用、涤菌净
四: 真菌引起的疾病
1.肤霉病——又称水霉病、白毛病，为观赏鱼最常见疾病之一。
[病原体] 为水零属、绵霉属、异霉属、丝囊霉属、腐霉属等种类。
[症状] 当捞捕、运输观赏鱼时，稍为不慎，使鱼体皮肤受伤，或寄生虫侵袭破坏皮肤，霉菌的孢子侵入伤口，吸取养料，迅速萌发，菌丝一端向内深入肌肉，一端向外生长，形成棉絮状菌丝。霉菌刚寄生时，肉眼不易发现；待肉眼见到时，菌丝已从鱼体伤口侵入，由外向内生长。菌丝与伤口的细胞组织缠绕粘附，使组织坏死。由于棉絮状的菌丝日渐增多，鱼体负担过重，使游泳失常，食欲减退，日渐瘦弱，导致死亡。
观赏鱼感染霉菌时，还受其光照时间长短的影响。较长时间的阴雨连绵，或室内灯光、日光等光源不足，这些因素都能促使霉菌的孳生。受霉菌感染的鱼体，通常皮肤布满白翳一层，尤其是黑色、红色鱼最为明显，从而失去鱼体应有的光泽。随后活动迟钝，常呈呆滞状，浮于水面，若不及时治疗，鱼体霉菌蔓延，患处肌肉腐烂，食欲减退，最终导致死亡。
[治疗方法]肤霉病一年四季均可出现，以初春和晚冬最常见。为了防止水霉病的发生，应注意操作时尽量防止损伤鱼体和寄生虫咬伤，并可在水中投入少量食盐，以抑制水霉病的发生。当发现鱼体感染水霉病时，可用3％食盐水浸洗，每天1次，每次5～10分钟，或用百万分之二(2ppm)的高锰酸钾溶液加l％食盐浸泡20～30分钟，或用百万分之一至二(1～2ppm)的孔雀石绿溶液浸洗20～30分钟，或用百万分之一至二(1～2ppm)的次甲基蓝溶液浸泡20—30分钟，或用百万分之五(5ppm)的呋喃西林溶液浸洗，或用百万分之零点零二(0.02ppm)的孔雀石绿溶液、百万分之零点三(0.3ppm)的甲醛溶液直接泼洒入水族箱，以抑制霉菌的孳生。还可用提高水温以抑制水霉的生长。在水族箱顶端安装一盏15瓦的紫外线灯，每日照射数小时，可有效地抑制或消除水霉的孳生。
2.鳃霉病 [病原体] 为鳃霉属。
[症状] 当孢子散落在水中时，碰上鱼鳃，便粘附在鱼鳃上，侵入其组织里生长，发育成菌丝，不断分枝，在鳃小片内像蚯蚓一样穿来穿去，破坏组织，把正常的鲜红鳃丝变成粉红色，显示出严重的贫血状态。随着病情的发展，呼吸机能严重地受到阻碍，以至引起病鱼死亡。病程往往表现为急性型。当开始发病时，发现少数鱼死亡，但到第2～3天,会突然出现大批死亡。当水质不清洁时，有机质过多而使水体变质时，最适宜鳃霉的大量繁殖。
[治疗方法] 鳃霉病尚无较好的治疗办法，主要*平时注意做好预防工作，保持水质的洁净和用水的预先消毒。治疗方法可以参照肤霉病的治疗方法。
五: 原生动物引起的疾病
1.锥体虫
病原体属锥体科、锥体虫属，是专门寄生在血液里的鞭毛虫。在淡水鱼类的血液中，颇为普遍，种类也很多，但除个别鱼，偶尔可发现大量寄生的情况，一般情况下数量不多。即使在数量比较多的情况下，从鱼的外表和血液中都看不出明显的病症。由于这些鞭毛虫大多对鱼的危害不严重，这种病原体肉眼看不见，对它们的病理也缺乏研究。诊断需*显微镜检查。
2.粘孢子虫病
粘孢子虫是在海水及淡水鱼类寄生虫中种类最多、最为常见的一类孢子虫。粘孢子虫是比较微小的一类寄生虫。它们在发育过程中，无例外地产生种种形状和不同大小的孢子。
成熟的孢子从病鱼身上落入水中，被别的鱼吞食或因接触而粘附在体表或鳃上，受到鱼体中某些物质的刺激，放出极丝，钻入寄主组织细胞内“定居”，开始生长发育，这时称为营养体时期，营养体继续发育和生长其周围的寄生组织，因受刺激而发生退化和改变，产生一层膜壁将营养体包住，形成粘孢子虫胞囊，胞囊的形状和大小不一，肉眼可见。
粘孢子虫以寄生于热带观赏鱼的皮肤、鳃和肠道等部位较常见。寄生在皮肤和鳃的粘孢子虫，其胞囊最后被成熟的大量孢子挤破，使孢子直接散布在水中，重新侵入别的鱼体，开始重复它的生活史。寄生在肠道内的粘孢子虫，可通过各器官的排泄管和分泌管输出。
粘孢子虫绝大部分种类，因存在的数量不多，对鱼的危害不大，只有少数种类引起严重的流行病，影响鱼的生长、发育。患有此病的鱼，由于体内机理失调，食欲不振，体质日益消瘦，鱼体皮肤或鳃部组织受到破坏，被细菌感染而腐烂，导致鳃组织呼吸机能受到阻碍，病鱼最终死亡。外表病征不太严重的病鱼，往往作波浪式旋转活动，表现出极度疲乏无力的样子。严重的病鱼，在水中离群独自急游打转，经常跳出水面，又钻入水中，如此反复多次，终至死亡，此病称之为疯狂病。
粘孢子虫病在国内外流行，虽然相当普遍和严重，但至今仍未有比较有效的控制方法。防治方法多采用生石灰和石灰氮作器具消毒。对病鱼采用百万分之十(10ppm)的高锰酸钾或2％食盐水，或8％硫酸铜溶液浸洗15～20分钟，也可用1％敌百虫浸洗3～9分钟，对杀死鱼体上的粘孢子虫有一定疗效。
3.小瓜虫病——又称白点病。
[病原体] 为凹口科、小瓜虫属、多子小瓜虫。这是一类体型比较大的纤毛虫。它的形态在幼虫期和成虫期有很大的差别。小瓜虫的幼虫侵袭鱼的皮肤和鳃，尤以皮肤为普遍。当幼虫感染了寄主后，就钻进皮肤或鳃的上皮组织，把身体包在由寄主分泌的小囊胞内，在胞内生长发育，变为成虫。成虫冲破囊胞落入水中，自由游动一段时间后落在水体底部，静止下来，分泌一层胶质的胞囊。胞囊里的虫体分裂法繁殖，产生几百甚至成千的纤毛幼虫。幼虫出来，在水中自由游动，寻找寄主，这就是小瓜虫的感染期。幼虫感染了新寄主，又开始它的生活史。
[症状] 观赏鱼因小瓜虫寄生而发病的病例较为普遍。鱼体感染初期，胸、背、尾鳍和体表皮肤均有白点状分布，此时病鱼照常觅食活动，几天后白点布满全身，鱼体失去活动能力，常呈呆滞状，浮于水面，游动迟钝，食欲不振，体质消瘦，皮肤伴有出血点，有时左右摆动，并在水族箱壁、水草、砂石旁侧身迅速游动蹭痒，游泳逐渐失去平衡。病程一般5～10天。传染速度极快，若治疗不及时，短时间内可造成大批死亡。
小瓜虫的适宜水温为15～25℃。此病多在初冬、春末和梅雨季节发生，尤其在缺乏光照、低温、缺乏活饵的情况下容易流行。当水温升至28℃时，小瓜虫就会开始死亡。
[防治方法] 多采用小瓜虫不耐高温的弱点，提高水温，再配备药物治疗，通常治愈率可达90％以上。若治疗及时，治愈率可达100％。
用百万分之零点零五(0.05ppm)的孔雀石绿和百万分之二十五(25ppm)的甲醛溶液混合处理，疗效较好；也可用1％盐水浸泡数天，或用百万分之二(2ppm)的甲基蓝溶液，每天浸泡6小时；或用28～30℃的百万分之二(2ppm)的盐酸奎宁药液浸泡3～5天，或用百万分之二(2ppm)的硝酸亚汞药液浸泡30分钟；或用百万分之五十至七十(50～70ppm)浓度的红汞溶液浸泡5～15分钟，或用百万分之零点一至零点二(0.1～0.2ppm)的硝酸汞溶液泼洒，均可取得良好效果。
4.斜管虫病
[病原体] 属管口科斜管虫属。主要寄生于皮肤和鳃上。对寄主的选择不严格，也不限于幼鱼或成鱼，但幼鱼对此虫最敏感，往往引起严重死亡。水族箱等小水体饲养的小鱼，很容易被侵害，甚至在长途运输过程中，也发现因此虫引起大批死亡的情况。
[症状] 斜管虫身体比小瓜虫小得多，肉眼看不见，也没有白点等症状表现。鱼体感染的部位分泌大量粘液，严重时鱼体病灶部分的皮肤形成苍白色和蓝灰色粘膜层。由于皮肤和鳃的组织受到破坏，容易感染细菌。病鱼体质消瘦、变黑，呼吸功能受阻，食欲不振，最终导致死亡。斜管虫繁殖的适宜水温为12～18℃，在冬春季节易于流行。
[治疗方法] 可用百万分之八(8ppm)的硫酸铜溶液浸泡，也可用百万分之零点七(0.7ppm)的硫酸铜和硫酸亚铁(5：2)混合溶液在水族箱中遍洒，均可见效。
5.车轮虫病
[病原体] 为壶形科车轮虫属和小车轮虫属等两属十多种。种类多，分布广，一年四季都可出现。
[症状] 可以寄生于海水及淡水鱼类的体表、鳃部和鼻孔等处。侵袭皮肤的种类体型比较大，侵袭鳃瓣的种类体型比较小。此虫对幼鱼危害最大。一般在面积小、水较浅、密度大、水质较脏的水体中最容易发生，常造成大批鱼苗死亡。
当大量车轮虫侵入鱼体时，病鱼分泌大量粘液，形成一片白斑。病鱼食欲减退，体色变淡，体质消瘦，游泳缓慢，，离群独泳，浮头水面，严重影响鱼的生长发育。尤其是侵入鳃器中的虫体，破坏鳃组织，引起细菌感染，使鳃丝腐烂，造成窒息死亡。
车轮虫的繁殖温度为20～28℃，和热带鱼的适宜水温相一致。在水体小而浅、食料不足、放养过密的条件下，若有车轮虫病原体存在，饲养鱼很容易患病。
[防治方法] 可用2％食盐水浸泡病鱼15～20分钟，或用8％硫酸铜溶液浸泡15分钟，或用百万分之零点七(0.7ppm)的硫酸铜泼洒，或用百万分之零点七(0.7ppm)的硫酸铜和硫酸亚铁(5:2)合剂洒入鱼箱，均可取得一定疗效。
六: 单殖吸虫引起的疾病
1.指环虫病
[病原体] 为指环虫科、指环虫属的许多种。指环虫系雌雄同体的卵生吸虫，虫卵的孵化时间依温度的高低而定。在28～30℃的水温中，1～3天可孵化发育成纤毛幼虫，，附着于鱼鳃上发育成为成虫。虫体有可感觉光线明暗的眼点，如果遇到鱼的阴影出现，虫子就会追逐前往附着于鱼的体表，先期在表皮，l～2天可爬到鳃部。
[症状] 指环虫分布很广，在夏、秋季流行，病鱼一个鳃片上往往可以有60个以上的虫体。指环虫病在鱼种阶段发病较多，对幼鱼杀伤力颇大，但对健康的成鱼并无大害。病鱼初发病时症状不明显，随着寄生虫体的增多，鳃丝组织遭到破坏，鳃盖上的粘液不断增加，鳃部明显浮肿，鳃盖微微张开而难以闭合，鳃失血，鳃丝转为暗灰色或苍白色，精神呆滞，游泳缓慢；严重时停止摄食，呼吸困难，逐渐消瘦而虚弱，最终因呼吸受阻而窒息死亡。
[治疗方法] 可用百万分之一至二(1～2ppm)的敌百虫溶液 浸泡病鱼5～10分钟，或用百万分之三(3ppm)的高锰酸钾溶液浸 泡，或用百万分之零点一(o.1ppm)的敌百虫溶液泼洒，或用百万’分之二十五至四十(25～40ppm)的甲醛溶液浸泡2～3天，或用百 万分之一百八十(180ppm)的甲醛溶液浸泡l一1.5小时，或用百 万分之二百五十至三百(250～300卯m)的甲醛溶液浸泡30分钟， 2天后重复一次，或用百万分之一(1ppm)的三氯松溶液浸泡3天，或用百万分之一百(100ppm)的三氯松溶液浸洗1小时，均可获得较好疗效。
2.三代虫病
[病原体] 三代虫没有眼点，据此特征，容易与指环虫区分开来。三代虫营胎生生殖，在每一个成虫的身体中部，可见到1个椭圆形的胎儿(第二代)，而在胎儿体内，又开始孕育着下一代(第三代)的胚胎，故称之为“三代虫”。
三代虫繁殖的最适宜水温为20℃左右，因而4—5月为其繁殖最盛的季节，也是此病最流行的季节。
[症状] 三代虫在成鱼、鱼种和鱼苗体上都可寄生，而对鱼苗和鱼种危害最大。较大的鱼体上虽有三代虫寄生，但症状往往不明显，危害也较小。
患三代虫病的幼鱼，鱼体开始褪色而变得苍白无光泽，体表粘液增多；鱼鳍下垂，末端卷曲且逐渐裂开；呈现极度不安状态，时而狂游于水中或急侧游于水底，企图摆脱寄生虫的骚扰，继而食欲不振，游泳迟缓，逐渐消瘦，严重时引起病鱼死亡。鱼鳃上寄生三代虫后会造成呼吸困难，不久即窒息死亡。
[治疗方法] 与指环虫病的治疗方法相同。目前为止，治疗此类吸虫病最常用且有效的药物首推甲醛(福尔马林液)。用福尔马林液驱杀吸虫时，其剂量一定要足，否则会导致吸虫产生耐药性，形成具有抵抗力的突变种，而使药物难于驱杀。一般用药有两种方法：一是低剂量长时间，如用百万分之二十至四十(20～40ppm) 药浴24小时后，进行换水二分之一以上；二是高剂量短时间，如用百万分之二百至二百五十(200～250ppm)药浴1小时后，进行换水90％以上。由于病鱼被吸虫寄生时需氧量较大，故在治疗中要不断打气增加溶氧。
3.双身虫病
[病原体] 为双身虫届的许多种类。成虫具有两个虫体，像两把刺刀或匕首在刀柄部位相互交叉地合并，形成“X”形的特殊形状，故称之为“双身虫”。
[症状) 幼虫从卵中孵化，全身具纤毛，在水中游泳一个很短的时间，就附着在鱼体上成长为成虫。双身虫通常寄生在大鱼的鳃间隔膜上，吸食鱼血，破坏鳃组织，对鱼有一定的危害，但一般寄生的数量不大，危害不严重。
[治疗方法] 与指环虫病、三代虫病相同。
七: 绦虫引起的疾病
1.九江头槽绦虫病——广东称干口病。
[病原体] 为九江头槽绦虫。成虫扁带形，由许多节片组成。
[症状] 头槽绦虫用它的头槽吸附在鱼的肠壁上，吸取寄主的营养，严重感染时，前肠形成胃囊状扩张，造成机械阻塞。病鱼食量减少，身体瘦弱，体表黑色素增多，并离群独游，口常张开，严重时可导致大量死亡。
[治疗方法] 近年来，七彩神仙鱼等热带鱼感染相当普遍，但治疗较难。可用1.5％～2.0％的卡马拉剂配成药饵投喂，同时停止喂饲活饵，以控制病情。
2.双线绦虫病
[病原体] 为双线绦虫的裂头蚴。虫体扁平，
肉质肥厚、白色，称“面条虫”。双线绦虫的第一中间寄主是桡足类(如各种剑水蚤)。
钩球蚴进入其体腔中经过9—10天的发育，变为成熟的原尾蚴。第二中间寄主为鱼类。鱼吞食了感染原尾蚴的桡足类，原尾蚴在鱼类体腔内发育，通常要到第二年才能达到侵袭期。终寄主为食鱼的鸟类。原尾蚴在终寄主的肠内发育，很快就变为成虫。
[症状] 双线绦虫的幼虫寄生在鱼的体腔内，使寄主腹部膨胀。病重的鱼常在水面缓慢地游动，甚至侧着身体或腹部向上。剖开鱼腹，可看到体腔内充满白色带状的裂头蚴。由于它的寄生，使寄主内部器官受压而逐渐萎缩，正常机能受破坏，生长停滞，身体瘦弱；生殖器官会被完全破坏，而导致不孕。有时裂头蚴还破坏鱼的腹壁，钻出体外，导致鱼死亡。
[治疗方法] 双线绦虫病分布很广。近年在七彩神仙鱼等喂食活饵的观赏鱼中感染相当普遍，目前尚无特效治疗办法。治疗原则和方法与九江头槽绦虫病相同。
八: 线虫引起的疾病
1.毛细线虫病
[病原体] 为毛细线虫。雄虫体长1.93～4.15毫米，雌虫体长4.99—10.13毫米。
[症状] 寄生在鱼的消化道里，以头部钻进肠壁粘膜层，破坏组织，使肠内其他致病微生物侵入肠壁而引起炎症，严重时可致鱼死亡。单纯患毛细线虫病，因虫体吸取营养，使鱼体瘦弱，生长发育受到一定影响。
毛细线虫的虫卵，随粪便排出后卵才开始分裂。当水温为28～32℃时，经过6～7天发育成为幼虫。幼虫通常在卵内而不钻出卵壳，成为感染性含胚卵，其他鱼吞食含胚卵后再感染。
[治疗方法] 一般防治不易。
2.嗜子宫线虫病
病原体为嗜子宫线虫属的—些种类。由于虫体—般表现为红色，故俗称“红线虫病”。比较常见的病原体为鲤嗜子宫线虫、鲫嗜子宫线虫和藤嗜子宫线虫。
鲤嗜子宫线虫的雌虫，雌虫寄生于鲤等鱼类的皮肤下，使鳞片竖起，引起皮肤、肌肉发炎和充血。在皮肤发炎处，往往引起水霉病并发，严重时造成病鱼死亡。此病主要危害2龄以上的鱼。雄虫寄生在鳔内和腹腔内，细小如发丝，透明无色。此种线虫为胎生。幼虫被大型剑水蚤所吞食，幼虫在剑水蚤体腔中发育，鱼吞食剑水蚤而感染。
鲫嗜子宫线虫的雌虫寄生在鲫的尾鳍上，有时可寄生在背鳍和臀鳍。病鱼除生长发育受到一定影响外，一般不致引起死亡。雄虫寄生在鳔内和腹腔内，细小如发丝，透明无色。生活史与鲤嗜子宫线虫相似。幼虫在水中最长能存活13天，中间宿主为剑水蚤，鱼类吞食带有这种线虫幼虫的桡足类而感染。
藤嗜子宫线虫的雌虫寄生在鲤科鱼类的背鳍和臀鳍，有时也寄生在尾鳍。对寄主的致病情况和鲫嗜子宫线虫大致相同。雄虫寄生在腹腔内，细小如发丝，透明无色。
九: 甲壳动物引起的疾病
1.锚头鳋病——又名针虫病、铁锚虫病。
[病原体] 为锚头鳋。锚头鳋寄生在鱼体上可分为“童虫”、“壮虫”、“老虫”三个阶段。童虫一般2～3天后便可发育为壮虫。壮虫体粗壮，手触之可竖起，肉眼可看到肠管不断蠕动，体后挂有一对绿色的卵囊。老虫体色混浊，体软，手拨动时无弹性，无卵囊，虫体常附。生很多累枝虫一类的原生动物，这时虫体己接近死亡。锚头鳋在水温25～37℃时只能活20天左右；在春、秋季则可活一个月或稍长。秋末感染的锚头鳋，有少数能在鱼体上越冬，大多数在冬季死亡。
[症状] 锚头鳋病的发生，有急性和慢性两种不同的类型。急性感染时，能使鱼在短时期内大量死亡。由于大量的第五桡足幼体感染鱼体，破坏鱼体组织，同时又大量吸收寄主营养，使鱼呈现急躁不安，甚至缓慢游于水面，不摄食，造成大量死亡。慢性感染常因寄生部位的周围组织发炎红肿或组织坏死，水霉菌和细菌侵入伤口，引起其他炎症的并发症。虫体露出鱼体皮肤外的部分，常有原生动物及藻类附生，似一束束灰色的棉絮，故有称之为“蓑衣病”。在此情况下，影响病鱼的活动能力，同时寄生虫又吸取寄主营养，使鱼体极度瘦弱，造成病鱼慢慢死亡。
锚头鳋适温性广，为12～33℃。因此观赏鱼周年均有可能感染此疾病。
[防治方法] 可用百万分之零点三至零点五(0.3～o.5ppm)敌百虫溶液杀死锚头鳋幼虫，每隔半月一次，病鱼还可用百万分之五至八(5～8ppm)的高锰酸钾溶液浸洗。
2.鲺病——又称鱼虱病。
[病原体] 为寄生甲壳动物。活体透明，与寄主的体色很相似。外形似臭虫，又有鱼虱病和鱼龟病之称。鲺可牢固地附着在鱼体上，又能短期在水中自由游动，故能从一条鱼转移到另一条鱼的身体上，也能随水流传播到其他水体中。
[症状] 鱼鲺寄生在鱼的体表和鳃上，吸取鱼的血液，使鱼体逐渐消瘦。在取食时用口刺和大颚刺伤或撕破鱼的皮肤，造成许多伤口，促使感染水中的微生物，从而引起病鱼死亡。此外，鲺用口刺吸血时所分泌的毒液对鱼有刺激作用。因此，病鱼在水中极度不安，急剧狂游和跳跃，每尾鱼只要有几个鲺寄生，就能引起死亡。鲺病流行区域很广，一年四季都能发生，尤以6～8月最流行。
[治疗方法] 可用百万分之零点二五至五(0.25～5ppm)浓度的敌百虫溶液浸洗病鱼，也可用镊子摘除，还可用百万分之一(1ppm)的六六六溶液浸洗，或将鱼放入1.o％～1.5％食盐水中，经2～3天即可驱除寄生虫。
3.五爪虫病
[病原体] 为腔肠动物五爪虫。该虫生命力强，身体任一小部分均可以再生成为完整的个体。其繁殖力特强，可由身体各部萌芽繁殖，粘附在水族箱玻璃面上，一星期后可遍布整个水族箱。
[症状] 鱼体粘附上五爪虫，皮肤被咬伤发炎。由于五爪虫吮吸鱼体血液，鱼体渐渐消瘦而死亡。
[治疗方法] 发现五爪虫时，如系少数，可用镊子夹除；大量发生时便难以清除，只有把鱼和水草移出，小心清洗消毒。整个水族箱进行全面消毒，用刀片铲除玻璃面上的萌芽体，再以百万分之五(5ppm)的高锰酸钾杀灭，也可在水族箱中放养珍珠马甲鱼或接吻鱼捕食五爪虫。
十: 非生物引起的疾病
1．头部穿孔病
当鱼饵料中部分地或完全缺乏钙、磷或维生素D等营养素，或由于鱼受鞭毛虫类感染而导致食物运行到肠内时，这些营养素被寄生虫所吸收。同时由于大量的鞭毛虫类的感染而减弱寄主肠内粘膜的吸收能力，从而导致营养缺乏症－－穿孔病。
当鱼体内缺乏钙、磷和维生素D等必需营养素中的任一种时，其皮下组织就会开始成块状的分解，尤其是在头部的软骨组织。起初这些病变并不易察觉，因发病部位的表皮依然完好，直到各个病块被撕裂，白色的软骨组织被分解而成的物质开始渗漏出来。经过一段时间之后，这些分泌物会穿透周围的组织，最后流到伤口外面来。从鱼的外表可发现在头部及眼睛周围出现1—3毫米的蛀洞，看起来就像—条条小白虫由皮肤内钻出来—样。至于大—点的洞，像几毫米直径宽的塞子被顶出来一样，洞孔随时间而扩大。
治疗时除药物控制外，还要注意在食物中有规律地添加足够量的钙、磷和维生素D，穿孔即可愈合。同时在水中添加碳酸钙和硫化镁，可以加速康复的过程及预防患穿孔病。
2．紧迫症
当水体的水温、pH值、硬度等的变化太大时，鱼便会缩成一团，若处理不当，常会因其他病原之混合感染而导致此病。
处理方法应着重于预防，注意水质和水温的变化不要太大。新水加入时注意与旧水慢慢混合，让鱼逐渐适应新水。当鱼病发生时，注意维持水质稳定。若水质不良，要以适宜的水大量更换，必要时使用药物控制病原体感染。
3．碱性病
当水质呈现极端的碱性时，鱼很容易患此病。病征为鱼鳍出现松软无力，唯一的防治方法为经常换水，保持水质洁净和pH值适宜。
4．烫尾病
当养鱼的水过老，绿苔过多时，金鱼常患此病。
其病因主要是，在充足的阳光照射下，饥饿的鱼没有饵料可摄食，被迫摄取绿苔之类的食物。一部分绿苔被鱼摄取而消化，另一部分绿苔碎片到了鱼的鳃器，随着血液循环而输送至鱼的尾鳍之微血管中；在阳光照射下，这些绿苔碎片增生许多细胞，便在尾鳍中形成1个大泡。严重时，使尾鳍血管破裂，或断去部分尾尖；轻者在尾鳍叶上生长许多泡点，鱼的头部朝下，尾鳍朝天，浮在水面。一旦发现这种病鱼，应立即将其移入清水中，次日便可恢复正常。
平时注意养鱼的水不能很长时间不换，尤其是夏季气温很高，绿苔生长很快，要勤换水。投喂饵料的时间应适当提早，上午九时以前喂完，数量要适宜，使鱼不吃其他食物。
5.皮肤充血病
通常由于光照不足、水质不良及观赏鱼受过多次的新水刺激而引起，在梅雨季节和气温多变季节尤为明显。病鱼体表皮肤上出现大小不等的暗红色斑块，布满身体两侧，而且精神异常呆滞，食欲明显减退，轻者影响观赏，重者导致死亡。热带鱼中的金头神仙鱼、红眼神仙鱼尤为明显。
防治方法：将0.2克呋喃西林粉加百万分之二百五十(250ppm)食盐溶于10千克水中，浸洗病鱼10～20分钟，或用这一浓度配方，泼洒在水族箱中，经数次用药可见皮肤血斑褪去，恢复其原有色彩；或用低浓度高锰酸钾溶液浸洗鱼体10小时；或用食盐泼洒。同时延长鱼缸中日光与灯光的照射时间。
6．烂鳍病
当水质不良，长期处于混浊状态，受新水刺激过多，pH值不适宜，以及鱼体吃不饱而相．互厮咬导致细菌感染，致使鱼鳍腐烂。
防治方法：可用百万分之二(2ppm)的呋喃西林溶液清洗消毒；或用100千克水加入3～5片痢特灵，进行浸洗消毒；或在100千克水中加入5—8片土霉素进行浸洗；或用低浓度高锰酸钾溶液浸洗消毒10小时；或用庆大霉素溶液浸洗。此外，必须注意调整水质的酸碱度。
7．萎瘪病
在放养过密、饵料不足时，鱼体长期处于半饥饿状态，使鱼体干瘪、消瘦，头大尾小，背部薄如刀刃，体色发黑。终致萎瘪而死亡。
注意给予足够的饵料，增加营养，鱼体很快便可恢复正常生长。
8．缺氧症
由于某些原因造成水体中氧气含量低，使鱼因缺氧而导致大批量死亡。当晚上关掉水族箱中的充氧机，翌日凌晨鱼儿均要浮到水面呼吸，即俗称为“浮头”。如若关机时间过长，水中含氧量低于鱼类的耗氧量，鱼下颌皮肤伸展，上面布有充血的微血管。如若含氧量继续降低，鱼的呼吸更加困难，此时鱼性情暴躁，乱窜乱跳，以致奄奄一息，最后死亡。
对缺氧，应以预防为主，配备充氧机(泵)，注意适时换水。否则，由于鱼体在正常代谢过程中放出的二氧化碳废气可溶于水，当水中的二氧化碳溶解量过高，会导致鱼类发病。
9．感冒症
鱼类属变温动物，其体温随环境温度的变化而变化。一般鱼体与水体温度相差仅为o．1C左右。如果水温突然变化，温差超过5℃以上，鱼就有不适之感，甚至会患感冒，食欲减少，行动迟缓，游泳不正常，甚至飘浮于水面，渐渐失去活力而死亡。
预防方法为在换水时，注意新水和陈水要保持一定比例，除非发生特殊性水质恶化，才能将水全部更换。但在全部换水时，要注意控制新旧水的温差不超过5℃，便不会患病。
10．外伤
鱼体表面有一层粘膜，起着保护体表不受细菌侵袭。当鱼受外伤后，容易感染细菌或霉菌，引起二次性疾病。因此，当鱼受外伤时，应及时治疗，以免感染。
治疗时，可直接在外伤处涂抹红药水(应避免涂及眼部)，或将病鱼浸泡在百万分之一至二的抗生素(如四环素、土霉素、青霉素、呋喃西林等)稀溶液里。还可在受伤处涂抹消炎药物软膏(如红霉素软膏、四环素软膏)，然后浸泡在百万分之一至二(1～2ppm)的四环素药液中。
11.蒙眼
蒙眼大多是因为水质差引起的,污浊的水中各种有害细菌滋生严重，在这样的水中生长，即使身强体壮的观赏鱼品种也会被有害细菌入侵患上蒙眼、烂鳍、烂肉、水霉等疾病，而且污浊的水质也不适宜观赏热带鱼。
所以最好换水.以后要保持水的干净.
蒙眼病可以这样治疗;
A、用1%的食盐水浸泡鱼体。
B、市售的治疗药品有爱斯拉奇眼病特效药，皇牌特效药。
1、加盐，第二天换水1/2。
2、加抗菌素。
3、加黄粉。
4、加杀菌水。
12..营养和应激引起的出血病
1、维生素C、维生素E、维生素K、维生素B2的缺乏
经过试验证明，饲料中缺乏以上维生素，都会引起鱼类出血。维生素C缺乏，会使血管的通透性增大，血管末稍在应激状态下，出现无破损性的皮肤出血。维生素K缺乏，会延长血液的凝固时间。一般正规大厂不会有维生素的缺乏，小厂因添加剂管理不善或其它原因，造成维生素失效，最后出现因维生素缺乏而导致出血现象。
2、喹乙醇、黄霉素的添加
喹乙醇作为抗菌促生长类药物，有明显的促生长作用，能起到类似激素的作用。如大量或长期使用，会产生很强的副作用，如抗应激能力差，鱼体易受伤出血，运输死亡率高，抗病能力下降。而且，喹乙醇具有累积毒性，喂幼鱼时喂了含喹乙醇的饲料，其副作用到成鱼阶段才能显现出来。国家已经禁止在水产饲料中添加喹乙醇。黄霉素也有明显的促生长效果，但也会出现抗应激能力下降的现象，尤其是和喹乙醇合用，其毒性会加强。
龙鱼肠胃病的症状与治理
作者：捷古佛烈
相信不少的朋友在饲养亚洲龙鱼都经历过龙鱼泛肠胃疾病的苦恼，笔者通过各种的渠道学习与实践，体会到不少相关实战的经历，在此与各位龙鱼的爱好者分享与交流心得。
龙鱼肠胃病多发于幼龙时期，其发病率与死亡率是相当高，而且得不到及时与有效的汉理，折损一些漂亮的个体是为之心痛。但对于只饲养一~两尾龙鱼的朋友来说，还没有太多的亲身经历与体会。
在挑选龙鱼带回家前，一定要细心留意龙鱼的状态，因为很多龙鱼的肠胃病都是处于潜伏期，当水质变异、食物营养失衡，喂食不当等外在因素引起下，此鱼就会发病。
一、
谈挑选龙鱼注意的地方：
1、
在挑选12~20CM尺寸龙鱼的时候，观看其头型，眼睛的比例与腹部的大小。12~20CM尺寸的龙鱼，两眼平贴有神，没有偏光侧游的表现，双眼与头盖骨之间是略呈突起状，眼睛与头型的比例合理，没有经过慢养与压养的过程。腹部观望之下，胃部还带食物，不呈肚皮凹状，如发现肚皮凹状的，证明此鱼的食欲状态不佳，吃食不多，处于弱者的状况者，千万不能挑选。
2、
观看鳃盖、鳞片的发色表现。在这在尺寸范围内的幼鱼，食欲状态好成长迅速者，鳃盖、鳞片的发色是基本在此龙体现不到的。因为现在市场上流通的龙鱼个体，小尺寸内发色明显者，有很大的机率是浸泡过药物与投喂扬色剂。具体鱼只会有这样的表现。鳃盖、鳞片的发色明显，但所表现出来的色质不真实，色质虚浮，从肚皮到第四排的鳞片中泛出暗黑的粉色，此色呈现像一层黑雾状（观看这些幼鱼并能发现问题所在的，需要一定资历的玩家才能体现）。
3、
观看各鳍着色与唇的表现，正常12CM左右尺寸的龙鱼，各鳍着色与唇应呈现橘黄色，而非鲜红色。因为血纯较好的个体，饲养中定水后饲养一月内，各鳍着色与唇会慢慢转变成暗红色即血红色。
4、
鱼只精神萎靡游动时各鳍收缩的，头型圆顿不尖翘，发色不正常的，这些个体笔者不建议挑选。
二、
略谈肠胃病的症状：
1、
脱肛
此龙有可能其自身的肠胃虚弱，也有可能是在商家手里压养或者做扬色过程，水质过老过酸的，请回家后，少换水，不定时定量投喂或者暴喂的，或者投喂带硬壳不容易消化的食物，引起肠胃紊乱，产生脱肛。如不及时处理，肛门红肿的，治理起来比较费劲。
治理：A检查水质情况，换水的频率是否合适。检查过滤棉，是否太脏应需要清洗。水温是否过高或者太低。这是治病前必须要做的事情，水质好坏决定病情调理的速度与效果。也就起到事半功倍的作用。
B停食两天至一周，视肛门与鱼只状态而定。每天适量换水，加入带碘的食盐。
C喂食容易消化的食物，虾要除壳。并在虾肉或者鱼肉内塞入维生素B片（笔者建议可以使用例如“安利纽崔莱”的维生素B片，因为直接吃入肚子内，比水剂的维生素B效果更明显）。也可以在水中添加食母生片（药房有售）。一天两次，每次2只虾肉为标准。
如果肛门出现红肿的，需要在虾肉入塞入十六分之一的土霉素片或者是呋喃唑酮片，并符加维生素B片。坚持一周，水质良好可以痊愈。
D病情好转后，维持并稳定水质的良好性是脱肛还会不会再复发的关键，三天适量换水一次，加入维生素B片或者食母生片（德彩的龙鱼活力也可），投喂食物应该小量多餐，切记不能暴喂。
2、食欲不振或者是能吃不长个的
其情况与脱肛鱼只相同，多为是扬色与压养的后遗症。治理与脱肛相同
3、腹水病（急性肠胃病）
腹
腹水病大多发生于幼龙时期，多为吃食不新鲜饵食，或饵食带刺(如虾头的虾剑)，吞食时伤及内脏，而遭弧菌感染引起内脏积水。
初期腹部肿胀，肛门有红肿现象。末期时由于腹部积水，压及鱼鳔，而使龙鱼失去平衡，头部朝下。
治疗
目前此病症治愈机会极低，但可尝试以口服四环素抗生素或浸泡，并换水，
衡定温度在28℃。
笔者在混养时曾经因腹水病而折损一尾优质的红龙幼鱼，并也帮商家手上得此症的龙治理，治愈机率非常的低，也可谓是绝症之一。
4、内脏病变与细菌感染
此症表现为松鳞、突眼、涨肚，也是龙鱼肠胃病中绝症之一，治愈机率非常的低，但可尝试以头孢拉定浸泡，换水，但切记不能加温，水温要保持在28℃左右，水温过高，鳞片会全部掉落内脏衰竭立毙。
此文是笔者亲身经历与实战后而撰，略有不尽之处，请各位指点并加以修改。
作者：捷古佛烈
相信不少的朋友在饲养亚洲龙鱼都经历过龙鱼泛肠胃疾病的苦恼，笔者通过各种的渠道学习与实践，体会到不少相关实战的经历，在此与各位龙鱼的爱好者分享与交流心得。
龙鱼肠胃病多发于幼龙时期，其发病率与死亡率是相当高，而且得不到及时与有效的汉理，折损一些漂亮的个体是为之心痛。但对于只饲养一~两尾龙鱼的朋友来说，还没有太多的亲身经历与体会。
在挑选龙鱼带回家前，一定要细心留意龙鱼的状态，因为很多龙鱼的肠胃病都是处于潜伏期，当水质变异、食物营养失衡，喂食不当等外在因素引起下，此鱼就会发病。
一、
谈挑选龙鱼注意的地方：
1、
在挑选12~20CM尺寸龙鱼的时候，观看其头型，眼睛的比例与腹部的大小。12~20CM尺寸的龙鱼，两眼平贴有神，没有偏光侧游的表现，双眼与头盖骨之间是略呈突起状，眼睛与头型的比例合理，没有经过慢养与压养的过程。腹部观望之下，胃部还带食物，不呈肚皮凹状，如发现肚皮凹状的，证明此鱼的食欲状态不佳，吃食不多，处于弱者的状况者，千万不能挑选。
2、
观看鳃盖、鳞片的发色表现。在这在尺寸范围内的幼鱼，食欲状态好成长迅速者，鳃盖、鳞片的发色是基本在此龙体现不到的。因为现在市场上流通的龙鱼个体，小尺寸内发色明显者，有很大的机率是浸泡过药物与投喂扬色剂。具体鱼只会有这样的表现。鳃盖、鳞片的发色明显，但所表现出来的色质不真实，色质虚浮，从肚皮到第四排的鳞片中泛出暗黑的粉色，此色呈现像一层黑雾状（观看这些幼鱼并能发现问题所在的，需要一定资历的玩家才能体现）。
3、
观看各鳍着色与唇的表现，正常12CM左右尺寸的龙鱼，各鳍着色与唇应呈现橘黄色，而非鲜红色。因为血纯较好的个体，饲养中定水后饲养一月内，各鳍着色与唇会慢慢转变成暗红色即血红色。
4、
鱼只精神萎靡游动时各鳍收缩的，头型圆顿不尖翘，发色不正常的，这些个体笔者不建议挑选。
二、
略谈肠胃病的症状：
1、
脱肛
此龙有可能其自身的肠胃虚弱，也有可能是在商家手里压养或者做扬色过程，水质过老过酸的，请回家后，少换水，不定时定量投喂或者暴喂的，或者投喂带硬壳不容易消化的食物，引起肠胃紊乱，产生脱肛。如不及时处理，肛门红肿的，治理起来比较费劲。
治理：A检查水质情况，换水的频率是否合适。检查过滤棉，是否太脏应需要清洗。水温是否过高或者太低。这是治病前必须要做的事情，水质好坏决定病情调理的速度与效果。也就起到事半功倍的作用。
B停食两天至一周，视肛门与鱼只状态而定。每天适量换水，加入带碘的食盐。
C喂食容易消化的食物，虾要除壳。并在虾肉或者鱼肉内塞入维生素B片（笔者建议可以使用例如“安利纽崔莱”的维生素B片，因为直接吃入肚子内，比水剂的维生素B效果更明显）。也可以在水中添加食母生片（药房有售）。一天两次，每次2只虾肉为标准。
如果肛门出现红肿的，需要在虾肉入塞入十六分之一的土霉素片或者是呋喃唑酮片，并符加维生素B片。坚持一周，水质良好可以痊愈。
D病情好转后，维持并稳定水质的良好性是脱肛还会不会再复发的关键，三天适量换水一次，加入维生素B片或者食母生片（德彩的龙鱼活力也可），投喂食物应该小量多餐，切记不能暴喂。
2、食欲不振或者是能吃不长个的
其情况与脱肛鱼只相同，多为是扬色与压养的后遗症。治理与脱肛相同
3、腹水病（急性肠胃病）
腹
腹水病大多发生于幼龙时期，多为吃食不新鲜饵食，或饵食带刺(如虾头的虾剑)，吞食时伤及内脏，而遭弧菌感染引起内脏积水。
初期腹部肿胀，肛门有红肿现象。末期时由于腹部积水，压及鱼鳔，而使龙鱼失去平衡，头部朝下。
治疗
目前此病症治愈机会极低，但可尝试以口服四环素抗生素或浸泡，并换水，
衡定温度在28℃。
笔者在混养时曾经因腹水病而折损一尾优质的红龙幼鱼，并也帮商家手上得此症的龙治理，治愈机率非常的低，也可谓是绝症之一。
4、内脏病变与细菌感染
此症表现为松鳞、突眼、涨肚，也是龙鱼肠胃病中绝症之一，治愈机率非常的低，但可尝试以头孢拉定浸泡，换水，但切记不能加温，水温要保持在28℃左右，水温过高，鳞片会全部掉落内脏衰竭立毙。
此文是笔者亲身经历与实战后而撰，略有不尽之处，请各位指点并加以修改。
32种龙鱼疾病 病因、症状、疗法
一、立鳞病
☆病因
酸碱跟温度的突变、剧降的水温、氨的积累、细菌感染。最常袭击十—二·十公分的幼鱼。不过，偶尔也会有成鱼得此病。此乃十分危险的病症，为幼龙鱼的首号杀手、
☆症状
龙鱼在转弯时可清楚看到几片鱼鳞突出来，受影响的鱼或许会停止进食。与此同时，鱼的颜色也会转暗、很快地，更多的鳞片会突出来，鱼亦显得格外的肿胀跟肥胖。这在你由上往下看时尤其明显。当肩部亡即头部后面)的鳞片突出寸，这表示鱼已经进人此病症的末期了。有些鱼可能还会失去保持平衡的功能呢。如果不及寸治疗，鱼会于四—五天内死亡，死去的鱼会因为鳞片再次变平而恢复正常的外形。
☆疗法
把病鱼隔绝开来，另置于一复原缸里。这是因为水族箱两成的鱼有时候可能会在同一时间里得到此病。接连五天，每天定时进行90％的换水工作[只用旧水而已]。每一天除了给一百公升的水加入两—三克的特土拉塞科淋[1elracycline、抗菌黄色药粉)、0．3％盐正即在每一百公升的水里面加人三百克的盐)跟些许黑色素水[特土拉塞科淋在软水里更能发挥其功效)，还得把水温增高到三十三摄氏度。在这五天的疗程进行当中，停止给龙鱼喂食，并增加氧气设备。这是因为分解在水中的氧气会随着温度的增高而下降。
如果及早予以治疗，鱼儿复原的机率是颇高的、除了鳞片会扁平下去外，复原中的鱼也会开始进食+要不然的话，亢让鱼休息两天才再开始另一轮五天的疗程。每天换水的一个小时前，切切记得先把加热器关掉以避免鱼因为水温的变化而休克。
再者，特土拉塞科淋会影响水族箱的生化过滤这一事实也是不容忽视的、有鉴于此，寸寸保持水质的优良，以不含或者只含微量氨的水为宜。要注意的是，治疗时的用水应该保持在pH值六·五左右以便加强鱼对氨的抵抗力。
二、内出血
☆病因
细菌感染导致龙鱼的肝脏、肠脏、心脏均出血。通常发生在—卜—公分的幼鱼身上，乃致命性十分高的一种病症。
☆症状
龙鱼身体的某一小部分，通常就在其左鳃盖的后方，会发红-鱼儿在停止进食的同时，颜色也会转暗、如果不加以治疗，这一小片的红斑或会扩大，并在两—三天内置鱼儿于死地-
☆疗法
往往不会产生预期中的效果。然，及早的发现对挽救鱼儿的性命或许会有所帮助。将鱼隔离开来，并增加水温以及使用特土拉塞科淋[telfacycline)跟盐来给其进行一个五天的疗程[请参阅以上立鳞病的疗法)、假如鱼还能够进食的话，先把一些九状或者碎片状的饵料浸泡在特土拉塞科淋里才予以喂食；体形较大的鱼则可尝试将之注射人其体内。
三、腹液的积累
☆病因
细菌感染、肠脏的毛病、不良的饵料、此病往往发生在十—二十公分的幼鱼身上，为高度致命的鱼病。
☆症状
鱼停止进食、胃的部位变得肿胀、肛门发红。随着腹液越积越多而影响其鳔囊的功能，鱼儿将会头部朝下，尾部朝上地失去平衡。
☆疗法
把鱼隔离开来之后施予五天的特土拉塞科淋[telracycline)疗程[参阅以上立鳞病的治疗法)。又或者，另一个只可以使用在病情严重之龙鱼身上的办法是将一支手术用的细幼注射器刺人两片鱼鳞之间的肿胀部位。跟着慢慢地把腹液从鱼的腹腔抽出-曾经有过一次，十毫升的液体竟然从一条二十公分长的龙鱼体内被抽了出来。接着加人盐及将水温增高至三十三摄氏度，鱼或许需要五—七天的时间方可痊愈。
四、肠寄生虫
☆病因
龙鱼的胃部长有带虫正白)、圆虫[红褐)或者刺头虫[白里透黄)、时常发生于刚刚被釆收／引进的鱼，也可以通过活饵被感染。
☆症状
鱼儿经常无精打采地栖息在水族箱的一个角落、胃部膨胀起来、不肯进食、随着时间一天天过去，鱼儿也越来越瘦弱，水族箱的底部有时候甚至可以看到一—两公分的白色虫。
☆疗法
假若侵入龙鱼体内的寄生虫不会太多，此病一般不会被发现。在这种情况下，鱼儿可能根本就无需治疗。不过鱼要是显得非常衰弱与停止进食的话，治疗便得立刻进行了。方法是，接连两天的时间给一百公升的水加入一克的酶特罗尼达佐尔[Metronidazole、白色的粉末)，一星期三个疗程。此外，每一次加入药物时还得进行了15%-20％的换水工作才行。通过这个办法，鱼儿应该很快便可以进食了，表示它已经复原。
五、鳃盖翻转
☆病因
有三种原因可能导致这种状况的发生。水族箱无论在长度和宽度都太小；水里分解的氧气不充足；差劣的水质，例如氨的积累，都是，这个现象通常发生在成鱼的身上，并且只有在太迟采取行动来治疗的时候才会致命。
☆症状
正常的鳃盖跟包围着它的半透明软组织应该是扁干的，并紧紧贴着龙鱼的身体、当此状况发生寸，半透明的组织看起来就象是被翻转了过来似的，或者更直接一点的是，被翻起来了。这在鱼背对着你游泳的时候最为明显、病发初期，鱼儿的呼吸尽管会有些不规律，但还是照样可以进食，可是一旦鱼血红色的鳃线条露出来的时候，它即会停止进食和变得气喘吁吁，而且还会不寸地游到水面拼命吸气，这乃因为鳃线条受到细菌感染所致。到了最后，鱼儿会因为丧失其鳃的功能而窒息死去。论盐分，淡水鱼的体液比它周围的水来得高。因此，鱼儿的鳃会通过渗透作用[osmosis]让水进入其体内。另一方面，同样的鳃也会通过散布作用把体内的盐排出。这整个被鱼用来控制其体内盐跟水份平衡的过程叫作渗透调节作用。是以，海水鱼跟淡水鱼进行渗透调节作用的方向相反。
☆疗法
鉴于龙鱼一般可长至五十—六十公分长，所以一个一百二十公分x四十五公分x四十五公分的水族箱对这样的鱼来说确实略嫌小了些、它的身体因为比水箱的宽度还要长而不能够很j顷畅和完全地转弯。在这样狭窄的水箱待久了，鱼儿的鳃自然就会翻起来了。
根据粗略的估计，用宋饲养龙鱼的水箱起码必须比鱼身长三倍或者更多。同样的，水箱的宽度能否让鱼儿轻而易举地转弯亦是十分重要的。基于这一切，用一个一百五十公分x六十公分x四十五公分的水箱来饲养一条五十公分的龙鱼应该会比较理想。
分解在水中的氧气可用一昂贵的电子计表来测量，以五ppm及以上的读数为最佳。读数若小过五就表示氧气量不足够应付鱼鳃线条的正常功能，鱼儿因此得不停地在水面吸气。假如你在水族箱里养了八—九条各十五公分的龙鱼，可以使用一水中式过滤器或者三—四颗的充气球来确保饲育水的氧气供应充足。
若氨和亚硝酸的含量偏高，那就得在情况尚未恶化之前增加换水的次数来改善水质。如果水族箱只养了一条鱼，每隔一天便要换掉一半的水，一直到情况好转为止反之，如果养的是八—九条各十五公分的鱼，则每天都必须进行90％的换水工作。
假若以上的办法皆无效，而半透明的组织亦硬化了，不妨尝试以最后一项对策，即外科手术，来治疗、你只需一些苯佐卡因[benz。c山ne)或者奎那定(Quinal山ne)麻醉剂、手套、消过毒的手术剪刀跟消毒药粉即可，无用一个盛了少许水的袋子把鱼装起来，再倒人规定剂量的麻醉刑，麻醉药一定得严格按照所规定的剂量使用，否则鱼儿将会长眠不起。鱼在三— 五分钟内即会失去平衡，跟着肚子朝天、此时的它对触摸亦毫无反应、接下来把鱼置于一千净的湿台面／布上，戴上手套之后开始沿着半圆形组织把卷曲的部分剪掉。又或者，以剪刀尖朝向鱼目的方向沿着卷曲的组织切割几刀。这两个方法皆行得通。最后给鱼儿遭切割的地方敷上一些消毒药粉。手术终于大功告成。
在增加水族箱的氧气设备后把鱼放回。龙鱼应可于几分钟后恢复知觉。其后再保持水质的优良，好让鱼恢复体力。加入少许的盐，并在两—三天后才再开始喂食鱼儿，
六、鱼目混浊
☆病因
擦伤的鱼目、细菌感染、差劣的水质。此乃龙鱼极为普遍的毛病，不管大小都一样。可能导致继发感染。多数的时候都不会致死，但会造成眼睛失明。
☆症状
部分眼睛可见一层白色的膜。这层白膜到了后来会把整只眼睛都给覆盖住。通常只有一只眼睛受影响，不过有时候也会两只眼睛同时受到影响、鱼儿可以照样进食，行为也没有什么异样-如果不尽早应对这个问题，鱼儿受影响的那只眼睛很可能会失明。千万别将混浊的鱼眼睛跟失明的鱼眼睛混淆了，因为后一种情况的眼球已转为白色，已经没有办法再补救了。
另一种截然不同的情况是眼球的中央及周围已转成白色。又或者是眼球晶状体的外沿有一些呈白色的生长物，这主要是由受到细菌感染的破裂 晶状体所引起的、
☆疗法
如果是眼睛上普通的白膜，只要确保水质的优良即可。加入一些0．3％的盐跟增加换水的次数，龙鱼应可在三—四天里痊愈。
至于较为严重的细菌感染，则必须用特土拉塞科淋[tetracycline)跟0．3％盐[也就是在一百公升的水里加入三百克的盐)来配合三十三摄氏度的水治疗了。鱼或者需要三—五个月的时间才会痊愈。
据所知，差劣的水质也会造成鱼的眼睛混浊。龙鱼最适合在pH值介于六·五到七·五之间的酸性水里生存。要是水的pH值一直居高不下，比如说八的话，那鱼的眼睛可能就会慢慢地变得混浊。在这种情形之下，不妨以泥炭[peat]作为滤材或者加入磷酸来降低pH值。
七、皮肤病
☆病因
疏于换水的工作、氨的积累、以活性炭作为滤材。较常发生在过背金 龙亡马宋西亚金龙)的身上。有可能会致命。
☆症状
有些鳞片看起来好象是在溶解似的，使龙鱼子人一种歪歪斜斜的感觉。直线上的细孔会随着时间一天天的过去而变大。到了末期，连头部周围的 鱼皮也开始腐蚀了-
☆疗法
在用蓝美特尼[methylene blue)、青美拉再[malachite green)跟 0．3％盐来治疗的同时，把水温增高至三十三摄氏度、定期换水以保持良好的水质，龙鱼应可在一个月内恢复健康。
假若龙鱼的美态对你来说是极度重要的，那你可以通过手术来去除其身上歪曲的鳞片。先把鱼麻醉之后用钳子将损坏的鳞片取出。大约一—两个月后，新的鱼鳞又会自被拔除的鳞片所在之处漂亮地长出来了．
八、白点病
☆病因
这是由一种被称为“邑克”的原始寄生物所导致的鱼病，这些寄生物把自己附在鱼鳞的最外层以便吸食鱼的体液跟身体组织，并且会在高温下，例如二十五摄氏度，繁殖得更加迅速。差劣的水质、把鱼从一个水箱转移到另一个水箱、刚被采收的鱼苗和刚被引进的鱼都可能是罪魁祸首。相当容易治疗，也不会致命。
☆症状
一点一点的白色小斑点会布满龙鱼的全身，尤其是鱼的鳍、鳃盖和头部。这些小白点有时会因为集中在一起生长而变成一整块的白斑。到了后期，当这些寄生物侵入龙鱼的鳃线条的时候，鱼儿的呼吸率就会有上升的迹象。
☆疗法
这是淡水鱼中最为普遍的疾病之一。因此，市面上应该不难找到许多不同的商业药刑。把水温增高到三十三摄氏度后，再用蓝美特尼[methylene blue)、青美拉再[malachiteGreen)和0．3％盐予以治疗。假如三—四天还不能够治好病鱼的话，且让鱼儿先休息一两天再重复整个疗程，直至寄生物全被消灭为止。若及早予以治疗，此病极少会对鱼的性命构成威胁。
九、锚虫和鱼虱
☆病因
由身上带有这种寄生物的活饵，例如金鱼、孔雀鱼和青蛙以及刚被引进的龙鱼传播开来。相当容易治疗，也不会致命。
☆症状
锚虫是身体细长的寄生物亡长二十厘米左右)、而鱼虱则是呈圆形的平面甲壳生物[直径十厘米左右)。由于体形大，因此只用肉眼是可以看到这些附在鱼鳍和身体的寄生物的。受到感染的鱼会没有食欲和消瘦。它们还会紧贴着水族箱内其他的物品来搔痒呢，试图以这个方法来去除身上的寄生物。但是却徒劳无功。
☆疗法
一点都不困难，所以不会致命。只需要用钳子把成熟的锚虫从鱼体拔出即可。这些成熟的锚虫都是身体末端长有两个卵囊的母虫。因此，下一个步骤便是把所有刚孵出来便在水里游泳的幼虫消灭。要是在温度提高到三十三摄氏度的水里加入0．3％盐这个办法一点都不奏效的话，那就改用可以安全使用的杀虫剂吧，如抗寄生物的商业药剂。施药时得严格遵照指示来进行。过后还必须密切留意鱼儿有没有对药物产生任何不良的反应。这个方法也可以用来消灭鱼虱。
十、腐鳍病
☆病因
细菌感染、差劣的水质，特别是当氨的含量偏高的时候、疏于换水的工作、拥挤的水族箱、刚被引进的龙鱼。此病不难治疗，所以不会致命。
☆症状
龙鱼的鳍，尤其是尾鳍，裂开或者因为周围出现了白色的边缘而看似被撕破的感觉。此病不可跟咬尾与打架混淆。鱼的食欲和行为一切正常。
☆疗法
通过增加换水的次数来改善水质。加入0．3％盐跟一种可以用来对抗腐鳍病的商业药剂。鱼儿可能需要两—三个星期才能完全复原。跟白点病 一样，此病是淡水鱼中最为普遍的疾病。
十一、眼睛下垂[掉眼]
☆起因
这往往不被当成是一种疾病，故此无需过分担忧。这个问题多数发生在龙成鱼的身上；而绝少在幼鱼的身上。更何况，只有在水族箱内被饲养的龙鱼才会出现这种状况；池塘里饲养的不会。导致这个问题发生的原因有三、第一是在眼窝积累的脂肪组织；再来是会反射光线的玻璃水族箱；还有就是给饲养在高耸水族箱里的龙鱼喂食会沉淀到箱子底部的饵料。掉眼根本不会致命。
☆征状
龙鱼的一或者两只眼睛看似已经不在眼窝的位置了。尽管这种状况不会给龙鱼的健康和性命带来任何的威胁，可是却会大大地影响鱼的美感。
☆疗法
有些资深的龙鱼鱼主成功通过外科手术把龙鱼眼窝的脂肪组织切除。将鱼麻醉之后即可用简单的钳子把脂肪组织去除。然而，要令人满意地完成这项任务却需要稳健和纯熟的手法。否则的话，龙鱼可能就此失明。除非你已经别无其他更好的解决办法，不然还是别进行这项手术为妙。
更有一些人把一只手伸进水里抓牢龙鱼的身体来使其头部露出水面，另一只手则强而有力地将下垂的鱼眼按回原位，也就是眼窝里。这个办法因为危险性低，所以会比第一个方法更加可取。除非鱼摆动得厉害，否则根本就用不上麻醉剂。
鱼眼刚开始下垂的时候，不妨用不透光的布料或者纸皮把水族箱整个遮盖起来。情况或可在光线反射减至最低的两—四个月里好转。
假如一切的办法都行不通，而龙鱼又是一向来被饲养在高耸的水族箱里，那就尝试把鱼移到另一个比较靠近地面的水箱吧。与此同时，尽量以会在水面飘浮的饵料来喂食龙鱼。这样，龙鱼就不必为了找寻沉淀到水箱底部的饵料而老是往下看了。
十二、 鳔囊的疾病
☆病因
只有十—十五公分的幼龙鱼才会出现这个问题、如此幼小的龙鱼，鲳囊因为不知何故积存了过多的空气而功能失常。不会致命的毛病。
☆症状
鳔囊出了毛病的鱼头部会一直对着水族箱的底部；尾部则对着天花板、从来没有经历过这种情景的人看了或许会觉得怪，甚至是可怕，鱼的腹部会肿胀，不过可千万别把此腹部肿胀跟上面提到由腹液积累所引起的腹部肿胀给混淆了，鱼在其他的时候会表现得很正常，特别在进食时有些龙鱼或许会在几个月后自然痊愈。 ☆疗法
可能不需要治疗，除非鱼因为感到不舒服而拼命地挣扎着想要恢复正常的泳姿。比较安全的作法是将有问题的鱼置人一个水深只有五—八公分相等于鱼体宽度的水箱里、加入0．3％盐，并把水温增高至三十三摄氏度，另一作法是用一个只装了浅浅的水的塑胶袋将鱼包起来，在注入氧气之后[如同给输出的鱼做好准备一般)加入少许的盐。第二天[不得超过二十四小时)即可将鱼放出来、这个办法或许会有效，因为鱼的渗透调节作用能够使其恢复正常的泳姿。这个疗法一两天后可能需要再重复一遍。
若是一切的方法均不见效，最后的办法便唯有使用一支细幼的手术用注射器将鱼体肿胀部位内过多的空气抽出来。幼鱼无需麻醉，只需将之置放于一干净的湿布上即可。以快而准的手法完成之后马上把鱼放回水族箱里。它应该很快便可以正常地在水里游了、这或许有重复的必要。
十三、 断鳍／尾的现象
☆起因
由龙鱼自一个水箱被转移到另一个水箱时因为受惊而作出的挣扎反应引起、其他也有可能是在选购、鱼输出的途中或者换水的时候引起的，此外，用来装鱼的袋子如果太小也会导致这种情况的发生。一般发生于二十公分的幼鱼身上，其中又以过背金龙最有可能出现这种根本不足以致命的状况
☆征状
龙鱼的尾鳍、背鳍或腹鳍就象壁虎的尾巴一样，很多时候会一整片或者是有些时候的一部分掉落出来。结果留下一条没有尾巴／鳍，模样怪异的鱼。奇怪的是，尾巴／鳍断裂的地方竟然不会流血。
☆疗法
可千万别误以为这是—种病态来的，其实不然。十五—二十公分的幼鱼会比四十—五十公分的成鱼复原得快-想要鱼的尾巴／鳍长回以前的长度可能需要好几个月的时间，不过却难再回复当年美。尽管尾巴／鳍的形状可能不再象从前那般漂亮，但你还是要接受这个事实。除非你想通过修剪参差不齐的部分来使鱼的尾鳍再一次漂亮起来。加入盐跟复原素 [Acfinavine]宋加速伤口处的愈合。
十四、胃壁分泌物
☆起因
不详。经常发生于十—二十公分的幼鱼身上，为不足以致命的一种现象。
☆征状
水面飘浮着细细幼幼或者一整块的棕褐色胶状物体。幼鱼的可长达 两—三公分，鱼儿的行为和食欲均正常。
☆疗法
无，确保水质的优良。
十五、咬尾的现象
☆起因
不详。可能是鱼因为全新的环境或者空间太过狭窄而表现出来的一种焦虑行为， .
☆征状
可别将此与上述提及的断尾现象混淆了。断尾是鱼儿身上一整个部分的鳍／尾巴断裂出来了；而咬尾则是指龙鱼本身竟然把头转到后面去一小口一小口地咬噬自己的尾巴，使其呈献一种凹凸不平的样子，所以伤口不似前者的那般乎直。
☆疗法
十六、脊柱弯曲
☆征状
症状是鱼的脊柱弯曲成S形。
☆起因
可能是由于稚鱼期使用药物不当、水质不良加上运定量不足或营养不良造成。
☆疗法
治疗几乎不可能，关键在于预防、保持水质清洁、注意营养均衡而充分、尽量预防其它的鱼病并尽量不要使用药物、放入扬水马达增加鱼的运动量、水族箱要尽量的大。
十七、脂肪过多
☆征状
原因是摄食过多。
☆起因
运动有不足自然就会长得象个猪啦。不会死的但会减寿和造成无法产卵。
☆疗法
1、每周选1－2天停食。 2、放入扬水马达或选几条龙鱼配胖鱼一起玩以增加运动量。
十八、厌食症
☆征状
病鱼整天不进食，趴在缸底一动不动。
☆起因
水质又没问题，正常得不得了。这是水中环境变化使鱼有紧迫感造成的。
☆疗法
更换饵料来慢慢的使鱼适应。
十九、龙须打结
☆起因
水质不佳，导致食欲不好、没有元气，因而有这种情形。
☆疗法
可换水改善水质，增进食即可。
二十、鱼鳞蛀蚀
☆起因
鱼鳞蛀掉，有两种可能。1.长期下药2.感染体外寄生虫。
☆疗法
前者换水减低药量即可，后者要下杀体外寄生虫药。
二十一、鱼体失衡症、
☆起因
如果毛病不是由其他疾病引起，那么问题可能是鱼鳔的机能失常，也可能是是运动不足和过量投饵,导致胃肠障害（粪和脂肪阻塞着鱼鳔里面的空气不能调节而太多空气在里面才使鱼腹向上，还可能是因为先天性平衡失调，也可能是是水中的氨氮过多，使鱼中毒。
☆征状
鱼不能控制它们在水里的位置，有时只有尽最大的努力才能从水底升起来；有时不能离开水面，甚至在水面上倒置。
☆疗法
对于这种状况，没有有效的治疗方法，所以把水温提高是希望帮助肠胃活动好一点和鱼也会比较活发从而回复调节机能），用肠胃药（人类用的也可以）混合饵来喂! 由于此病是冷水诱发的，把温度略微升高加上中度（1%）的盐水浴常常能缓解病症。投喂水蚤或虫子改善消化有助于治疗。加强换水，保持水质稳定，试投喂各种抗生素。
二十二、出血病
☆起因
引起鱼患出血病的因素较为复杂，一般有病毒性、细菌性和环境因素的影响引发、
1．病毒、细菌(一般认为由单胞杆菌)和寄生虫侵害鱼体致使鱼体周身或局部受损。
2．水质关系 不管用自来水养鱼，还是湖水或井水养鱼，需经过静置或曝晒2—3天后，才可使用。如果不经过处理直接使用，轻则使鳍鳞充血，重则会使鱼致死。
☆征状
周身鳍(基部更甚)、鳞间或局部充血、溢血、溃疡、鳞片脱落；重则口腔、眼及内脏均有出血现象，病鱼呆浮或沉底懒游，轻者食欲减退，重者拒食、体色暗淡、消瘦、分泌物增加，并发细菌性水霉病、败血症而死亡。
☆疗法
(1)除注意上述致病因素的预防外，在溢血处检查有无寄生虫，有则捉除。同时，用红汞涂擦患处，然后放在小盆中漂洗一下再放回原池(缸)静养，每天1次，痊愈为止。
(2)把病鱼放入10—20毫克/升的呋喃西林或痢特灵的药液或2％一3％的盐水中浸泡10一15分钟后，过洗入池(缸)，隔天1次。
(3)严重者在10千克水中，加入100万单位的卡那霉素或8万一16万单位的庆大霉素，病鱼水浴静养2—3小时，多则半天后换入新水饲养。每天1次，一般2—3次即可。
二十三、吐胃袋
☆起因
龙鱼吐胃袋一般有两种情况：
（1）龙鱼这种骨舌科的鱼类，虽然是很强壮的鱼种，但对水质的过度变动却很敏感，但通常适应能力也很好，往往在变动的水质水温之中，可以在三至六个小时之内便能适应，但是若在适应环境变动的期间，让鱼吃的太多。
（2）是吃了不容易消化的食物或是带有尖刺的东西，让鱼的胃不舒服。
☆疗法
（1）这种情况很像是人晕车一样，所以我们在换水的前后三个小时不会让鱼进食，有的朋友甚至会在换水的这一天当中，完全让龙鱼禁食，其目的便是为了让鱼能调适水质的变化，龙鱼的呕吐现像可大可小，吐出来的胃袋这种东西，其实是龙鱼的胃酸包膜，但若处理不当持续呕吐的话，严重的会直接对鱼造成伤害。
（2）鱼的胃是真的一根肠子通到底，食道一进去紧接着前肠之后，便是主胃消化系统，但在食道跟前肠的接口处下方，是龙鱼的心脏部份，在消化道的上方则是鱼鳔，所以为什么要在喂虾时，拔掉虾箭，除了怕鱼刺伤消化系统也怕伤了这些重要器官，若仅是小伤消化系统，这是没有关系的，鱼会因应自己的生理反应机制，而有所谓吐胃袋的自我保护方式，若是这种情况，可以检查吐出了什么。
以上二种是最常见的吐胃袋情况，但还有其它情况也会造成，只不过机率较少罢了，因此常常注意受鱼的行为有助于爱鱼的健康成长。
二十四、红斑病（又稱打印病、開穴病或紅丹毒症）
☆起因
病毒性疾病，可以说是绝症。
☆征状
多出現在魚身後半段，初期產生紅色紋塊，繼而紅斑部位腫脹，鱗片翻翹，最後潰爛而死。
☆疗法
可以尝试将水温提高到36摄氏度，并用口服抗生素结合药浴。建议试试黑拿敏。
二十五、洞头症
☆起因
（情況一、營養缺乏）這是長期飼食同一種飼料或餌料所造成的營養性疾病。
（情況二、體內原生虫）由原生虫之寄生所引起（頭槽絛蟲、毛細線蟲、六鞭毛蟲）
☆征状
感染魚隻會有抖動身體、不安、食慾減退的狀況產生。
☆疗法
（情況一、營養缺乏）可先以「維他命」補充其營養並觀察是否有明顯改善。
（情況二、體內原生虫）可用「七彩專用除體內原生虫藥」進行治療，藥劑須依指示再減半使用。
二十六、蝕斑症
☆起因
其肇因為「致病菌」所引發，此症不會立即影響龍魚之性命，但很難在短時間內治癒，可能須花點時間。☆征状
外觀類似頭洞症，不過症狀是呈現腐爛撥落的情形。
☆疗法
市售黃藥只能治療較初級的細菌感染疾病，對於此病及紅斑症、腹水症似乎無明顯療效，我不建議使用「抗生素」，您可以選購「t牌萬能水」或「抑萬菌」等特效藥試試。倘若仍然無改善情形，可能得將龍魚移到它缸繼續藥浴，舊缸與過濾設備須以福瑪林消毒並洗淨後再重新養水設缸。
二十七、缩鯺
☆起因
缩鳍原因很多，应当说，小龙只要用心照顾，是可以避免缩鳍的。
☆疗法
一旦缩鳍，需要仔细分析，对症调理。缩鳍的原因及调理方法：1、老头鱼、长期营养不良，鱼厌食，状态不好，难调理。2、大缸小鱼、小龙精神紧张，大缸饲养，一般在一角游动，当离开自己的安全范围，会缩鳍快速游动，久之会有游动缩鳍的毛病，调理时需用隔板隔开小空间，使其适应，慢慢随着成长扩大空间。3、水质不良、鱼体状态不好，伴随卧缸、尾部下垂、游动缓慢、少食和体表反映；调理方法，换水，改善水质，升温打气。4、环境因素、温度低、灯光强、水流急，都有可能引发缩鳍，检查设备，进行调整。5、外寄、鱼虱、箭虫、小瓜虫等外寄影响，鱼体状态不好，缩鳍，同时有摩擦身体，扭动、撞缸表现，调理方法为对症除去外寄生虫。6、内寄、最不容易确定，有时鱼体排泄不好，同时状态下降，用waterlife内寄药物检疫。7、精神不好、单养或者捞出混养鱼有时发生，原因是孤独与缺乏斗志，调理方法是增加混养鱼，或者用玻璃隔开，对面放一条比其小的龙鱼，加以诱导。其实缩鳍只要细心是可以避免和恢复的，调理时根据情况讲究方式方法就可以了。
二十八、水霉病
☆起因
疏于换水的工作、水质变差，氨的积累、以活性炭作为滤材。
☆征状
其病菌附身在鱼的伤口处，为灰白色。肉眼可看出在鱼的伤口，有如棉絮纤维覆盖般，鱼只游动不稳健并会磨擦底材或缸壁止痒，身体慢慢虚弱、食欲减退，逐渐衰竭而死。
☆疗法
可以盐浴法并配合高温治疗，或选用抑万菌、专治霉菌感染的药剂亦可。
二十九、脱缸
☆起因
消化不良；疾病并发症，最常发生在25㎝以下的幼鱼阶段，当吃食「较硬(尤以干燥黑壳虾、附壳溪虾为最)」或「吸水度差」的饵料时，某些消化系统较差的个体会产生肛门突出的现象。
☆疗法
通常『禁食』一段日子后即可慢慢自行回复，若担心它饿，饵食最好采用刚脱壳的白身面包虫or泡软的人工饲料。另外「肠胃炎」与「腹水症」也会伴随着肛门红肿。鱼友的幼龙若是属此类病因，可至七彩专卖店购买肠胃用药治疗。有玩家建议可买注射用庆大霉素或氯霉素，先注射到活饵体内再给龙儿吃，以便消炎，最好两、三日一次，药剂也不要施予太多，龙鱼是很聪明的，药太苦、次数太多它就不吃了。
三十、胡椒病
☆起因
由体外虫所感染。
☆征状
其肇因与白点病雷同，亦是有如黏在表面一般，不过外观比白点病还要细小，颜色也较米白偏黄色，感染的鱼只初期并无大碍，但晚期体表会有粘膜增生(易引发细菌感染)的情形，值得注意。
☆疗法
可使用一般的万能水治疗，并每隔几日适量换水与追加药剂，直到鱼只痊愈。
三十一、胡须长瘤
☆起因
最常发生在具有「磨缸」习惯的龙鱼身上，由于长期的磨损造成胡须表皮组织受伤，又基于水质不良、病原的影响引爆出发炎肿胀的现象。
☆征状
须部长出一小颗、一小颗的肉瘤，远看好似刷子一般，常被误以为是霉菌感染！
☆疗法
长期性的水质改善多半会不药而愈。若玩家觉得碍眼，最快的方法是先将龙鱼麻醉，然后用手把肉瘤刮除，最后在伤口上抹一些黄药，水里也下些黄药预防伤口细菌感染。 不过有些个体过阵子可能会再长出小肉瘤，此时运用麻醉手术直接将胡须剪断(断病根)使其重长，日后新长出来的胡须就不会再乱长异物了。但龙鱼与人类相同，随着年纪的增长复原速度也会跟着拉长，值得深思！另外亦有鱼友『移新缸』后痘子消退的情形，因为原缸的水已严重恶化(含有刺激杂质)，适度换水也无济于事。过度喂食「浓缩营养素」亦会造成龙须长出异物，这点玩家宜特别注意！
三十二、肿斑病
☆起因
这种病一般杂志都没有记载，算是一种很特殊且不多见的龙鱼专属怪病。
☆征状
它看起来很像白点病但颗粒较大、较凸些，外观上有如长白色肉瘤一般，一样也是先从鳍面再延伸到身体，严重时通常会伴随着胡须长痘痘，甚至眼球上也会滋长，当数目陆续增加时，您会发现好象大部份并排在末三鳍的边缘，有时候还会有白色分泌物产生！
☆疗法
此病非常棘手，以前有龙友就有一尾青龙曾发生过此怪病，在未确实知道病因时，下过各大知名品牌的细菌、霉菌、体内虫、体外虫、万能水…但都只能稍有好转而无法完全根治。这种怪病与前述两种疾病最大的不同点就是『再怎么严重也不会影响食欲』！后来我认为还是『着重于水质』算了，也不管它了，不过换水频率有明显增加，后来长达半年的时间才不药而愈。同样的怪病我也曾在某知名量贩店的黄金红龙身上看到，当时询问业者，但他本身吱呜其词也搞不清楚状况(毕竟此症不多见)，只顾着胡乱介绍一些与主题无关紧要的化学治剂，当然他的龙自己本身也治不好！后来我观察到此店家在更换店面并『换缸』后鱼只就不药而愈了。从前述我们可以了解水质应该才是主要的重点，所以问题就出在旧缸的水。
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☆病因
酸碱跟温度的突变、剧降的水温、氨的积累、细菌感染。最常袭击十—二·十公分的幼鱼。不过，偶尔也会有成鱼得此病。此乃十分危险的病症，为幼龙鱼的首号杀手、
☆症状
龙鱼在转弯时可清楚看到几片鱼鳞突出来，受影响的鱼或许会停止进食。与此同时，鱼的颜色也会转暗、很快地，更多的鳞片会突出来，鱼亦显得格外的肿胀跟肥胖。这在你由上往下看时尤其明显。当肩部亡即头部后面)的鳞片突出寸，这表示鱼已经进人此病症的末期了。有些鱼可能还会失去保持平衡的功能呢。如果不及寸治疗，鱼会于四—五天内死亡，死去的鱼会因为鳞片再次变平而恢复正常的外形。
☆疗法
把病鱼隔绝开来，另置于一复原缸里。这是因为水族箱两成的鱼有时候可能会在同一时间里得到此病。接连五天，每天定时进行90％的换水工作[只用旧水而已]。每一天除了给一百公升的水加入两—三克的特土拉塞科淋[1elracycline、抗菌黄色药粉)、0．3％盐正即在每一百公升的水里面加人三百克的盐)跟些许黑色素水[特土拉塞科淋在软水里更能发挥其功效)，还得把水温增高到三十三摄氏度。在这五天的疗程进行当中，停止给龙鱼喂食，并增加氧气设备。这是因为分解在水中的氧气会随着温度的增高而下降。
如果及早予以治疗，鱼儿复原的机率是颇高的、除了鳞片会扁平下去外，复原中的鱼也会开始进食+要不然的话，亢让鱼休息两天才再开始另一轮五天的疗程。每天换水的一个小时前，切切记得先把加热器关掉以避免鱼因为水温的变化而休克。
再者，特土拉塞科淋会影响水族箱的生化过滤这一事实也是不容忽视的、有鉴于此，寸寸保持水质的优良，以不含或者只含微量氨的水为宜。要注意的是，治疗时的用水应该保持在pH值六·五左右以便加强鱼对氨的抵抗力。
二、内出血
☆病因
细菌感染导致龙鱼的肝脏、肠脏、心脏均出血。通常发生在—卜—公分的幼鱼身上，乃致命性十分高的一种病症。
☆症状
龙鱼身体的某一小部分，通常就在其左鳃盖的后方，会发红-鱼儿在停止进食的同时，颜色也会转暗、如果不加以治疗，这一小片的红斑或会扩大，并在两—三天内置鱼儿于死地-
☆疗法
往往不会产生预期中的效果。然，及早的发现对挽救鱼儿的性命或许会有所帮助。将鱼隔离开来，并增加水温以及使用特土拉塞科淋[telfacycline)跟盐来给其进行一个五天的疗程[请参阅以上立鳞病的疗法)、假如鱼还能够进食的话，先把一些九状或者碎片状的饵料浸泡在特土拉塞科淋里才予以喂食；体形较大的鱼则可尝试将之注射人其体内。
三、腹液的积累
☆病因
细菌感染、肠脏的毛病、不良的饵料、此病往往发生在十—二十公分的幼鱼身上，为高度致命的鱼病。
☆症状
鱼停止进食、胃的部位变得肿胀、肛门发红。随着腹液越积越多而影响其鳔囊的功能，鱼儿将会头部朝下，尾部朝上地失去平衡。
☆疗法
把鱼隔离开来之后施予五天的特土拉塞科淋[telracycline)疗程[参阅以上立鳞病的治疗法)。又或者，另一个只可以使用在病情严重之龙鱼身上的办法是将一支手术用的细幼注射器刺人两片鱼鳞之间的肿胀部位。跟着慢慢地把腹液从鱼的腹腔抽出-曾经有过一次，十毫升的液体竟然从一条二十公分长的龙鱼体内被抽了出来。接着加人盐及将水温增高至三十三摄氏度，鱼或许需要五—七天的时间方可痊愈。
四、肠寄生虫
☆病因
龙鱼的胃部长有带虫正白)、圆虫[红褐)或者刺头虫[白里透黄)、时常发生于刚刚被釆收／引进的鱼，也可以通过活饵被感染。
☆症状
鱼儿经常无精打采地栖息在水族箱的一个角落、胃部膨胀起来、不肯进食、随着时间一天天过去，鱼儿也越来越瘦弱，水族箱的底部有时候甚至可以看到一—两公分的白色虫。
☆疗法
假若侵入龙鱼体内的寄生虫不会太多，此病一般不会被发现。在这种情况下，鱼儿可能根本就无需治疗。不过鱼要是显得非常衰弱与停止进食的话，治疗便得立刻进行了。方法是，接连两天的时间给一百公升的水加入一克的酶特罗尼达佐尔[Metronidazole、白色的粉末)，一星期三个疗程。此外，每一次加入药物时还得进行了15%-20％的换水工作才行。通过这个办法，鱼儿应该很快便可以进食了，表示它已经复原。
五、鳃盖翻转
☆病因
有三种原因可能导致这种状况的发生。水族箱无论在长度和宽度都太小；水里分解的氧气不充足；差劣的水质，例如氨的积累，都是，这个现象通常发生在成鱼的身上，并且只有在太迟采取行动来治疗的时候才会致命。
☆症状
正常的鳃盖跟包围着它的半透明软组织应该是扁干的，并紧紧贴着龙鱼的身体、当此状况发生寸，半透明的组织看起来就象是被翻转了过来似的，或者更直接一点的是，被翻起来了。这在鱼背对着你游泳的时候最为明显、病发初期，鱼儿的呼吸尽管会有些不规律，但还是照样可以进食，可是一旦鱼血红色的鳃线条露出来的时候，它即会停止进食和变得气喘吁吁，而且还会不寸地游到水面拼命吸气，这乃因为鳃线条受到细菌感染所致。到了最后，鱼儿会因为丧失其鳃的功能而窒息死去。论盐分，淡水鱼的体液比它周围的水来得高。因此，鱼儿的鳃会通过渗透作用[osmosis]让水进入其体内。另一方面，同样的鳃也会通过散布作用把体内的盐排出。这整个被鱼用来控制其体内盐跟水份平衡的过程叫作渗透调节作用。是以，海水鱼跟淡水鱼进行渗透调节作用的方向相反。
☆疗法
鉴于龙鱼一般可长至五十—六十公分长，所以一个一百二十公分x四十五公分x四十五公分的水族箱对这样的鱼来说确实略嫌小了些、它的身体因为比水箱的宽度还要长而不能够很j顷畅和完全地转弯。在这样狭窄的水箱待久了，鱼儿的鳃自然就会翻起来了。
根据粗略的估计，用宋饲养龙鱼的水箱起码必须比鱼身长三倍或者更多。同样的，水箱的宽度能否让鱼儿轻而易举地转弯亦是十分重要的。基于这一切，用一个一百五十公分x六十公分x四十五公分的水箱来饲养一条五十公分的龙鱼应该会比较理想。
分解在水中的氧气可用一昂贵的电子计表来测量，以五ppm及以上的读数为最佳。读数若小过五就表示氧气量不足够应付鱼鳃线条的正常功能，鱼儿因此得不停地在水面吸气。假如你在水族箱里养了八—九条各十五公分的龙鱼，可以使用一水中式过滤器或者三—四颗的充气球来确保饲育水的氧气供应充足。
若氨和亚硝酸的含量偏高，那就得在情况尚未恶化之前增加换水的次数来改善水质。如果水族箱只养了一条鱼，每隔一天便要换掉一半的水，一直到情况好转为止反之，如果养的是八—九条各十五公分的鱼，则每天都必须进行90％的换水工作。
假若以上的办法皆无效，而半透明的组织亦硬化了，不妨尝试以最后一项对策，即外科手术，来治疗、你只需一些苯佐卡因[benz。c山ne)或者奎那定(Quinal山ne)麻醉剂、手套、消过毒的手术剪刀跟消毒药粉即可，无用一个盛了少许水的袋子把鱼装起来，再倒人规定剂量的麻醉刑，麻醉药一定得严格按照所规定的剂量使用，否则鱼儿将会长眠不起。鱼在三— 五分钟内即会失去平衡，跟着肚子朝天、此时的它对触摸亦毫无反应、接下来把鱼置于一千净的湿台面／布上，戴上手套之后开始沿着半圆形组织把卷曲的部分剪掉。又或者，以剪刀尖朝向鱼目的方向沿着卷曲的组织切割几刀。这两个方法皆行得通。最后给鱼儿遭切割的地方敷上一些消毒药粉。手术终于大功告成。
在增加水族箱的氧气设备后把鱼放回。龙鱼应可于几分钟后恢复知觉。其后再保持水质的优良，好让鱼恢复体力。加入少许的盐，并在两—三天后才再开始喂食鱼儿，
六、鱼目混浊
☆病因
擦伤的鱼目、细菌感染、差劣的水质。此乃龙鱼极为普遍的毛病，不管大小都一样。可能导致继发感染。多数的时候都不会致死，但会造成眼睛失明。
☆症状
部分眼睛可见一层白色的膜。这层白膜到了后来会把整只眼睛都给覆盖住。通常只有一只眼睛受影响，不过有时候也会两只眼睛同时受到影响、鱼儿可以照样进食，行为也没有什么异样-如果不尽早应对这个问题，鱼儿受影响的那只眼睛很可能会失明。千万别将混浊的鱼眼睛跟失明的鱼眼睛混淆了，因为后一种情况的眼球已转为白色，已经没有办法再补救了。
另一种截然不同的情况是眼球的中央及周围已转成白色。又或者是眼球晶状体的外沿有一些呈白色的生长物，这主要是由受到细菌感染的破裂 晶状体所引起的、
☆疗法
如果是眼睛上普通的白膜，只要确保水质的优良即可。加入一些0．3％的盐跟增加换水的次数，龙鱼应可在三—四天里痊愈。
至于较为严重的细菌感染，则必须用特土拉塞科淋[tetracycline)跟0．3％盐[也就是在一百公升的水里加入三百克的盐)来配合三十三摄氏度的水治疗了。鱼或者需要三—五个月的时间才会痊愈。
据所知，差劣的水质也会造成鱼的眼睛混浊。龙鱼最适合在pH值介于六·五到七·五之间的酸性水里生存。要是水的pH值一直居高不下，比如说八的话，那鱼的眼睛可能就会慢慢地变得混浊。在这种情形之下，不妨以泥炭[peat]作为滤材或者加入磷酸来降低pH值。
七、皮肤病
☆病因
疏于换水的工作、氨的积累、以活性炭作为滤材。较常发生在过背金 龙亡马宋西亚金龙)的身上。有可能会致命。
☆症状
有些鳞片看起来好象是在溶解似的，使龙鱼子人一种歪歪斜斜的感觉。直线上的细孔会随着时间一天天的过去而变大。到了末期，连头部周围的 鱼皮也开始腐蚀了-
☆疗法
在用蓝美特尼[methylene blue)、青美拉再[malachite green)跟 0．3％盐来治疗的同时，把水温增高至三十三摄氏度、定期换水以保持良好的水质，龙鱼应可在一个月内恢复健康。
假若龙鱼的美态对你来说是极度重要的，那你可以通过手术来去除其身上歪曲的鳞片。先把鱼麻醉之后用钳子将损坏的鳞片取出。大约一—两个月后，新的鱼鳞又会自被拔除的鳞片所在之处漂亮地长出来了．
八、白点病
☆病因
这是由一种被称为“邑克”的原始寄生物所导致的鱼病，这些寄生物把自己附在鱼鳞的最外层以便吸食鱼的体液跟身体组织，并且会在高温下，例如二十五摄氏度，繁殖得更加迅速。差劣的水质、把鱼从一个水箱转移到另一个水箱、刚被采收的鱼苗和刚被引进的鱼都可能是罪魁祸首。相当容易治疗，也不会致命。
☆症状
一点一点的白色小斑点会布满龙鱼的全身，尤其是鱼的鳍、鳃盖和头部。这些小白点有时会因为集中在一起生长而变成一整块的白斑。到了后期，当这些寄生物侵入龙鱼的鳃线条的时候，鱼儿的呼吸率就会有上升的迹象。
☆疗法
这是淡水鱼中最为普遍的疾病之一。因此，市面上应该不难找到许多不同的商业药刑。把水温增高到三十三摄氏度后，再用蓝美特尼[methylene blue)、青美拉再[malachiteGreen)和0．3％盐予以治疗。假如三—四天还不能够治好病鱼的话，且让鱼儿先休息一两天再重复整个疗程，直至寄生物全被消灭为止。若及早予以治疗，此病极少会对鱼的性命构成威胁。
九、锚虫和鱼虱
☆病因
由身上带有这种寄生物的活饵，例如金鱼、孔雀鱼和青蛙以及刚被引进的龙鱼传播开来。相当容易治疗，也不会致命。
☆症状
锚虫是身体细长的寄生物亡长二十厘米左右)、而鱼虱则是呈圆形的平面甲壳生物[直径十厘米左右)。由于体形大，因此只用肉眼是可以看到这些附在鱼鳍和身体的寄生物的。受到感染的鱼会没有食欲和消瘦。它们还会紧贴着水族箱内其他的物品来搔痒呢，试图以这个方法来去除身上的寄生物。但是却徒劳无功。
☆疗法
一点都不困难，所以不会致命。只需要用钳子把成熟的锚虫从鱼体拔出即可。这些成熟的锚虫都是身体末端长有两个卵囊的母虫。因此，下一个步骤便是把所有刚孵出来便在水里游泳的幼虫消灭。要是在温度提高到三十三摄氏度的水里加入0．3％盐这个办法一点都不奏效的话，那就改用可以安全使用的杀虫剂吧，如抗寄生物的商业药剂。施药时得严格遵照指示来进行。过后还必须密切留意鱼儿有没有对药物产生任何不良的反应。这个方法也可以用来消灭鱼虱。
十、腐鳍病
☆病因
细菌感染、差劣的水质，特别是当氨的含量偏高的时候、疏于换水的工作、拥挤的水族箱、刚被引进的龙鱼。此病不难治疗，所以不会致命。
☆症状
龙鱼的鳍，尤其是尾鳍，裂开或者因为周围出现了白色的边缘而看似被撕破的感觉。此病不可跟咬尾与打架混淆。鱼的食欲和行为一切正常。
☆疗法
通过增加换水的次数来改善水质。加入0．3％盐跟一种可以用来对抗腐鳍病的商业药剂。鱼儿可能需要两—三个星期才能完全复原。跟白点病 一样，此病是淡水鱼中最为普遍的疾病。
十一、眼睛下垂[掉眼]
☆起因
这往往不被当成是一种疾病，故此无需过分担忧。这个问题多数发生在龙成鱼的身上；而绝少在幼鱼的身上。更何况，只有在水族箱内被饲养的龙鱼才会出现这种状况；池塘里饲养的不会。导致这个问题发生的原因有三、第一是在眼窝积累的脂肪组织；再来是会反射光线的玻璃水族箱；还有就是给饲养在高耸水族箱里的龙鱼喂食会沉淀到箱子底部的饵料。掉眼根本不会致命。
☆征状
龙鱼的一或者两只眼睛看似已经不在眼窝的位置了。尽管这种状况不会给龙鱼的健康和性命带来任何的威胁，可是却会大大地影响鱼的美感。
☆疗法
有些资深的龙鱼鱼主成功通过外科手术把龙鱼眼窝的脂肪组织切除。将鱼麻醉之后即可用简单的钳子把脂肪组织去除。然而，要令人满意地完成这项任务却需要稳健和纯熟的手法。否则的话，龙鱼可能就此失明。除非你已经别无其他更好的解决办法，不然还是别进行这项手术为妙。
更有一些人把一只手伸进水里抓牢龙鱼的身体来使其头部露出水面，另一只手则强而有力地将下垂的鱼眼按回原位，也就是眼窝里。这个办法因为危险性低，所以会比第一个方法更加可取。除非鱼摆动得厉害，否则根本就用不上麻醉剂。
鱼眼刚开始下垂的时候，不妨用不透光的布料或者纸皮把水族箱整个遮盖起来。情况或可在光线反射减至最低的两—四个月里好转。
假如一切的办法都行不通，而龙鱼又是一向来被饲养在高耸的水族箱里，那就尝试把鱼移到另一个比较靠近地面的水箱吧。与此同时，尽量以会在水面飘浮的饵料来喂食龙鱼。这样，龙鱼就不必为了找寻沉淀到水箱底部的饵料而老是往下看了。
十二、 鳔囊的疾病
☆病因
只有十—十五公分的幼龙鱼才会出现这个问题、如此幼小的龙鱼，鲳囊因为不知何故积存了过多的空气而功能失常。不会致命的毛病。
☆症状
鳔囊出了毛病的鱼头部会一直对着水族箱的底部；尾部则对着天花板、从来没有经历过这种情景的人看了或许会觉得怪，甚至是可怕，鱼的腹部会肿胀，不过可千万别把此腹部肿胀跟上面提到由腹液积累所引起的腹部肿胀给混淆了，鱼在其他的时候会表现得很正常，特别在进食时有些龙鱼或许会在几个月后自然痊愈。 ☆疗法
可能不需要治疗，除非鱼因为感到不舒服而拼命地挣扎着想要恢复正常的泳姿。比较安全的作法是将有问题的鱼置人一个水深只有五—八公分相等于鱼体宽度的水箱里、加入0．3％盐，并把水温增高至三十三摄氏度，另一作法是用一个只装了浅浅的水的塑胶袋将鱼包起来，在注入氧气之后[如同给输出的鱼做好准备一般)加入少许的盐。第二天[不得超过二十四小时)即可将鱼放出来、这个办法或许会有效，因为鱼的渗透调节作用能够使其恢复正常的泳姿。这个疗法一两天后可能需要再重复一遍。
若是一切的方法均不见效，最后的办法便唯有使用一支细幼的手术用注射器将鱼体肿胀部位内过多的空气抽出来。幼鱼无需麻醉，只需将之置放于一干净的湿布上即可。以快而准的手法完成之后马上把鱼放回水族箱里。它应该很快便可以正常地在水里游了、这或许有重复的必要。
十三、 断鳍／尾的现象
☆起因
由龙鱼自一个水箱被转移到另一个水箱时因为受惊而作出的挣扎反应引起、其他也有可能是在选购、鱼输出的途中或者换水的时候引起的，此外，用来装鱼的袋子如果太小也会导致这种情况的发生。一般发生于二十公分的幼鱼身上，其中又以过背金龙最有可能出现这种根本不足以致命的状况
☆征状
龙鱼的尾鳍、背鳍或腹鳍就象壁虎的尾巴一样，很多时候会一整片或者是有些时候的一部分掉落出来。结果留下一条没有尾巴／鳍，模样怪异的鱼。奇怪的是，尾巴／鳍断裂的地方竟然不会流血。
☆疗法
可千万别误以为这是—种病态来的，其实不然。十五—二十公分的幼鱼会比四十—五十公分的成鱼复原得快-想要鱼的尾巴／鳍长回以前的长度可能需要好几个月的时间，不过却难再回复当年美。尽管尾巴／鳍的形状可能不再象从前那般漂亮，但你还是要接受这个事实。除非你想通过修剪参差不齐的部分来使鱼的尾鳍再一次漂亮起来。加入盐跟复原素 [Acfinavine]宋加速伤口处的愈合。
十四、胃壁分泌物
☆起因
不详。经常发生于十—二十公分的幼鱼身上，为不足以致命的一种现象。
☆征状
水面飘浮着细细幼幼或者一整块的棕褐色胶状物体。幼鱼的可长达 两—三公分，鱼儿的行为和食欲均正常。
☆疗法
无，确保水质的优良。
十五、咬尾的现象
☆起因
不详。可能是鱼因为全新的环境或者空间太过狭窄而表现出来的一种焦虑行为， .
☆征状
可别将此与上述提及的断尾现象混淆了。断尾是鱼儿身上一整个部分的鳍／尾巴断裂出来了；而咬尾则是指龙鱼本身竟然把头转到后面去一小口一小口地咬噬自己的尾巴，使其呈献一种凹凸不平的样子，所以伤口不似前者的那般乎直。
☆疗法
十六、脊柱弯曲
☆征状
症状是鱼的脊柱弯曲成S形。
☆起因
可能是由于稚鱼期使用药物不当、水质不良加上运定量不足或营养不良造成。
☆疗法
治疗几乎不可能，关键在于预防、保持水质清洁、注意营养均衡而充分、尽量预防其它的鱼病并尽量不要使用药物、放入扬水马达增加鱼的运动量、水族箱要尽量的大。
十七、脂肪过多
☆征状
原因是摄食过多。
☆起因
运动有不足自然就会长得象个猪啦。不会死的但会减寿和造成无法产卵。
☆疗法
1、每周选1－2天停食。 2、放入扬水马达或选几条龙鱼配胖鱼一起玩以增加运动量。
十八、厌食症
☆征状
病鱼整天不进食，趴在缸底一动不动。
☆起因
水质又没问题，正常得不得了。这是水中环境变化使鱼有紧迫感造成的。
☆疗法
更换饵料来慢慢的使鱼适应。
十九、龙须打结
☆起因
水质不佳，导致食欲不好、没有元气，因而有这种情形。
☆疗法
可换水改善水质，增进食即可。
二十、鱼鳞蛀蚀
☆起因
鱼鳞蛀掉，有两种可能。1.长期下药2.感染体外寄生虫。
☆疗法
前者换水减低药量即可，后者要下杀体外寄生虫药。
二十一、鱼体失衡症、
☆起因
如果毛病不是由其他疾病引起，那么问题可能是鱼鳔的机能失常，也可能是是运动不足和过量投饵,导致胃肠障害（粪和脂肪阻塞着鱼鳔里面的空气不能调节而太多空气在里面才使鱼腹向上，还可能是因为先天性平衡失调，也可能是是水中的氨氮过多，使鱼中毒。
☆征状
鱼不能控制它们在水里的位置，有时只有尽最大的努力才能从水底升起来；有时不能离开水面，甚至在水面上倒置。
☆疗法
对于这种状况，没有有效的治疗方法，所以把水温提高是希望帮助肠胃活动好一点和鱼也会比较活发从而回复调节机能），用肠胃药（人类用的也可以）混合饵来喂! 由于此病是冷水诱发的，把温度略微升高加上中度（1%）的盐水浴常常能缓解病症。投喂水蚤或虫子改善消化有助于治疗。加强换水，保持水质稳定，试投喂各种抗生素。
二十二、出血病
☆起因
引起鱼患出血病的因素较为复杂，一般有病毒性、细菌性和环境因素的影响引发、
1．病毒、细菌(一般认为由单胞杆菌)和寄生虫侵害鱼体致使鱼体周身或局部受损。
2．水质关系 不管用自来水养鱼，还是湖水或井水养鱼，需经过静置或曝晒2—3天后，才可使用。如果不经过处理直接使用，轻则使鳍鳞充血，重则会使鱼致死。
☆征状
周身鳍(基部更甚)、鳞间或局部充血、溢血、溃疡、鳞片脱落；重则口腔、眼及内脏均有出血现象，病鱼呆浮或沉底懒游，轻者食欲减退，重者拒食、体色暗淡、消瘦、分泌物增加，并发细菌性水霉病、败血症而死亡。
☆疗法
(1)除注意上述致病因素的预防外，在溢血处检查有无寄生虫，有则捉除。同时，用红汞涂擦患处，然后放在小盆中漂洗一下再放回原池(缸)静养，每天1次，痊愈为止。
(2)把病鱼放入10—20毫克/升的呋喃西林或痢特灵的药液或2％一3％的盐水中浸泡10一15分钟后，过洗入池(缸)，隔天1次。
(3)严重者在10千克水中，加入100万单位的卡那霉素或8万一16万单位的庆大霉素，病鱼水浴静养2—3小时，多则半天后换入新水饲养。每天1次，一般2—3次即可。
二十三、吐胃袋
☆起因
龙鱼吐胃袋一般有两种情况：
（1）龙鱼这种骨舌科的鱼类，虽然是很强壮的鱼种，但对水质的过度变动却很敏感，但通常适应能力也很好，往往在变动的水质水温之中，可以在三至六个小时之内便能适应，但是若在适应环境变动的期间，让鱼吃的太多。
（2）是吃了不容易消化的食物或是带有尖刺的东西，让鱼的胃不舒服。
☆疗法
（1）这种情况很像是人晕车一样，所以我们在换水的前后三个小时不会让鱼进食，有的朋友甚至会在换水的这一天当中，完全让龙鱼禁食，其目的便是为了让鱼能调适水质的变化，龙鱼的呕吐现像可大可小，吐出来的胃袋这种东西，其实是龙鱼的胃酸包膜，但若处理不当持续呕吐的话，严重的会直接对鱼造成伤害。
（2）鱼的胃是真的一根肠子通到底，食道一进去紧接着前肠之后，便是主胃消化系统，但在食道跟前肠的接口处下方，是龙鱼的心脏部份，在消化道的上方则是鱼鳔，所以为什么要在喂虾时，拔掉虾箭，除了怕鱼刺伤消化系统也怕伤了这些重要器官，若仅是小伤消化系统，这是没有关系的，鱼会因应自己的生理反应机制，而有所谓吐胃袋的自我保护方式，若是这种情况，可以检查吐出了什么。
以上二种是最常见的吐胃袋情况，但还有其它情况也会造成，只不过机率较少罢了，因此常常注意受鱼的行为有助于爱鱼的健康成长。
二十四、红斑病（又稱打印病、開穴病或紅丹毒症）
☆起因
病毒性疾病，可以说是绝症。
☆征状
多出現在魚身後半段，初期產生紅色紋塊，繼而紅斑部位腫脹，鱗片翻翹，最後潰爛而死。
☆疗法
可以尝试将水温提高到36摄氏度，并用口服抗生素结合药浴。建议试试黑拿敏。
二十五、洞头症
☆起因
（情況一、營養缺乏）這是長期飼食同一種飼料或餌料所造成的營養性疾病。
（情況二、體內原生虫）由原生虫之寄生所引起（頭槽絛蟲、毛細線蟲、六鞭毛蟲）
☆征状
感染魚隻會有抖動身體、不安、食慾減退的狀況產生。
☆疗法
（情況一、營養缺乏）可先以「維他命」補充其營養並觀察是否有明顯改善。
（情況二、體內原生虫）可用「七彩專用除體內原生虫藥」進行治療，藥劑須依指示再減半使用。
二十六、蝕斑症
☆起因
其肇因為「致病菌」所引發，此症不會立即影響龍魚之性命，但很難在短時間內治癒，可能須花點時間。☆征状
外觀類似頭洞症，不過症狀是呈現腐爛撥落的情形。
☆疗法
市售黃藥只能治療較初級的細菌感染疾病，對於此病及紅斑症、腹水症似乎無明顯療效，我不建議使用「抗生素」，您可以選購「t牌萬能水」或「抑萬菌」等特效藥試試。倘若仍然無改善情形，可能得將龍魚移到它缸繼續藥浴，舊缸與過濾設備須以福瑪林消毒並洗淨後再重新養水設缸。
二十七、缩鯺
☆起因
缩鳍原因很多，应当说，小龙只要用心照顾，是可以避免缩鳍的。
☆疗法
一旦缩鳍，需要仔细分析，对症调理。缩鳍的原因及调理方法：1、老头鱼、长期营养不良，鱼厌食，状态不好，难调理。2、大缸小鱼、小龙精神紧张，大缸饲养，一般在一角游动，当离开自己的安全范围，会缩鳍快速游动，久之会有游动缩鳍的毛病，调理时需用隔板隔开小空间，使其适应，慢慢随着成长扩大空间。3、水质不良、鱼体状态不好，伴随卧缸、尾部下垂、游动缓慢、少食和体表反映；调理方法，换水，改善水质，升温打气。4、环境因素、温度低、灯光强、水流急，都有可能引发缩鳍，检查设备，进行调整。5、外寄、鱼虱、箭虫、小瓜虫等外寄影响，鱼体状态不好，缩鳍，同时有摩擦身体，扭动、撞缸表现，调理方法为对症除去外寄生虫。6、内寄、最不容易确定，有时鱼体排泄不好，同时状态下降，用waterlife内寄药物检疫。7、精神不好、单养或者捞出混养鱼有时发生，原因是孤独与缺乏斗志，调理方法是增加混养鱼，或者用玻璃隔开，对面放一条比其小的龙鱼，加以诱导。其实缩鳍只要细心是可以避免和恢复的，调理时根据情况讲究方式方法就可以了。
二十八、水霉病
☆起因
疏于换水的工作、水质变差，氨的积累、以活性炭作为滤材。
☆征状
其病菌附身在鱼的伤口处，为灰白色。肉眼可看出在鱼的伤口，有如棉絮纤维覆盖般，鱼只游动不稳健并会磨擦底材或缸壁止痒，身体慢慢虚弱、食欲减退，逐渐衰竭而死。
☆疗法
可以盐浴法并配合高温治疗，或选用抑万菌、专治霉菌感染的药剂亦可。
二十九、脱缸
☆起因
消化不良；疾病并发症，最常发生在25㎝以下的幼鱼阶段，当吃食「较硬(尤以干燥黑壳虾、附壳溪虾为最)」或「吸水度差」的饵料时，某些消化系统较差的个体会产生肛门突出的现象。
☆疗法
通常『禁食』一段日子后即可慢慢自行回复，若担心它饿，饵食最好采用刚脱壳的白身面包虫or泡软的人工饲料。另外「肠胃炎」与「腹水症」也会伴随着肛门红肿。鱼友的幼龙若是属此类病因，可至七彩专卖店购买肠胃用药治疗。有玩家建议可买注射用庆大霉素或氯霉素，先注射到活饵体内再给龙儿吃，以便消炎，最好两、三日一次，药剂也不要施予太多，龙鱼是很聪明的，药太苦、次数太多它就不吃了。
三十、胡椒病
☆起因
由体外虫所感染。
☆征状
其肇因与白点病雷同，亦是有如黏在表面一般，不过外观比白点病还要细小，颜色也较米白偏黄色，感染的鱼只初期并无大碍，但晚期体表会有粘膜增生(易引发细菌感染)的情形，值得注意。
☆疗法
可使用一般的万能水治疗，并每隔几日适量换水与追加药剂，直到鱼只痊愈。
三十一、胡须长瘤
☆起因
最常发生在具有「磨缸」习惯的龙鱼身上，由于长期的磨损造成胡须表皮组织受伤，又基于水质不良、病原的影响引爆出发炎肿胀的现象。
☆征状
须部长出一小颗、一小颗的肉瘤，远看好似刷子一般，常被误以为是霉菌感染！
☆疗法
长期性的水质改善多半会不药而愈。若玩家觉得碍眼，最快的方法是先将龙鱼麻醉，然后用手把肉瘤刮除，最后在伤口上抹一些黄药，水里也下些黄药预防伤口细菌感染。 不过有些个体过阵子可能会再长出小肉瘤，此时运用麻醉手术直接将胡须剪断(断病根)使其重长，日后新长出来的胡须就不会再乱长异物了。但龙鱼与人类相同，随着年纪的增长复原速度也会跟着拉长，值得深思！另外亦有鱼友『移新缸』后痘子消退的情形，因为原缸的水已严重恶化(含有刺激杂质)，适度换水也无济于事。过度喂食「浓缩营养素」亦会造成龙须长出异物，这点玩家宜特别注意！
三十二、肿斑病
☆起因
这种病一般杂志都没有记载，算是一种很特殊且不多见的龙鱼专属怪病。
☆征状
它看起来很像白点病但颗粒较大、较凸些，外观上有如长白色肉瘤一般，一样也是先从鳍面再延伸到身体，严重时通常会伴随着胡须长痘痘，甚至眼球上也会滋长，当数目陆续增加时，您会发现好象大部份并排在末三鳍的边缘，有时候还会有白色分泌物产生！
☆疗法
此病非常棘手，以前有龙友就有一尾青龙曾发生过此怪病，在未确实知道病因时，下过各大知名品牌的细菌、霉菌、体内虫、体外虫、万能水…但都只能稍有好转而无法完全根治。这种怪病与前述两种疾病最大的不同点就是『再怎么严重也不会影响食欲』！后来我认为还是『着重于水质』算了，也不管它了，不过换水频率有明显增加，后来长达半年的时间才不药而愈。同样的怪病我也曾在某知名量贩店的黄金红龙身上看到，当时询问业者，但他本身吱呜其词也搞不清楚状况(毕竟此症不多见)，只顾着胡乱介绍一些与主题无关紧要的化学治剂，当然他的龙自己本身也治不好！后来我观察到此店家在更换店面并『换缸』后鱼只就不药而愈了。从前述我们可以了解水质应该才是主要的重点，所以问题就出在旧缸的水。
http://longyu.cc/viewthread.php?tid=4839
金头过背金龙的等级之分
金头的等级分类。金头过背金龙的分类目前市面上没有统一的分类，应部分龙鱼玩家的请求，笔者试图以龙鱼界经常提及的A级方法来进行分类。得到了业内金头过背专家们的审定，最终才确定了此分类法。
AA级金头指的是其头部有一行或少于一半金质的金头。身上的鳞片的金质有金质，但是要求不高，对5鳍和珠鳞上的金质要求也基本没有。这个等级的金头和AAA级的金头相近，起步较晚的繁殖金头的龙鱼繁殖场出来的金头也有不少还停留在这个级别。曾经有一位龙鱼前辈说，早期我们说的金头，能达到AA级就已经很不错的啦。而目前在渔场的优质选育下，金头的品质明显长进，越来越多的优质鱼，随选育代数的增加而不断增加。
有专家称这种分级并没有严格的分水岭，只有渔场通过这种等级的分类，才可以达到进一步的优良选育的作用。同时能更好地区别品质。择价而沽。对于金头玩家来说，掌握了金头级别分类，有助于他们更清楚地理清金头的品质，买到性价比高的金头。
在此说明一下，AA/AAA/AAAA/金头甚至AAAAA级别的金头，都在饲养的环境下发生变化，一条AA级别的金头如果在良好的环境下饲养也许它可以达到更好的级别，成为AAA/AAAA甚至顶级的金头。所以饲养方法显然很重要。 AAA级金头一般指头和6排鳞只占一半的金头。对鳍的金粉感要求基本没有。这种等级的金头市面相对较多，目前不少龙鱼场因为选育起步的时间比较晚，所以培育出来的F1代的金头过背。停留在这个级别的等级的相对较多。对于繁殖场来说，培育出此级别的金头意味着将通过F2的选育可能孵化出AAAA级AAAAA级的金头。所以它代表着一种信心。对于玩家来说能拥有这样一条金头应该是件很幸福的事情。。 AAAA级的金头背上6排也全部包上金色，包括珠鳞也全部是金色，5鳍金粉感不是很明显。尤其是尾鳍。AAAA级的金头也属于一尾难求的鱼。目前拥有这种品质的金头不也不多。价格一样昂贵。。昂 AAAAA又称为顶级金头过背。这种头部布满金质。包括胡须。头顶。下颚。鳃盖。等全部为金色。全身6排鳞片全部包满了金。包括珠鳞，还有5鳍都上金粉，尤其是胸鳍，腹鳍。臀鳍尾鳍全部是上金粉。AAAAA级别的金头目前市面上的价格是最高的，也是最难求的一种过背。马来西亚吗渔场卖给日本AAAAA级别的金头高达40000美金。由此可见不是一般啊。谢谢分享
http://longyu.cc/viewthread.php?tid=19524&from=viewthreadrecommend
AA级金头指的是其头部有一行或少于一半金质的金头。身上的鳞片的金质有金质，但是要求不高，对5鳍和珠鳞上的金质要求也基本没有。这个等级的金头和AAA级的金头相近，起步较晚的繁殖金头的龙鱼繁殖场出来的金头也有不少还停留在这个级别。曾经有一位龙鱼前辈说，早期我们说的金头，能达到AA级就已经很不错的啦。而目前在渔场的优质选育下，金头的品质明显长进，越来越多的优质鱼，随选育代数的增加而不断增加。
有专家称这种分级并没有严格的分水岭，只有渔场通过这种等级的分类，才可以达到进一步的优良选育的作用。同时能更好地区别品质。择价而沽。对于金头玩家来说，掌握了金头级别分类，有助于他们更清楚地理清金头的品质，买到性价比高的金头。
在此说明一下，AA/AAA/AAAA/金头甚至AAAAA级别的金头，都在饲养的环境下发生变化，一条AA级别的金头如果在良好的环境下饲养也许它可以达到更好的级别，成为AAA/AAAA甚至顶级的金头。所以饲养方法显然很重要。 AAA级金头一般指头和6排鳞只占一半的金头。对鳍的金粉感要求基本没有。这种等级的金头市面相对较多，目前不少龙鱼场因为选育起步的时间比较晚，所以培育出来的F1代的金头过背。停留在这个级别的等级的相对较多。对于繁殖场来说，培育出此级别的金头意味着将通过F2的选育可能孵化出AAAA级AAAAA级的金头。所以它代表着一种信心。对于玩家来说能拥有这样一条金头应该是件很幸福的事情。。 AAAA级的金头背上6排也全部包上金色，包括珠鳞也全部是金色，5鳍金粉感不是很明显。尤其是尾鳍。AAAA级的金头也属于一尾难求的鱼。目前拥有这种品质的金头不也不多。价格一样昂贵。。昂 AAAAA又称为顶级金头过背。这种头部布满金质。包括胡须。头顶。下颚。鳃盖。等全部为金色。全身6排鳞片全部包满了金。包括珠鳞，还有5鳍都上金粉，尤其是胸鳍，腹鳍。臀鳍尾鳍全部是上金粉。AAAAA级别的金头目前市面上的价格是最高的，也是最难求的一种过背。马来西亚吗渔场卖给日本AAAAA级别的金头高达40000美金。由此可见不是一般啊。谢谢分享
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Monday, September 21, 2009
龙鱼增色技巧
龙鱼不斐的价格以及龙鱼爱好者对识别高等级龙鱼知识的缺乏使得一些不道德的饲养者和贸易商设计出种种使龙鱼增色的方法，这些方法使龙鱼在短期内看起很具有吸引力和难以抗拒的诱惑力，进而使得这些人可以赚大钱。
使用增色荷尔蒙这种方只能用在大小为4-7英寸(大约10-18厘米)的龙鱼幼鱼上，这是因为成鱼的鳞片比较厚，会遮住鳞片下面皮肤的颜色。最常见的做法是用红色荷尔蒙喂养黄尾金，然后，当作一级红龙出售。
使用化学增色剂这种做法是把龙鱼外部鳞片和鱼鳍浸泡在有色溶液中，使龙鱼体表在短期内呈现出金属光泽。这种方法会使龙鱼鳞片达到很好的颜色平衡并极其具有吸引力。然而，这种颜色将在4-6个月之后逐渐褪去。而养龙爱好者误以为是因为养鱼技术不高而导致龙鱼颜色不好。
暴晒法这种方法最适用于红龙和黄尾金。当龙鱼暴露于阳光下时，由于其色素得到增强，龙鱼颜色会加深。由于其加深的颜色，这些龙鱼会被当作高质量的鱼并以高价出售。然而，当这条鱼被移入到室内的鱼缸中而不见阳光时，它的颜色就会逐渐褪去。
饥饿法这种方法就是只给龙鱼提供能够维持其生存的少量食物。与其它正常生长的龙鱼相比，这种龙鱼的体色更深，但是这会妨碍龙鱼身体的生长。由于没有其它明显的判断特征，许多龙鱼爱好者只能靠大小来判断龙鱼的年龄。这种方法会使龙鱼爱好者误以为这种老头鱼的品相特别好，因为它在“很小”的时候就表现出极好的颜色。这种龙鱼通常呈现出眼大，腹部凹陷以及由于不良的游泳习惯所导致的身体不成比例的现象。
盲龙法(故意将龙鱼眼睛弄瞎)这是最近使用的一种最新而且最残酷的方法。盲龙只能看见一片黑暗。鱼的自然变色本能就会使自身的颜色加深(以适应周围的黑暗环境)。由于此法极为诡秘，无经验的养龙爱好者是无法注意到龙鱼的眼睛已经瞎了以高等级龙鱼的价钱出售杂交龙鱼这种杂交龙鱼的幼鱼与高等级龙鱼非常想象。
实际上，如果不知道龙鱼的血缘关系，即使是龙鱼方面的专家也不可能判断出两者的不同。一些做法是把过背和青金或过背和红尾金的杂交品种当作过背来卖。当长到成鱼时，这种杂交的龙鱼体色的表现往往不好。但是，这种杂交鱼在幼鱼阶段，专家也很难判断。
以上提及的一些不道德的做法在某种程度上不仅很残酷而且对龙鱼有很大的害处。为了更有效的激发出龙鱼潜在的发色能力而不伤害龙鱼，推荐喂饲富含虾红素和胡罗卜素的磷虾和对虾。以上各种方法都不赞成使用，发上来只不过让大家了解一下，如果你爱你的鱼那些方法都不要用了选购龙鱼须知在您选购龙鱼之前，必须對供应源有概略的认识。知名的很多，但以所谓大魚场不一定好。
在台湾，龙鱼名称中有血红龙，辣椒红龙，紫艳红龙等等名称不一一说出来了 。事实上，這些所谓的名称，是JS在龙鱼发色后赋予的，在幼龙阶段统称一级红龙。严格来说，龙鱼颜色的好坏，有75%在于遗传上的承袭的。也就是说，幼龙的父母只要也是优质的红龙，所承袭以及將来发色的结果必定不差。25%決定于后天的养功了。只要您用心，您的龙鱼是会給您等同的回报的。
當然，既然要养龙鱼，大家希望能买到一条优质的龙鱼。但在市面上面龙鱼花名中，大多数的龙鱼愛好者或初学者，总认为一定要如何如何等级的龙鱼。但是，在大部分进口龙鱼在15cm的幼鱼阶段，您又如何能分辨一条龙鱼的好坏? 以及其日后所能承袭的色泽呢? 大部分的鱼友可以倚靠的，可能只是JS所讲的。但是，正如前面所讲，龙鱼所发色，有75%遗传的，既然JS也不是繁殖者，又怎样能保证其所卖的龙鱼是哪一种? 其所凭借的，大都是龙鱼证书上所讲的。只是，龙鱼出口商大多不可能在龙鱼证书上表明這条龙鱼是血红龙或辣椒(如果有，這肯定是進口商自己打上的，或是进口商要求鱼场打上，其间的默契，就不说了,心照)，充其量只是标明一级红龙，红尾金龙，或是过背金龙。当然，龙鱼有那么多的分类，有其商业价值和鱼友的期待。但是一尾15cm的幼龙硬要很准确的区分是血红龙或是辣椒，基本上是言过其实。(其实，这么早就发色的红龙，心中最好要有一个问号。因为這可能是JS在幼鱼期使用非自然的激色方法，或直接以激素來对待)行家有自己选龙的长久经验和标准，但在8~12cm的幼鱼就能断定其日后的发色傾向，几乎就是机率和运气参半的。所谓的一级红龙，只要您用心的照料，他是不會让您失望的。若您真的要所谓的血红龙或辣椒，或其他特定的颜色，最保险的做法，就是要针对正在开始发色的龙鱼来作选择。但这时的龙鱼大都25cm左右，比起进口时的15cm多了10cm以上。若您好不容易看上心中的理想龙鱼，肯定会被就地起价，因为会被加上10cm的照料成本(没办法，只要给咯)，但至少不会买错。但幼龙和中龙间存在着差价也是事实，若硬要从12~16cm的幼龙之中挑 "您认为是" 所謂的紫艳或是帝王等級的红龙，虽然价格会比正在发色的龙鱼便宜，相对的，您冒的风险也会大。近来争议较大的是过背金龍。原因在经常有JS拿所谓高背红尾金龙(宝石)來替代过背金龙。這两种价差在六七倍之间的龙鱼，常令受骗的鱼友投诉无门。究底说来也是过背金龙与他种龙鱼的混种而已啦。只是名称好听，价格就…………。买过背龙鱼最要紧的就是看这条龙是哪一家鱼场出來的，以及龙鱼证书上是否为过背金龙，但有些以量取勝的鱼场，虽然名为过背，也常有意或無意的(大家明白啦，不多说了)。而那些沒有证书，又号称是过背金龙，您又因还沒发色而无法分辨的幼龙，万一真的沒办法分辨过背，是沒有人能負責的。买龙最好是找信得过的 JS。有些人会建议您找懂得龙鱼的人，一起去看。当然，這是在最完美的前提之下。只是对龙鱼的鉴别都自成一套。一些自认为或別人认为对龙鱼专精的人士，又是自成一套。有些人甚至可以评论幼龙日后发色必定为血红或辣椒或紫艳等等，而对這种过于冒险的鉴别持保留态度者，卻被认为不懂龙鱼品级..........天晓得誰懂誰不懂。初學者是很容易被鱼目混珠的。尤其在一些走私进口的龙鱼，常以价格來吸引鱼友的购买欲，在幼龙时期，可以又是血红龙，又是辣椒，又是紫艳，又是蓝底过背，拼命的保证。但是，谁知道呢长大后………，长大不发色或沒过背想拿去換??不可能的事了!!市面上还有标榜着野生红龙。不但野生喔，而且还附有晶片和证书呢。但是，请注意，在产地国，野生红龙的出口是非法且绝对禁止的。所有出口龙鱼皆为捕获养殖所生下的第二代或第三代 。所以，我们倒是很惊讶这些所所谓野生红龙，到底是什么得来的? 如果真是野生的，那肯定是走私，连帶晶片和证书也都是假的 (哎，所以说证书有跟没有作用不大了，很多是造假的)。如果是合法进口，那又何來野生之说?当然也有一种是在原产地野生捕獲，再到合法鱼场去 "过水" 的。品质方面，就........当然，所有的进口龙鱼都附有晶片和证书，晶片也不是那么容易就掉的啦。但市面上常有所谓的掉晶片的龙鱼，如果，万一，真的，不幸是这样子，在您购买时，也请您要求其把晶片补上，比较有保障。野生种的龙鱼在色泽上是否会比养殖生产而出口的龙鱼好呢?? 姑且不论是否为合法或非法进口，很多人都会直觉的认为野生种龙鱼在色泽的发展上比合法进口龙鱼好。事实卻不是这样子。真正的野生龙鱼，在先天上是无法作遗传学上的说，您绝对无法知道这条野生龙鱼的父母是什么什么品种或什么颜色的龙鱼。在各种基因杂交的天然环境中，光是凭着野生来为龙鱼的选择，或期待他日后有什么不得了的体色，是相当冒险的。因为一条发色不好的龙也可能是野生的。相反的，养殖生产的龙鱼，鱼场都会作龙鱼种类和体色的控管，也会筛选优质和体色好的龙鱼來作繁殖，渐渐改进其鱼种的纯度，这在龙鱼日后的体色发展上，有一定的保证。总之，龙鱼的购买杂交着很多的变数，有上千百种花名的令您扑朔迷离，有JS拼命保证，有合法是否令您裹足不前，有优惠促銷的便宜战略，当然还有您主观的喜好与荷包问题，不一而足。在养龙鱼之前，除了该有的设备之外，建议您多多涉及有关龙鱼的书籍或文章，多作功课，问一下懂行的朋友。除了那些令您头昏眼花的龙鱼花名之外，其他基本知识的了解，对您龙鱼的饲养，都是有益无害的。
http://baike.longyu.cc/index.php?doc-view-174
使用增色荷尔蒙这种方只能用在大小为4-7英寸(大约10-18厘米)的龙鱼幼鱼上，这是因为成鱼的鳞片比较厚，会遮住鳞片下面皮肤的颜色。最常见的做法是用红色荷尔蒙喂养黄尾金，然后，当作一级红龙出售。
使用化学增色剂这种做法是把龙鱼外部鳞片和鱼鳍浸泡在有色溶液中，使龙鱼体表在短期内呈现出金属光泽。这种方法会使龙鱼鳞片达到很好的颜色平衡并极其具有吸引力。然而，这种颜色将在4-6个月之后逐渐褪去。而养龙爱好者误以为是因为养鱼技术不高而导致龙鱼颜色不好。
暴晒法这种方法最适用于红龙和黄尾金。当龙鱼暴露于阳光下时，由于其色素得到增强，龙鱼颜色会加深。由于其加深的颜色，这些龙鱼会被当作高质量的鱼并以高价出售。然而，当这条鱼被移入到室内的鱼缸中而不见阳光时，它的颜色就会逐渐褪去。
饥饿法这种方法就是只给龙鱼提供能够维持其生存的少量食物。与其它正常生长的龙鱼相比，这种龙鱼的体色更深，但是这会妨碍龙鱼身体的生长。由于没有其它明显的判断特征，许多龙鱼爱好者只能靠大小来判断龙鱼的年龄。这种方法会使龙鱼爱好者误以为这种老头鱼的品相特别好，因为它在“很小”的时候就表现出极好的颜色。这种龙鱼通常呈现出眼大，腹部凹陷以及由于不良的游泳习惯所导致的身体不成比例的现象。
盲龙法(故意将龙鱼眼睛弄瞎)这是最近使用的一种最新而且最残酷的方法。盲龙只能看见一片黑暗。鱼的自然变色本能就会使自身的颜色加深(以适应周围的黑暗环境)。由于此法极为诡秘，无经验的养龙爱好者是无法注意到龙鱼的眼睛已经瞎了以高等级龙鱼的价钱出售杂交龙鱼这种杂交龙鱼的幼鱼与高等级龙鱼非常想象。
实际上，如果不知道龙鱼的血缘关系，即使是龙鱼方面的专家也不可能判断出两者的不同。一些做法是把过背和青金或过背和红尾金的杂交品种当作过背来卖。当长到成鱼时，这种杂交的龙鱼体色的表现往往不好。但是，这种杂交鱼在幼鱼阶段，专家也很难判断。
以上提及的一些不道德的做法在某种程度上不仅很残酷而且对龙鱼有很大的害处。为了更有效的激发出龙鱼潜在的发色能力而不伤害龙鱼，推荐喂饲富含虾红素和胡罗卜素的磷虾和对虾。以上各种方法都不赞成使用，发上来只不过让大家了解一下，如果你爱你的鱼那些方法都不要用了选购龙鱼须知在您选购龙鱼之前，必须對供应源有概略的认识。知名的很多，但以所谓大魚场不一定好。
在台湾，龙鱼名称中有血红龙，辣椒红龙，紫艳红龙等等名称不一一说出来了 。事实上，這些所谓的名称，是JS在龙鱼发色后赋予的，在幼龙阶段统称一级红龙。严格来说，龙鱼颜色的好坏，有75%在于遗传上的承袭的。也就是说，幼龙的父母只要也是优质的红龙，所承袭以及將来发色的结果必定不差。25%決定于后天的养功了。只要您用心，您的龙鱼是会給您等同的回报的。
當然，既然要养龙鱼，大家希望能买到一条优质的龙鱼。但在市面上面龙鱼花名中，大多数的龙鱼愛好者或初学者，总认为一定要如何如何等级的龙鱼。但是，在大部分进口龙鱼在15cm的幼鱼阶段，您又如何能分辨一条龙鱼的好坏? 以及其日后所能承袭的色泽呢? 大部分的鱼友可以倚靠的，可能只是JS所讲的。但是，正如前面所讲，龙鱼所发色，有75%遗传的，既然JS也不是繁殖者，又怎样能保证其所卖的龙鱼是哪一种? 其所凭借的，大都是龙鱼证书上所讲的。只是，龙鱼出口商大多不可能在龙鱼证书上表明這条龙鱼是血红龙或辣椒(如果有，這肯定是進口商自己打上的，或是进口商要求鱼场打上，其间的默契，就不说了,心照)，充其量只是标明一级红龙，红尾金龙，或是过背金龙。当然，龙鱼有那么多的分类，有其商业价值和鱼友的期待。但是一尾15cm的幼龙硬要很准确的区分是血红龙或是辣椒，基本上是言过其实。(其实，这么早就发色的红龙，心中最好要有一个问号。因为這可能是JS在幼鱼期使用非自然的激色方法，或直接以激素來对待)行家有自己选龙的长久经验和标准，但在8~12cm的幼鱼就能断定其日后的发色傾向，几乎就是机率和运气参半的。所谓的一级红龙，只要您用心的照料，他是不會让您失望的。若您真的要所谓的血红龙或辣椒，或其他特定的颜色，最保险的做法，就是要针对正在开始发色的龙鱼来作选择。但这时的龙鱼大都25cm左右，比起进口时的15cm多了10cm以上。若您好不容易看上心中的理想龙鱼，肯定会被就地起价，因为会被加上10cm的照料成本(没办法，只要给咯)，但至少不会买错。但幼龙和中龙间存在着差价也是事实，若硬要从12~16cm的幼龙之中挑 "您认为是" 所謂的紫艳或是帝王等級的红龙，虽然价格会比正在发色的龙鱼便宜，相对的，您冒的风险也会大。近来争议较大的是过背金龍。原因在经常有JS拿所谓高背红尾金龙(宝石)來替代过背金龙。這两种价差在六七倍之间的龙鱼，常令受骗的鱼友投诉无门。究底说来也是过背金龙与他种龙鱼的混种而已啦。只是名称好听，价格就…………。买过背龙鱼最要紧的就是看这条龙是哪一家鱼场出來的，以及龙鱼证书上是否为过背金龙，但有些以量取勝的鱼场，虽然名为过背，也常有意或無意的(大家明白啦，不多说了)。而那些沒有证书，又号称是过背金龙，您又因还沒发色而无法分辨的幼龙，万一真的沒办法分辨过背，是沒有人能負責的。买龙最好是找信得过的 JS。有些人会建议您找懂得龙鱼的人，一起去看。当然，這是在最完美的前提之下。只是对龙鱼的鉴别都自成一套。一些自认为或別人认为对龙鱼专精的人士，又是自成一套。有些人甚至可以评论幼龙日后发色必定为血红或辣椒或紫艳等等，而对這种过于冒险的鉴别持保留态度者，卻被认为不懂龙鱼品级..........天晓得誰懂誰不懂。初學者是很容易被鱼目混珠的。尤其在一些走私进口的龙鱼，常以价格來吸引鱼友的购买欲，在幼龙时期，可以又是血红龙，又是辣椒，又是紫艳，又是蓝底过背，拼命的保证。但是，谁知道呢长大后………，长大不发色或沒过背想拿去換??不可能的事了!!市面上还有标榜着野生红龙。不但野生喔，而且还附有晶片和证书呢。但是，请注意，在产地国，野生红龙的出口是非法且绝对禁止的。所有出口龙鱼皆为捕获养殖所生下的第二代或第三代 。所以，我们倒是很惊讶这些所所谓野生红龙，到底是什么得来的? 如果真是野生的，那肯定是走私，连帶晶片和证书也都是假的 (哎，所以说证书有跟没有作用不大了，很多是造假的)。如果是合法进口，那又何來野生之说?当然也有一种是在原产地野生捕獲，再到合法鱼场去 "过水" 的。品质方面，就........当然，所有的进口龙鱼都附有晶片和证书，晶片也不是那么容易就掉的啦。但市面上常有所谓的掉晶片的龙鱼，如果，万一，真的，不幸是这样子，在您购买时，也请您要求其把晶片补上，比较有保障。野生种的龙鱼在色泽上是否会比养殖生产而出口的龙鱼好呢?? 姑且不论是否为合法或非法进口，很多人都会直觉的认为野生种龙鱼在色泽的发展上比合法进口龙鱼好。事实卻不是这样子。真正的野生龙鱼，在先天上是无法作遗传学上的说，您绝对无法知道这条野生龙鱼的父母是什么什么品种或什么颜色的龙鱼。在各种基因杂交的天然环境中，光是凭着野生来为龙鱼的选择，或期待他日后有什么不得了的体色，是相当冒险的。因为一条发色不好的龙也可能是野生的。相反的，养殖生产的龙鱼，鱼场都会作龙鱼种类和体色的控管，也会筛选优质和体色好的龙鱼來作繁殖，渐渐改进其鱼种的纯度，这在龙鱼日后的体色发展上，有一定的保证。总之，龙鱼的购买杂交着很多的变数，有上千百种花名的令您扑朔迷离，有JS拼命保证，有合法是否令您裹足不前，有优惠促銷的便宜战略，当然还有您主观的喜好与荷包问题，不一而足。在养龙鱼之前，除了该有的设备之外，建议您多多涉及有关龙鱼的书籍或文章，多作功课，问一下懂行的朋友。除了那些令您头昏眼花的龙鱼花名之外，其他基本知识的了解，对您龙鱼的饲养，都是有益无害的。
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过背金龙的基本资料
过背金龙的基本资料
过背金龙 俗称：过背金龙
学名：Scleropages Formosus
英文名：Malyan Bonytongue
幼鱼时特征为蓝或绿底浅红带点黄金色细框，成长后浅红的鳞框会转变成金黄色，且金黄色蓝或绿底的鳞框会达到鳞片的第五排，越过整个墨绿色的背部，其中与红尾金的差别除了鳞片外，就是尾部及臀鳍的差异，背及尾鳍的上半部则应呈现出深蓝色。过背金龙的金色鳞片到达第五排鳞片，会越过墨绿色的背部，全身呈现美丽的金亮光泽，随光线的不同有差异性的变化。
过背金龙的选购法
每一尾亚洲龙鱼，在采购的每一个环节，包括进口业者、批发商、零售店，都由承办者仔细挑选的重要工作。因为这种鱼只要有一尾损伤，攸关的不只是利益及名誉而已，因此所以业者都会仔细地挑选。各位龙鱼迷，要买进一只龙鱼的时候，想必会多跑几家店，当决定要买的时候当然也会仔细观察后再买，所以如何分辨鱼的好坏就毋庸赘述了。
相反地，我们来看看如果要买进有瑕疵的鱼的情况，如果说是鳞片色泽很好且也很喜欢的鱼（但有瑕疵），老板说喜欢的话，就算你便宜一点，这时候买这种鱼划算吗？尾鳍、臀鳍折断的鱼，只要细心照料就会复原。即使鳍长歪了，只要在开始生长的时候用剪刀剪断，就会重新长出漂亮的鳍。在运送或移动鱼缸的时候，常常会因为鱼乱动而折断鳍。过背金龙比红龙更容易折断鳍，是什么导致这种行为，这一部分还不是很了解，只是相较于其他龙鱼，它具有非常神经质的一面，是非常具有野性的鱼，鳍后天的损伤由于会再生，若没有其他的缺点，在这种情况下若店家肯算便宜一点，倒也划算。说到鱼鳍部分，在此可补充说明一下：在搬动过背金龙的时候要特别留神，有时只是换个鱼缸，也会折断好几根鳍。当这种情况发生时，要将鱼麻醉，将折断的部分用手指摘除。如果放着不管，折断的部分会隆起，愈合后鳍会变形的。摘除之后会重新长出漂亮的鳍，不过体长超过30公分以上的鱼，尾鳍全部摘除之后，有时并不会回复原状，如果还剩一半，剩下来的鳍比较容易再长出笔直的鳍。另外，20~30公分大小的鱼最容易骨折，在移动的时候要特别注意。
鳞片的脱落，如果不是因为疾病或连续脱落的好几片，也是可以完全复原的，所以也可以拿来当做杀价的筹码。少胡须的情况，一般来说如果是撞到玻璃的角而脱落的，几乎是可是完全复原的，但如果连胡根都伤到了，就算重新长出来也会长歪，或是左右胡须长出的位置不对称，都是可能发生的。有时候的花好几年才复原，甚至有时候到最后根本长不出胡须来，这些都是要注意的。
眼球下垂以及长顎即下顎突出（俗称“后斗”）的个体，虽然说不是完全不可能复原，但最好不要刻意购买才是上策。根据程度不同，眼球下垂只要不是太严重，随着环境的改变也是可以治愈的，但长顎，特别是过背金龙，比起遗传的因素，生长迟缓有时会造成眼球和下顎的成长无法和身体及头部的其他部分取得平衡，因为营养不良等后天的理由所产生的问题，之后只要适当地喂养，咬合也会矫正完全治愈。不过长顎也有遗传的原因造成的，不能一概而论。从美感的角度出发，应该要避免购买有这种缺陷的鱼。不过有时候不知为何会买进这种鱼，虽然是苦恼，但也是一种缘分，请尽量努力将它治好。
在店面发生翻鳃的情形，只能说是这家店经验还太浅。不过这种情况也是一样，只要不是相当严重的情况。只要靠着饲主的努力，就可以治愈。不过鱼本身也有个性，其中有些是神经质引发而容易翻起，如因购入这种习惯性翻起的个体，在养育上会非常地辛苦。当然最好是购买完美的个体，但是寻找一尾龙鱼和谈恋爱一样，喜欢的话就算有点小毛病，将其治愈养大也代表着饲主的功力。基本上，过背金龙的 好坏取决于鳞片的光泽。全身都闪耀金属光泽的个体当然是最好的，但也有很多人钟情于蓝底的鱼，虽然由于的时期带着紫色的光泽，但渐渐紫色会退去，等到了成鱼后几乎会变成金色的。这时期的金色最好是像有深度的炼金，带着高雅的色泽，那这并不只取决于鱼本身的条件，后天的因素占了许多。光泽是否越过背部或背鳍根部的细小鳞片，虽然是找出过背金龙中的方法，不过这项嗜好的乐趣在于看着漂亮的鱼在水中游来游去，所以请回到基本面，挑选鳞片色泽漂亮的鱼。由于过背金龙和红尾金龙不易区分，常常有人问应该如何区分，业者姑且不论，一般的玩家最好不要购买模棱两可的鱼。
过背金龙的饵
在喂过背金龙时应该尽量给与昆虫，最省事的是蟋蟀。夏天的蝉、蜻蜓、蝴蝶等，成鱼也大快朵颐。生活在自然界中的龍魚有90%以上都吃昆虫，以虫做饵应能引出最接近自然的色泽。其次，过背金龙常会偏食，面对金鱼有时也会偏食。蟋蟀是常吃的食物，但是每天喂着喂着，有一天突然它就不吃了。像这样子过背金龙是龙鱼中最难伺候的种类。现在蟋蟀的繁殖旺盛，一年到头都可以买得到，是最受欢迎的饵料，在贩卖龙鱼的店一年到头都买得到。更重要的一点，不要只给鱼蟋蟀，也要喂蟋蟀蔬菜。白菜、茄子、小黄瓜等，喂食蔬菜唯然是间接的，但也等于喂食龙鱼植物性的饲料。可以使鱼的营养均衡，健康的成长。
比起红龙，过背金龙对饵的要求更高，常常会听到投饵根本理都不理之类的话，尤其是人工饲料更是难以应付与适应，最后只好顺着它的天性，每天都只喂蟋蟀，这已经是一种固定模式了。不过基本上光喂食一种饵，对鱼的健康也不太好，而且有时候会连着一个月都喂同一种饵，好不容易才肯吃的饵又不肯吃了，竟然会有这种悲剧发生！因此总之首先就是要多喂几种饵，让鱼什么都吃。有的鱼很容易就适应饲料，有些鱼就是不太听话，要怀着给宝宝断奶食物后母亲的心情，充满爱心的投食，只要最初习惯食物的步骤顺利进行，之后的喂食就会变得很简单。可以拿来喂过背金龙的食物在水族馆专卖店可以买到的有，人工饲料、蟋蟀、小金鱼、面包虫等活饵，还可将冷冻红虫直接喂食。大体来说它们会挑食不太爱吃，即使等到习惯后肯吃了，偶尔也是会不吃的。所以一开始不要把饵丢下去就算了，当鱼知道要喂食游过来时，用点心朝着它的嘴丢进去，让它直接吞下去。不过吃剩的残饵很容易污染水质，一定要清干净。至于投饵的时间和量，有许多人因为工作和家庭的关系，一天只喂鱼吃一次正餐，虽然是不得已的，但严格来说并不理想。
亚洲龙鱼和人类并不一样，没有一天固定要吃几餐，当然也不是一餐吃虾和鱼吃的饱饱的就可以几天都不用吃了。他的习惯像小鸟一样，平常就游来游去的找吃的，不停地吃些小虫子和小鱼。因此最理想的情况是一日10~15回，每次给予少量的饵不要喂到饱。
但实际上如果不是养鱼专家，几乎是不可能办得到，因此像一般的上班族，早上起来喂一次，中午拜托家人喂一次，回家的时后再喂一次，然后睡前在喂一次，这样总共四次，每天都给不要吃到饱的量，大致上就可以了。
对于体长超过25公分的鱼，不用这么费心照料也没干系，但从买进到长到25公分长的这2、3个月，会影响以后是否能健康地发育，所以请充分喂食。
只要有好好喂食，出生后半年的鱼就会超过40公分长，但实际上同时期的鱼几乎都只有长到20公分左右。这不单单表示饵的量过少，同时表示鱼的偏食没有被矫正，以及投饵的次数过少。总之就是对鱼的感情不够。母亲在哺育婴儿时，从出生后半年间，为了喂小孩晚上往往连觉也睡不好，如果一天只喂小孩一次奶，把他撑的饱饱的，小孩子要怎么长大呢?如果想要鱼长的漂亮，就请多投注感情照顾鱼吧！
照明
过背金龙比较不需要太阳光，饲养在照的到太阳光的屋子里，鳞片的金属光泽并不会增加。相反的，鱼本身在灰暗的地方会比在光亮的地方来的自在。
观赏的时候也是一样，与其把荧光灯开得明亮，倒不如有点暗暗的，反而会散发出奇特的光芒。其次，由侧面照灯比起由上方照射日光灯，更适合观赏过背金龙独特的色泽。这一点也和饲育者的喜好有关，所以请依照自己的喜好选择安装的方式。也有人将水中的荧光灯全部装在鱼缸下方。装在水中的荧光灯，只有在观赏时才打开；装在上方的荧光灯，则请安装定时器，一天中大约打开8~10小时。如果只在看鱼的时候才开灯，则会产生眼球下垂等障碍。
过背金龙和其他的龙鱼不同，在照料上要多少用点心。饲料的喜好也不不同，照明的安装也和其他龙鱼不太一样。它就是这样特殊的鱼，这一点也算是它的魅力所在吧。
在未来纯种的过背金龙，也许会一年比一年少，希望饲养这样稀有族群的主人能够好好的照顾，也希望未来想要购买的人，能够先理解他的特质之后再选购。
真希望籍着人工饲养，将年年减少的纯种过背金龙血缘生生不息地延续至下一个世代。
http://baike.longyu.cc/index.php?doc-view-3
过背金龙 俗称：过背金龙
学名：Scleropages Formosus
英文名：Malyan Bonytongue
幼鱼时特征为蓝或绿底浅红带点黄金色细框，成长后浅红的鳞框会转变成金黄色，且金黄色蓝或绿底的鳞框会达到鳞片的第五排，越过整个墨绿色的背部，其中与红尾金的差别除了鳞片外，就是尾部及臀鳍的差异，背及尾鳍的上半部则应呈现出深蓝色。过背金龙的金色鳞片到达第五排鳞片，会越过墨绿色的背部，全身呈现美丽的金亮光泽，随光线的不同有差异性的变化。
过背金龙的选购法
每一尾亚洲龙鱼，在采购的每一个环节，包括进口业者、批发商、零售店，都由承办者仔细挑选的重要工作。因为这种鱼只要有一尾损伤，攸关的不只是利益及名誉而已，因此所以业者都会仔细地挑选。各位龙鱼迷，要买进一只龙鱼的时候，想必会多跑几家店，当决定要买的时候当然也会仔细观察后再买，所以如何分辨鱼的好坏就毋庸赘述了。
相反地，我们来看看如果要买进有瑕疵的鱼的情况，如果说是鳞片色泽很好且也很喜欢的鱼（但有瑕疵），老板说喜欢的话，就算你便宜一点，这时候买这种鱼划算吗？尾鳍、臀鳍折断的鱼，只要细心照料就会复原。即使鳍长歪了，只要在开始生长的时候用剪刀剪断，就会重新长出漂亮的鳍。在运送或移动鱼缸的时候，常常会因为鱼乱动而折断鳍。过背金龙比红龙更容易折断鳍，是什么导致这种行为，这一部分还不是很了解，只是相较于其他龙鱼，它具有非常神经质的一面，是非常具有野性的鱼，鳍后天的损伤由于会再生，若没有其他的缺点，在这种情况下若店家肯算便宜一点，倒也划算。说到鱼鳍部分，在此可补充说明一下：在搬动过背金龙的时候要特别留神，有时只是换个鱼缸，也会折断好几根鳍。当这种情况发生时，要将鱼麻醉，将折断的部分用手指摘除。如果放着不管，折断的部分会隆起，愈合后鳍会变形的。摘除之后会重新长出漂亮的鳍，不过体长超过30公分以上的鱼，尾鳍全部摘除之后，有时并不会回复原状，如果还剩一半，剩下来的鳍比较容易再长出笔直的鳍。另外，20~30公分大小的鱼最容易骨折，在移动的时候要特别注意。
鳞片的脱落，如果不是因为疾病或连续脱落的好几片，也是可以完全复原的，所以也可以拿来当做杀价的筹码。少胡须的情况，一般来说如果是撞到玻璃的角而脱落的，几乎是可是完全复原的，但如果连胡根都伤到了，就算重新长出来也会长歪，或是左右胡须长出的位置不对称，都是可能发生的。有时候的花好几年才复原，甚至有时候到最后根本长不出胡须来，这些都是要注意的。
眼球下垂以及长顎即下顎突出（俗称“后斗”）的个体，虽然说不是完全不可能复原，但最好不要刻意购买才是上策。根据程度不同，眼球下垂只要不是太严重，随着环境的改变也是可以治愈的，但长顎，特别是过背金龙，比起遗传的因素，生长迟缓有时会造成眼球和下顎的成长无法和身体及头部的其他部分取得平衡，因为营养不良等后天的理由所产生的问题，之后只要适当地喂养，咬合也会矫正完全治愈。不过长顎也有遗传的原因造成的，不能一概而论。从美感的角度出发，应该要避免购买有这种缺陷的鱼。不过有时候不知为何会买进这种鱼，虽然是苦恼，但也是一种缘分，请尽量努力将它治好。
在店面发生翻鳃的情形，只能说是这家店经验还太浅。不过这种情况也是一样，只要不是相当严重的情况。只要靠着饲主的努力，就可以治愈。不过鱼本身也有个性，其中有些是神经质引发而容易翻起，如因购入这种习惯性翻起的个体，在养育上会非常地辛苦。当然最好是购买完美的个体，但是寻找一尾龙鱼和谈恋爱一样，喜欢的话就算有点小毛病，将其治愈养大也代表着饲主的功力。基本上，过背金龙的 好坏取决于鳞片的光泽。全身都闪耀金属光泽的个体当然是最好的，但也有很多人钟情于蓝底的鱼，虽然由于的时期带着紫色的光泽，但渐渐紫色会退去，等到了成鱼后几乎会变成金色的。这时期的金色最好是像有深度的炼金，带着高雅的色泽，那这并不只取决于鱼本身的条件，后天的因素占了许多。光泽是否越过背部或背鳍根部的细小鳞片，虽然是找出过背金龙中的方法，不过这项嗜好的乐趣在于看着漂亮的鱼在水中游来游去，所以请回到基本面，挑选鳞片色泽漂亮的鱼。由于过背金龙和红尾金龙不易区分，常常有人问应该如何区分，业者姑且不论，一般的玩家最好不要购买模棱两可的鱼。
过背金龙的饵
在喂过背金龙时应该尽量给与昆虫，最省事的是蟋蟀。夏天的蝉、蜻蜓、蝴蝶等，成鱼也大快朵颐。生活在自然界中的龍魚有90%以上都吃昆虫，以虫做饵应能引出最接近自然的色泽。其次，过背金龙常会偏食，面对金鱼有时也会偏食。蟋蟀是常吃的食物，但是每天喂着喂着，有一天突然它就不吃了。像这样子过背金龙是龙鱼中最难伺候的种类。现在蟋蟀的繁殖旺盛，一年到头都可以买得到，是最受欢迎的饵料，在贩卖龙鱼的店一年到头都买得到。更重要的一点，不要只给鱼蟋蟀，也要喂蟋蟀蔬菜。白菜、茄子、小黄瓜等，喂食蔬菜唯然是间接的，但也等于喂食龙鱼植物性的饲料。可以使鱼的营养均衡，健康的成长。
比起红龙，过背金龙对饵的要求更高，常常会听到投饵根本理都不理之类的话，尤其是人工饲料更是难以应付与适应，最后只好顺着它的天性，每天都只喂蟋蟀，这已经是一种固定模式了。不过基本上光喂食一种饵，对鱼的健康也不太好，而且有时候会连着一个月都喂同一种饵，好不容易才肯吃的饵又不肯吃了，竟然会有这种悲剧发生！因此总之首先就是要多喂几种饵，让鱼什么都吃。有的鱼很容易就适应饲料，有些鱼就是不太听话，要怀着给宝宝断奶食物后母亲的心情，充满爱心的投食，只要最初习惯食物的步骤顺利进行，之后的喂食就会变得很简单。可以拿来喂过背金龙的食物在水族馆专卖店可以买到的有，人工饲料、蟋蟀、小金鱼、面包虫等活饵，还可将冷冻红虫直接喂食。大体来说它们会挑食不太爱吃，即使等到习惯后肯吃了，偶尔也是会不吃的。所以一开始不要把饵丢下去就算了，当鱼知道要喂食游过来时，用点心朝着它的嘴丢进去，让它直接吞下去。不过吃剩的残饵很容易污染水质，一定要清干净。至于投饵的时间和量，有许多人因为工作和家庭的关系，一天只喂鱼吃一次正餐，虽然是不得已的，但严格来说并不理想。
亚洲龙鱼和人类并不一样，没有一天固定要吃几餐，当然也不是一餐吃虾和鱼吃的饱饱的就可以几天都不用吃了。他的习惯像小鸟一样，平常就游来游去的找吃的，不停地吃些小虫子和小鱼。因此最理想的情况是一日10~15回，每次给予少量的饵不要喂到饱。
但实际上如果不是养鱼专家，几乎是不可能办得到，因此像一般的上班族，早上起来喂一次，中午拜托家人喂一次，回家的时后再喂一次，然后睡前在喂一次，这样总共四次，每天都给不要吃到饱的量，大致上就可以了。
对于体长超过25公分的鱼，不用这么费心照料也没干系，但从买进到长到25公分长的这2、3个月，会影响以后是否能健康地发育，所以请充分喂食。
只要有好好喂食，出生后半年的鱼就会超过40公分长，但实际上同时期的鱼几乎都只有长到20公分左右。这不单单表示饵的量过少，同时表示鱼的偏食没有被矫正，以及投饵的次数过少。总之就是对鱼的感情不够。母亲在哺育婴儿时，从出生后半年间，为了喂小孩晚上往往连觉也睡不好，如果一天只喂小孩一次奶，把他撑的饱饱的，小孩子要怎么长大呢?如果想要鱼长的漂亮，就请多投注感情照顾鱼吧！
照明
过背金龙比较不需要太阳光，饲养在照的到太阳光的屋子里，鳞片的金属光泽并不会增加。相反的，鱼本身在灰暗的地方会比在光亮的地方来的自在。
观赏的时候也是一样，与其把荧光灯开得明亮，倒不如有点暗暗的，反而会散发出奇特的光芒。其次，由侧面照灯比起由上方照射日光灯，更适合观赏过背金龙独特的色泽。这一点也和饲育者的喜好有关，所以请依照自己的喜好选择安装的方式。也有人将水中的荧光灯全部装在鱼缸下方。装在水中的荧光灯，只有在观赏时才打开；装在上方的荧光灯，则请安装定时器，一天中大约打开8~10小时。如果只在看鱼的时候才开灯，则会产生眼球下垂等障碍。
过背金龙和其他的龙鱼不同，在照料上要多少用点心。饲料的喜好也不不同，照明的安装也和其他龙鱼不太一样。它就是这样特殊的鱼，这一点也算是它的魅力所在吧。
在未来纯种的过背金龙，也许会一年比一年少，希望饲养这样稀有族群的主人能够好好的照顾，也希望未来想要购买的人，能够先理解他的特质之后再选购。
真希望籍着人工饲养，将年年减少的纯种过背金龙血缘生生不息地延续至下一个世代。
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过背金龙雌雄鉴别
最近，伴随着因特网的普及，大量情报变的很容易得到。一些鱼店的所谓企业秘密也渐渐的被大家知道，就好比拉面店和烤鸡店的老汤配方被别人知道一样。但是，许多的龙友也是只知道大量情报当中的一小部分。所以在这里，本店将以初次公开的情形向全国的龙友们提供情报，来增加国内龙鱼的繁殖水平。在这里先来介绍一下过背金龙的雌雄鉴别方法。
由于各个杂志都只是写了些大概，所以我想详细的为大家谈谈这方面的知识。对于蓝底，金底过背的问题是非常有影响力的，有再高的确实性的鉴别方法也不能说象分辨人类男女那样做到100％。但是从我的鱼店2次产卵以及数次的到客户家中解决混养问题，产卵问题等等所预测的公鱼，母鱼成对比率，公鱼母鱼鉴别的经验和结果来看，我所总结出来的经验还是十分有信赖性的。但是我的方法比较适合过背金龙，对红尾以及红尾和过背杂交的后代，不准确的时候也有，也请大家原谅。
下面就切入正题，过背金龙的公母区别法有几点可以阐述。首先这几点要从整体，综合来看，这十分重要。简单的一看就马上知道是不可能的，区别十分的困难的时候也是有的。
首先公母的头部是不一样的，可以见下图（1是母鱼，2是公鱼）
母鱼腮部可以看到一个漂亮的A字，而且箭头部分要比公鱼短，而公鱼正好相反，A字不规则，箭头部分也比较长。而且母鱼的整个头部看起来要比雄鱼要小，由于雄鱼要含鱼卵，所以头部要稍大一些。这是第一点。
有的鱼友也认为母鱼的头部圆，公鱼的头部尖。但是不是绝对，所以大家最好不要这么考虑。我店里就有一对亲鱼，正好相反，公鱼头圆母鱼头尖，所以客户经常搞反。头部的尖与不尖和是不是公鱼母鱼没有关系。这就好比是用人的脸形来判断一个人的性别一样，是不准确的。很早以前的过背金龙是圆头，人们叫做“炮弹头”，所以圆头应该说是过背金龙的原种比较纯一些。
最近炮弹头的个体很少见了，要问原因我认为是，养殖场认为混种是提高龙鱼质量的一个手段，所以把不同的个体进行混种，不少人也认为辣椒红龙的尖嘴最有气势，最好看，所以鱼场也经常为培养尖嘴而努力。亚洲龙人气大涨的10几年前开始，日本龙鱼大大进口，已经达到进口数量要比质量更加重视的程度。所以不少血统不纯的龙鱼也大量涌入日本，所以现在也出现了，红尾金龙原种就是尖嘴。炮弹头的过背性格就是凶残。等等的猜测。
第二个分辨的点是龙鱼的体形大小（全长）。同龄的公鱼身长要长于母鱼虽然是受到水槽大小以及环境限制，但是一般家庭都是设置1800乘600乘900左右的样子，这种场合公母的成长速度以及大小会有很鲜明的差别。15cm到20cm成长速度没有什么分别，35cm开始母鱼的成长速度会明显减慢。38cm左右就有可能产卵了，而且也有产卵的例子。这里明确个概念，鱼很肥不代表很大，这里是按长度来说。很多龙友有这样的经验，龙鱼吃食很正常，而且每天都喂高营养的高级食物，但是爱龙长度长的很慢，相反，体重不断增加，宽度不断增加，这种场合十分有可能就是母鱼。所以这里也体醒大家一下，不要喂太多的食以免你的爱鱼高血脂。
这里跑题一下，古代鱼的亚洲龙鱼是以口中孵化方式的，这是大家都知道的，口中孵化方式要比其他卵生鱼类更有效的保护鱼卵，更有效的在孵化期内避免外敌的干扰。口内孵化也是龙鱼能够延续后代上千年的一个重要的特征。对于一年能产卵几次，甚至几十次的其他卵生鱼类不同龙鱼一年只有一次，而且通常鱼卵的数目达不到50粒，所以为了延续后代，亲鱼可以做到3个月不吃东西。另外在干季雨季差异比较大的地区生存的以昆虫为主食的龙鱼抗饥饿的能力更强。另外四季分明的地区冬季水温下降较大，鱼体新陈代谢减慢，摄取量不足，夏季新陈代谢最旺盛的时候也常常是饵料不足，龙鱼不象其他回游鱼类一样，会大幅度迁徙去寻找食物。所以亚洲龙总是以少量生存过来的，所以缸养龙鱼一定要控制好食量，一不小心很容易照成肥胖。同时很奇妙的病也随之而来。过肥的个体也常出现鳞片残缺。
http://baike.longyu.cc/index.php?doc-view-170
区分幼鱼品种
在一个混合着各种热带鱼水族箱中，你会发觉，很容易的便可以区分出，何种是龙鱼。根据生物学家发表，龙鱼有6种，如非经过考证很难相信，它们竟是同一种龙鱼衍生出来的，因为体型、颜色、游姿差距甚大，如果加以研究，会发现它们一点都不相同，最好的例子，如海象与红龙，即是最佳的例子。但要概略分别何种龙鱼，也不是一件很困难的事，细阅此文即使没有经验，相信定可获得绝佳的助益。
首先，如果要在各种幼龙鱼约10公分左右，来区分出何者是金龙、红龙、青龙，那就不是一件容易的事情，即使是专家，也难以正确的区分，除非是对于龙鱼有相当的研究，才可以正确分辨出是什么品种的龙鱼。
根据上面所述，你要区分幼龙鱼，是困难的事，即使是从事龙鱼买卖的生意人，也会有所错误，而遭受到精神及金钱上的损失，如此，一个没有经验者，凭什么来区分幼鱼的种别呢?方法如下：
要区分龙鱼，首先便得要了解，产地之地理环境，及世代繁衍至今，鱼形的变化，而区分为前述6种龙鱼，这道理就如同我们人类的种别，如红、黄、白、黑等有色人种。在选择幼龙同时，除非是很熟，有信用的贩卖商人，或专家一同前往选购才是正确的选购方法，因为有些水族馆，本身对幼龙鱼就不十分了解，在不知道的情况下，而错买、错卖，而使购买者吃亏上当，如红尾金龙和过背金龙，幼鱼就很难区分。
但是要确实分辨出何种幼龙鱼，也不是完全没有办法。根当地养殖专家他们的经验，大致可分为下面几种方法：
过背金龙
鳞片：在10公分左右时，鳞片会呈金黄色，带些绿色，鳞片的亮度会到第四排，(从腹部算起)鳞框会有些粉红色带些金黄色；到成鱼后，粉红色会褪尽，而呈现金黄色，闪闪生光，直到第五排，而且越过鱼背。须注意一点，根据环境的不同，有不同的色泽，即在光线不足时，鳞片颜色会较深；光线充足时，颜色会较浅。
鳍：在10公分左右，它的胸鳍、腹鳍会略带粉红色；尾鳍较红；胸鳍的弧度较大，且鳍端较别种龙鱼尖；臀鳍更骨有7～9支带黑色；尾鳍梗骨有5支带黑色，较一般龙鱼粗大。当它长成成鱼时，黑色会褪，而变成红色，胸鳍、腹鳍会呈现出金黄色，背鳍前段会略带黑色。成鱼时，尾鳍要宽大，才表示此鱼健康完整。
体型：在20公分左右时，可发现过背金龙体型宽长(如同大鱼体型)，色泽较亮丽。
头部：下巴银亮20公分以上时，特别的亮，嘴型较尖。
红尾金龙
鳞片：当10公分左右，红尾金龙鳞片是黄色带粉红色，鳞框带些绿，与过背金龙相同，在此阶段来区分是一件困难的事，但如果将这二种幼鱼放在一起，便可发觉过背金龙较亮丽。 20公分左右，鳞片差别较大，如果是过背金龙，它亮度较亮而且会亮至第五排，红尾金龙则无此特征。且它的亮鳞祗会到达第四排，绝对不会到达第五排，此即是重要区分法。
鳍：当10公分左右，各鳍二者无太大差别，但可发觉，殿鳍梗骨有9～11支带黑色，且梗距较小且密；尾鳍梗骨有6支带黑色。15公分左右，黑色会变淡，而逐渐转红，越大红色越深，而且上半部会呈黑色。
头部：下巴银亮，嘴型没有过背金龙尖；成鱼没有过背金龙金亮。
1号红龙
鳞片：当3～4吋时鳞片为金色带浅绿色，鳞框为粉红色且亮。最明显的是成鱼，鳞框呈红色，鱼体越大，鳞框的红色越深红，而且红色鳞框内，为紫色带些浅蓝色。
鳍：背鳍、尾鳍、臀鳍，会有明显的血红色，胸鳍与腹鳍为黄色带金黄色，颜色较别种鱼鲜艳，尾鳍可分为桃形与扇形二种，尾鳍梗骨有9～12支带黑色，梗骨间距小，与红尾金龙相似，但成长后会成为深红色。
体型：红龙与红尾金龙相比较，红龙的体型较为修长，容易分别。
头部：唇部略带粉红色或金色。
1.5号红龙
特征大致与1号红龙相差无几，要如何分别1号与1.5号红龙幼鱼，大致以颜色及后三鳍(尾鳍、臀鳍、腹鳍)为主，根据后三鳍，2号红龙为橘色，幼鱼鳞片颜色不及1号红龙明显。
近年来，在原产地的养殖场，已成功的养殖出特级2号红龙，如此一六，1号及2号红龙也就更难区分。
上述为概略的区分，红尾金龙、过背金龙、1号红龙、2号红龙，如果读者要购买时，最好邀请专家一同前往选购，较不易吃亏。
青龙
鳞片：为银色带些灰色及绿色，色泽不亮丽，大部份为灰白色。
鳍：幼鱼为略带黄色，与金龙相似，长大后会转为蓝绿带灰色，如果要区分比较容易，例如与红龙相比较。
头部：较短小，下巴灰暗、无色泽。
体型：较一般龙鱼短小。
根据前面所叙述，祗是概略将幼鱼的特征，做一个比较，多少对读者有所帮助；但因无实际观察比较经验，较难辨别。必须读者自己深入研究，多作观察，才能确实分辨出是什么品种龙鱼，进而成为一位专家。
http://baike.longyu.cc/index.php?doc-view-181
首先，如果要在各种幼龙鱼约10公分左右，来区分出何者是金龙、红龙、青龙，那就不是一件容易的事情，即使是专家，也难以正确的区分，除非是对于龙鱼有相当的研究，才可以正确分辨出是什么品种的龙鱼。
根据上面所述，你要区分幼龙鱼，是困难的事，即使是从事龙鱼买卖的生意人，也会有所错误，而遭受到精神及金钱上的损失，如此，一个没有经验者，凭什么来区分幼鱼的种别呢?方法如下：
要区分龙鱼，首先便得要了解，产地之地理环境，及世代繁衍至今，鱼形的变化，而区分为前述6种龙鱼，这道理就如同我们人类的种别，如红、黄、白、黑等有色人种。在选择幼龙同时，除非是很熟，有信用的贩卖商人，或专家一同前往选购才是正确的选购方法，因为有些水族馆，本身对幼龙鱼就不十分了解，在不知道的情况下，而错买、错卖，而使购买者吃亏上当，如红尾金龙和过背金龙，幼鱼就很难区分。
但是要确实分辨出何种幼龙鱼，也不是完全没有办法。根当地养殖专家他们的经验，大致可分为下面几种方法：
过背金龙
鳞片：在10公分左右时，鳞片会呈金黄色，带些绿色，鳞片的亮度会到第四排，(从腹部算起)鳞框会有些粉红色带些金黄色；到成鱼后，粉红色会褪尽，而呈现金黄色，闪闪生光，直到第五排，而且越过鱼背。须注意一点，根据环境的不同，有不同的色泽，即在光线不足时，鳞片颜色会较深；光线充足时，颜色会较浅。
鳍：在10公分左右，它的胸鳍、腹鳍会略带粉红色；尾鳍较红；胸鳍的弧度较大，且鳍端较别种龙鱼尖；臀鳍更骨有7～9支带黑色；尾鳍梗骨有5支带黑色，较一般龙鱼粗大。当它长成成鱼时，黑色会褪，而变成红色，胸鳍、腹鳍会呈现出金黄色，背鳍前段会略带黑色。成鱼时，尾鳍要宽大，才表示此鱼健康完整。
体型：在20公分左右时，可发现过背金龙体型宽长(如同大鱼体型)，色泽较亮丽。
头部：下巴银亮20公分以上时，特别的亮，嘴型较尖。
红尾金龙
鳞片：当10公分左右，红尾金龙鳞片是黄色带粉红色，鳞框带些绿，与过背金龙相同，在此阶段来区分是一件困难的事，但如果将这二种幼鱼放在一起，便可发觉过背金龙较亮丽。 20公分左右，鳞片差别较大，如果是过背金龙，它亮度较亮而且会亮至第五排，红尾金龙则无此特征。且它的亮鳞祗会到达第四排，绝对不会到达第五排，此即是重要区分法。
鳍：当10公分左右，各鳍二者无太大差别，但可发觉，殿鳍梗骨有9～11支带黑色，且梗距较小且密；尾鳍梗骨有6支带黑色。15公分左右，黑色会变淡，而逐渐转红，越大红色越深，而且上半部会呈黑色。
头部：下巴银亮，嘴型没有过背金龙尖；成鱼没有过背金龙金亮。
1号红龙
鳞片：当3～4吋时鳞片为金色带浅绿色，鳞框为粉红色且亮。最明显的是成鱼，鳞框呈红色，鱼体越大，鳞框的红色越深红，而且红色鳞框内，为紫色带些浅蓝色。
鳍：背鳍、尾鳍、臀鳍，会有明显的血红色，胸鳍与腹鳍为黄色带金黄色，颜色较别种鱼鲜艳，尾鳍可分为桃形与扇形二种，尾鳍梗骨有9～12支带黑色，梗骨间距小，与红尾金龙相似，但成长后会成为深红色。
体型：红龙与红尾金龙相比较，红龙的体型较为修长，容易分别。
头部：唇部略带粉红色或金色。
1.5号红龙
特征大致与1号红龙相差无几，要如何分别1号与1.5号红龙幼鱼，大致以颜色及后三鳍(尾鳍、臀鳍、腹鳍)为主，根据后三鳍，2号红龙为橘色，幼鱼鳞片颜色不及1号红龙明显。
近年来，在原产地的养殖场，已成功的养殖出特级2号红龙，如此一六，1号及2号红龙也就更难区分。
上述为概略的区分，红尾金龙、过背金龙、1号红龙、2号红龙，如果读者要购买时，最好邀请专家一同前往选购，较不易吃亏。
青龙
鳞片：为银色带些灰色及绿色，色泽不亮丽，大部份为灰白色。
鳍：幼鱼为略带黄色，与金龙相似，长大后会转为蓝绿带灰色，如果要区分比较容易，例如与红龙相比较。
头部：较短小，下巴灰暗、无色泽。
体型：较一般龙鱼短小。
根据前面所叙述，祗是概略将幼鱼的特征，做一个比较，多少对读者有所帮助；但因无实际观察比较经验，较难辨别。必须读者自己深入研究，多作观察，才能确实分辨出是什么品种龙鱼，进而成为一位专家。
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养水
俗话说养鱼先养水，那么，什么是养水呢？什么是适合养鱼的好水——从养水说起俗话说养鱼先养水，那么，什么是养水呢？大家都知道，从水龙头放出来的自来水是不适合直接养鱼的，必须先除氯、增氧，要求高的，还要对水的硬度、PH进行调整。我们通常把进缸前对水的处理称之为“做水”，当然，也可以把做水看作是养水的一个环节。经过除氯、增氧、调整硬度和PH值的水算不算好水呢？从常用的测试指标来看，可以算好水，但这种水有两个缺点：一是不够稳定，二是比较“瘦”。用做好的水养鱼，水质很快就会发生变化，因为它缺乏自净能力；做好的水通常比较干净，几乎没有有害的物质，但同时也缺少对鱼和其它生物有益的的东西。把新鲜的自来水在敞口储水容器中屯放一段时间，对除氯、增氧有很大帮助，但这还不是我们说的养水，真正的养水，必须是在水族箱中，而且是在有鱼的条件下才能进行。一开缸开缸是养水的一个重要阶段，基础打得好不好，对将来有很大影响。新的水族箱里放进自来水，经过曝气除氯、增氧，就可以放闯缸鱼了。有了鱼，水中就有了有机物来源，其主要成分包括碳水化合物、脂肪、蛋白质等。这些物质的积累使水受到污染，与此同时，以有机物为生的微生物，主要是各种异养菌开始大量繁殖。有机物分解的产物又引来了新的微生物，其中，蛋白质等含氮化合物经过分解产生的氨，为硝化细菌提供了食物，于是，硝化细菌开始繁殖起来。此外，还有各种浮游生物、原生动物等也相继出现，水中的生物和各种成分趋于多样化，并形成了简单的食物链，水开始具有了活性。硝化细菌包括铵氧化细菌（又叫亚硝化细菌）和亚硝酸氧化细菌（又叫硝化细菌）两类，它们能够有效分解对鱼有毒的氨及其转化的亚硝酸盐，因此具有特别重要的意义。开缸是否成功，其主要标志就是硝化系统的建立，氨和亚硝酸盐的去除能力，也是衡量水的自净能力的重要指标。各种菌类不仅仅生活在水中，在缸壁、底砂、以及缸内其它固体表面，都附生着大量菌类，硝化细菌主要是附着在物体表面生活，水中反而数量很少，而且缺乏活性。还有许多异养菌也是在固定表面上生活更有活性。实际上，养水主要就是养微生物，也就是建立一个良好的微生态水环境，它包括水体、缸体和过滤系统各个要素，离开了缸，水的稳定性就会降低，同样道理，一个成熟的好缸。
在开缸阶段，采取一些强化手段，可以加快养水的速度，并使水族系统具有更强大的自净能力。
1、配置强有力的过滤系统，包括足够的滤材。我们一般把滤材分为物理滤材、化学滤材料、生物滤材三大类，实际上，大部分物理和化学滤材同时也有生物培养功能。配置生物滤材的目的，是为了给各种菌类提供充足的附着表面。在水族箱中，菌类的生长繁殖，如果受到生存空间的限制，就很难适应高密度饲养的负荷，利用滤材扩大菌类的生存空间，就能够获得比自然条件下更强大的自净能力。根据硝化细菌附着生长的特点，为它们提供适当的居住空间，是建立强大硝化系统的基本条件。适合硝化细菌附着的滤材种类很多，我们通常会选择比表面积大的材料，以减少过滤器的体积。在满足硝化菌生长繁殖的前提下，也要考虑为异养菌培养提供合适的条件。异养菌是利用自身分泌的各种酶来分解有机物的，有些菌可以产生胞外酶，这些酶被释放到水中，菌体无需附着在有机物上便可以进行分解和吸收，但有些菌只能产生表面酶，也就是说，菌体必须附着在有机物上才能分解和吸收。在滤棉上有较多的有机物，这里也是异养菌大量繁殖的地方。滤棉是否应该勤洗勤换，不能一概而论，一般来说，只要滤棉不堵就可以不清洗（或更换）。除了滤棉外，还可以使用生化棉作为菌床，因为它的孔隙比较大，不容易堵塞，可大大减少日常维护。底砂也是一种良好的滤材，既可以培养硝化细菌，也可以培养异养菌，另外，底砂可形成局部乏氧区，对某些厌氧菌的生长有利。
2、充分供氧。有机物的分解需要消耗大量氧，会造成水体氧含量降低，不仅威胁鱼的生存，而且不利于好氧菌的生长和工作。及时补充水中氧的损耗，在有机物浓度高的情况下具有特别重要的意义。硝化细菌是典型的好氧菌，在缺氧时无法有效氧化氨和亚硝酸盐，而氨和亚硝酸盐达到一定浓度时也会造成鱼的死亡。过滤系统的效率和氧含量成正比，采用供氧良好的滴流或呼吸（潮汐）过滤方式，可以加快菌膜的生长，如果采用其它过滤方式，除了提高水体的溶氧量以外，也可以考虑对过滤系统进行局部增氧。
3、主动引进有益菌，可选择硝化细菌或复合菌（含硝化细菌）投入水族箱。硝化细菌无处不在，只要有适合的条件，它们就会繁殖起来。但硝化细菌属于自养菌，必须在体内合成有机物，繁殖较慢，如果在水族箱内投入足量的硝化细菌，可以加快硝化系统建立的速度。复合菌除了硝化细菌以外，还有一些其它有益菌，建议使用。有益菌不仅能高效清理水中的有机物，有利于形成良好的微生态平衡，还会产生一些有益的代谢物（主要是次级代谢物），如抗生素、生长激素、维生素、生物硷等，对抑制有害菌，促进植物生长等有积极作用。在正常情况下，经过约一个月左右的时间，硝化系统便可初步建立起来，水中的有机物浓度也降到比较低的水平，这时，就可以正式养鱼了。二系统稳定性开缸后，一般最好是逐步增加饲养量，因为这时的生物系统尚未稳定，抵抗冲击的能力比较差，处理不好就容易出问题。比较常见的问题是过滤系统能力不足，或饲养密度和投饵量过大，有机物排放量超过了系统的自净能力，水体开始富营养化。解决的方法，一是加强生物过滤（还可以配合物理吸附等辅助手段），二是降低饲养密度和投饵量，另外，就是通过换水稀释，这是最简单而有效的方法，但过度依赖换水来维持水质，会降低系统的稳定性。有机物浓度偏高，虽然对大多数鱼没有什么直接影响，但却是一个不可忽视的隐患。水中常见的纤毛虫，在有机物浓度高的情况下容易大量繁殖，这是水族箱中爆发纤毛虫病（如白点病）的重要原因。另外，由于生物耗氧量大，各种好氧微生物和鱼争氧，对鱼的健康不利，鱼的抵抗力下降，也容易得病。有机物浓度高还为各种致病菌和条件致病菌的大量繁殖提供了有利条件，在这种环境中，鱼儿易患水霉病和细菌性肠炎等疾病，有些微生物，如葡萄球菌、链球菌、沙门氏杆菌、痢疾杆菌等，会产生多种外毒素和内毒素，对鱼有直接的危害。此外，富营养化还会造成水体透明度下降，影响水生植物的光合作用，也不利于观赏。
水质的稳定在很大程度上依赖微生态系统的稳定。微生态系统的稳定主要表现在以下几个方面：
（1）能够适应短时间的外部变化的压力，保持自身生存的能力并保持系统集体性状的完整性；
（2）对环境压力具有抵抗性和修补能力。环境压力没有超过一定范围时，系统可以抵抗这种压力保持稳定，如果环境压力超过其可抵抗的范围，由于某些微生物类群的死亡或失去活性，系统的部分功能丧失，此时系统的剩余部分又可与新出现的类群组成一个完整的生态系统，即进行修补；
（3）可根据环境的变化做出适应性调整，如跟随季节变化的周期性调整。
稳定性和微生物的多样化有关，一个稳定的系统，其微生物的种类表现出高度的多样性，不会因为个别种群的变化影响整体结构。当微生物的种类达到某个程度，并形成相对均衡的结构，系统才能获得比较高的稳定性。
开缸后具体需要多长时间系统才能达到稳定很难说，也许一个月，也许几个月，有的水族箱甚至长期处于不稳定状态。影响系统稳定的因素很复杂，比较常见的是生物过滤系统薄弱，负荷能力不足，此外，随便增加鱼只数量或频繁更换品种；饲喂不定时不定量；不及时换水；过度清洗滤材；过滤器时开时停；以及随便在缸内用药等不当的做法，都会妨碍系统的稳定性，甚至造成系统的崩溃。
日常维护
再好的水也需要维护，从这个意义上说，养水贯穿于养鱼的全过程。 水族箱的日常维护是一个大题目，包括鱼的饲养管理、水质监控、器材养护等方面。不同鱼种的混养；饲料的选择和投喂量；鱼病的防治和检疫；特殊鱼种对水温、PH值、硬度的要求，以及鱼的繁殖等，都属于鱼的饲养管理范畴，其中有些内容和养水有关。过滤器、滤材、水泵、增氧泵等器材，也是影响水质的重要因素。
对于一个良好的水族生态系统来说，水质的日常维护是比较简单的，只要控制好鱼的饲养密度和投饵量，保证过滤系统正常运转，再加上适时换水就可以了。当然，对水温和PH值等也要注意观测，必要时加以调整。
实际考察不同的水族箱，我们会发现，每个水族箱都不一样，单从水质方面来看，也存在很大差别，有的水族箱水质稳定，鱼的状态好，很少生病，有的水族箱水质差，鱼病多，经常死鱼，可称之为问题缸，多数水族箱居于中间状态，用分数来表示，大致在60—80分的区间分布（60分以下为不合格，80分以上为优良）。一般来说，只要加强过滤，或减少饲养密度和投饵量，情况就会有所改善，但还有一些别的因素，比如我们看不见，说不清的微生物，是很难控制的，一些有害菌不请自来，在水族箱里安营扎寨，形成恶劣的生态环境，一旦出现这种局面，采用常规手段很难扭转。对于问题缸，要想从根本上解决，最好的办法是彻底消毒后重新建缸。
由于各个缸的情况不同，水质的日常维护也不完全相同。有的人认为，家庭养鱼不用搞得太复杂，越简单越好，但世界上没有免费的午餐，力求系统简单化的代价就是增加日常维护的工作量。
水质的日常维护，主要是换水。在水族箱这个人工生态环境中，很难形成完整的物质循环，由于饲养密度高，有机物分解的压力大，可能会出现分解不完全的现象，一些中间产物不能被继续分解，只能通过换水来稀释。某些矿化物，如硝酸盐和磷酸盐，利用生物法去除有一定难度，这些物质的积累，是相当常见的问题，这也是水族箱需要定期换水的原因之一。
换水的频率和换水量没有统一的标准，主要是根据饲养密度、投饵量、水族箱的有效容积、鱼的品种、生物系统的净化能力等灵活掌握。有的缸一两个月不换水，鱼的状态仍然良好，多数缸最好一周换水3/1—1/4，饲养密度大的可适当提高换水频率，如果水有腥臭味，或鱼的食欲下降，就应该马上换水。
家庭饲养观赏鱼受到条件的限制，水族箱的数量和容积有限，而许多人见到喜欢的鱼就忍不住买回来，饲养密度越来越高，再加上投饵无节制，加重了水质的污染。生态系统在超负荷工作的情况下稳定性差，缺乏缓冲能力，水质波动大，对鱼不利，如果耗氧和复氧平衡不好，还会出现一系列连锁反应，形成恶性循环。因此，控制饲养密度是维护水质的一个重要保证。在专业养殖中有“生态防病”的做法，即合理掌握放养量，以保持鱼、环境、致病病源三者的关系处于平衡状态，实现效益最大化。家庭养鱼一般不追求效益最大化，适当降低饲养密度好处多多。
好水的标准
静态地看，经过增氧、除氯等程序“做”出来的水，按照国家环境保护局制定的渔业水质标准，大致上已经算是好水了，用这样的水养观赏鱼不会有什么问题。但只有能够在一段时间内保持水质相对稳定的水环境，才是我们心目中真正的好水。
对于业余养鱼的普通爱好者来说，除了几种常见的测试剂以外（一般较多使用的测试剂有PH、NH3/NH4＋、NO2、NO3、KH/GH等测试剂），主要是采用直观的方法来判断水质。
新鲜的自来水是无色的，但养过一段时间后，通常会带有浅黄色或浅褐色，这是正常现象。我国古代就有绿水养金鱼的经验总结，现代水产养殖也有看水色辨水质的方法。对于大多数热带观赏鱼来说，适合养殖经济食用鱼类（特别是以浮游生物为食的鲢、鳙鱼）的水体太肥了，也不利于观赏。水色太深，透明度较差，说明水中有机物浓度过高，一般是过滤系统负荷能力不足造成的。适合观赏鱼的好水应该是透明度高，略有浅黄色或浅褐色的水体，水面无油膜、浮沫，闻之无味或仅有少许腥味。
有经验的老手通过观察鱼的状态就可以大致判断水质的好坏，水好鱼的状态就好，不仅食欲旺盛，生长快，而且体色鲜艳，疾病也少。如果鱼的食欲下降，经常生病，首先应该在水质方面找原因。鱼出现浮头的现象，通常是缺氧造成的，水中的溶氧量和饲养密度、温度、气压、水草夜晚的呼吸作用等因素有关，但还有一个常被忽略的重要因素，就是水中有机物浓度过高，生物耗氧量大。因此，除了机械增氧外，换水稀释是提高溶氧量的一个有效方法。
能够较长时间不换水，而鱼仍然能保持良好状态，说明水的自净能力强，稳定性高，能拥有这样一缸好水确实令人羡慕，难怪一些鱼友以此来炫耀。要做到这一点，一是要控制饲养密度，二是要强化生物过滤系统，形成良好的生态平衡。不过，除非我们能够建立一个真正的生态系统，实现大自然条件下完整的物质循环，否则，长时间不换水是不值得提倡的。
有一个很多人关心的问题：什么是老水？从字面上看，老水就是养鱼时间比较长的水，这样的水未必是好水。如果我们把老水理解为通过长期养水获得的具有活性和稳定性的水体，而且日常换水不改变其性质，那么，这样的水就是好水。有时，鱼病了后用药物治疗无效，放在老水中静养一段时间就痊愈了。有的人认为是因为老水中含有某些对鱼健康有益的成分，这种看法推测的成分较多，缺乏实验依据，但老水养鱼生病少，有病恢复也快，是许多人的经验之谈。
有位鱼友到相熟的水族店买鱼，和店主聊起来，店主问：你猜我这店里什么东西最值钱？鱼友很有信心地说，一定是过背，店主摇头说，再猜。鱼友仔细看了看，这里的鱼除了过背，都很普通，实在看不出有更值钱的鱼。最后，店主指着那几口缸说，这里最值钱的就是那几缸水！
这几缸水有什么特别的地方？店主解释说，这几缸水看起来和别的店里的水没什么分别，但对鱼就不一样了，同样的鱼放进这些缸里，就比在别的缸里状态好，不仅食欲特别好，而且少生病，色彩也更鲜艳，有些鱼病得很重，眼看没救了，放到这些缸里，十有八九能治好。鱼友问，这水是从哪里来的？店主告诉他，就是普通的自来水，和隔壁几家水族店用的水完全一样。鱼友又问，那是什么原因？店主笑而不答。
是不是店主吹牛？也许。但水质的差别是客观存在的，要获得一缸合格的好水不难，但要得到各方面都特别优异的水，就很难了。珍贵的好水，是不能单靠几种测试剂来衡量的。
有的人换水，直接往缸里兑没经过任何处理的自来水，也看不出有害的影响，但和经过曝气或活性炭处理的水相比，肯定存在水质上的差异；有的鱼喜欢弱酸性的软水，但用硬度和PH值较高的水来养，也照样养得活；有的过滤器里，就一块滤棉，鱼也很少死；有的人根本不懂硝化细菌，不经过开缸阶段就放鱼，也挺顺利的，等等。如果由此断言：自来水可以不除氯，PH和硬度没必要调整，什么过滤、开缸，根本就没那么多讲究……未免太轻率了。
养鱼一个人有一个人的养法，有的人要求不高，确实没有那么多讲究，有的人想进一步提高，在水质上做文章，也顺理成章。前面的帖子是写给这些人看的。
用测试剂做标准，经过处理的自来水可说是标准的好水，但我认为它只是合格的好水。有的缸，过滤器就一两块滤棉，这样养鱼行吗？完全可以，我有一个朋友就是这样养七彩的。只要你少投喂，每天换水，就可以把有害物质控制在比较低的水平上，这样的水已经有一定生物自净能力，虽然从指标上看差一点，也可以算合格的好水。如果生物过滤再强一点，就不用每天换水，如果某一天早上，你发现鱼的食欲欠佳，说明应该换水了。
有了强大的硝化系统，水中的氨和亚硝酸降低到不可测，你的水质就前进了一步，恭喜您，加10分。如果水质清澈，水面无油膜，硬度和PH值适当，再加5分。要是能把NO3和PO4也控制在极低的水平上，那就相当不简单了。要达到100分的最高境界，恐怕没有人能做到，但争取80分以上，还是有可能做到的。
水质的评价，受到测试手段的限制，很多时候要靠观察，靠感觉。除了可测试的物质以外，水里还有什么东西，谁能说清楚？例如，有害菌的数量、残余的有机物成分及其含量、各种酶、微生物的代谢产物（包括抗菌素、激素、毒素等），要想对水质做全面的评价，恐怕专业的实验室也无能为力。不过，我们可以根据鱼的表现对水质作大致的判断。
水好鱼的状态就好，具体怎样判断，不是几句话能说清的，有些是只可意会，不可言传。不过，有两个方面是观察的重点，一是看鱼的外表和活动情况，二是看鱼的吃食情况。有人说七彩吃食喜欢吞吞吐吐，但多数人认为这说明七彩的状态不佳，就个人的观察，七彩差不多吃饱时，吃饵的频率会降低，并伴有打斗和驱赶的现象，但一般也不会吞吞吐吐。另外，养一些对水质比较敏感的鱼种，也有很好的参考价值。
还有一个重要的方面，就是正确判断鱼有病还是水质有问题，一般可以通过换水来验证，在大多数情况下可以据此作出判断。硝化细菌的历史已经非常久远了，但和其它微生物相比，它们的种类极少，其中一个很重要的原因，就是它们具有强大的竞争力和适应各种环境的能力，因此，只要提供适当的条件，硝化系统的建立基本上是没有问题的。但如果把硝化细菌的这个特点推广到其它菌种，就必须非常小心了。要推翻生物种群的分布存在普遍差异这个生物学的一般结论，并不是那么容易的。
http://baike.longyu.cc/index.php?doc-view-183
在开缸阶段，采取一些强化手段，可以加快养水的速度，并使水族系统具有更强大的自净能力。
1、配置强有力的过滤系统，包括足够的滤材。我们一般把滤材分为物理滤材、化学滤材料、生物滤材三大类，实际上，大部分物理和化学滤材同时也有生物培养功能。配置生物滤材的目的，是为了给各种菌类提供充足的附着表面。在水族箱中，菌类的生长繁殖，如果受到生存空间的限制，就很难适应高密度饲养的负荷，利用滤材扩大菌类的生存空间，就能够获得比自然条件下更强大的自净能力。根据硝化细菌附着生长的特点，为它们提供适当的居住空间，是建立强大硝化系统的基本条件。适合硝化细菌附着的滤材种类很多，我们通常会选择比表面积大的材料，以减少过滤器的体积。在满足硝化菌生长繁殖的前提下，也要考虑为异养菌培养提供合适的条件。异养菌是利用自身分泌的各种酶来分解有机物的，有些菌可以产生胞外酶，这些酶被释放到水中，菌体无需附着在有机物上便可以进行分解和吸收，但有些菌只能产生表面酶，也就是说，菌体必须附着在有机物上才能分解和吸收。在滤棉上有较多的有机物，这里也是异养菌大量繁殖的地方。滤棉是否应该勤洗勤换，不能一概而论，一般来说，只要滤棉不堵就可以不清洗（或更换）。除了滤棉外，还可以使用生化棉作为菌床，因为它的孔隙比较大，不容易堵塞，可大大减少日常维护。底砂也是一种良好的滤材，既可以培养硝化细菌，也可以培养异养菌，另外，底砂可形成局部乏氧区，对某些厌氧菌的生长有利。
2、充分供氧。有机物的分解需要消耗大量氧，会造成水体氧含量降低，不仅威胁鱼的生存，而且不利于好氧菌的生长和工作。及时补充水中氧的损耗，在有机物浓度高的情况下具有特别重要的意义。硝化细菌是典型的好氧菌，在缺氧时无法有效氧化氨和亚硝酸盐，而氨和亚硝酸盐达到一定浓度时也会造成鱼的死亡。过滤系统的效率和氧含量成正比，采用供氧良好的滴流或呼吸（潮汐）过滤方式，可以加快菌膜的生长，如果采用其它过滤方式，除了提高水体的溶氧量以外，也可以考虑对过滤系统进行局部增氧。
3、主动引进有益菌，可选择硝化细菌或复合菌（含硝化细菌）投入水族箱。硝化细菌无处不在，只要有适合的条件，它们就会繁殖起来。但硝化细菌属于自养菌，必须在体内合成有机物，繁殖较慢，如果在水族箱内投入足量的硝化细菌，可以加快硝化系统建立的速度。复合菌除了硝化细菌以外，还有一些其它有益菌，建议使用。有益菌不仅能高效清理水中的有机物，有利于形成良好的微生态平衡，还会产生一些有益的代谢物（主要是次级代谢物），如抗生素、生长激素、维生素、生物硷等，对抑制有害菌，促进植物生长等有积极作用。在正常情况下，经过约一个月左右的时间，硝化系统便可初步建立起来，水中的有机物浓度也降到比较低的水平，这时，就可以正式养鱼了。二系统稳定性开缸后，一般最好是逐步增加饲养量，因为这时的生物系统尚未稳定，抵抗冲击的能力比较差，处理不好就容易出问题。比较常见的问题是过滤系统能力不足，或饲养密度和投饵量过大，有机物排放量超过了系统的自净能力，水体开始富营养化。解决的方法，一是加强生物过滤（还可以配合物理吸附等辅助手段），二是降低饲养密度和投饵量，另外，就是通过换水稀释，这是最简单而有效的方法，但过度依赖换水来维持水质，会降低系统的稳定性。有机物浓度偏高，虽然对大多数鱼没有什么直接影响，但却是一个不可忽视的隐患。水中常见的纤毛虫，在有机物浓度高的情况下容易大量繁殖，这是水族箱中爆发纤毛虫病（如白点病）的重要原因。另外，由于生物耗氧量大，各种好氧微生物和鱼争氧，对鱼的健康不利，鱼的抵抗力下降，也容易得病。有机物浓度高还为各种致病菌和条件致病菌的大量繁殖提供了有利条件，在这种环境中，鱼儿易患水霉病和细菌性肠炎等疾病，有些微生物，如葡萄球菌、链球菌、沙门氏杆菌、痢疾杆菌等，会产生多种外毒素和内毒素，对鱼有直接的危害。此外，富营养化还会造成水体透明度下降，影响水生植物的光合作用，也不利于观赏。
水质的稳定在很大程度上依赖微生态系统的稳定。微生态系统的稳定主要表现在以下几个方面：
（1）能够适应短时间的外部变化的压力，保持自身生存的能力并保持系统集体性状的完整性；
（2）对环境压力具有抵抗性和修补能力。环境压力没有超过一定范围时，系统可以抵抗这种压力保持稳定，如果环境压力超过其可抵抗的范围，由于某些微生物类群的死亡或失去活性，系统的部分功能丧失，此时系统的剩余部分又可与新出现的类群组成一个完整的生态系统，即进行修补；
（3）可根据环境的变化做出适应性调整，如跟随季节变化的周期性调整。
稳定性和微生物的多样化有关，一个稳定的系统，其微生物的种类表现出高度的多样性，不会因为个别种群的变化影响整体结构。当微生物的种类达到某个程度，并形成相对均衡的结构，系统才能获得比较高的稳定性。
开缸后具体需要多长时间系统才能达到稳定很难说，也许一个月，也许几个月，有的水族箱甚至长期处于不稳定状态。影响系统稳定的因素很复杂，比较常见的是生物过滤系统薄弱，负荷能力不足，此外，随便增加鱼只数量或频繁更换品种；饲喂不定时不定量；不及时换水；过度清洗滤材；过滤器时开时停；以及随便在缸内用药等不当的做法，都会妨碍系统的稳定性，甚至造成系统的崩溃。
日常维护
再好的水也需要维护，从这个意义上说，养水贯穿于养鱼的全过程。 水族箱的日常维护是一个大题目，包括鱼的饲养管理、水质监控、器材养护等方面。不同鱼种的混养；饲料的选择和投喂量；鱼病的防治和检疫；特殊鱼种对水温、PH值、硬度的要求，以及鱼的繁殖等，都属于鱼的饲养管理范畴，其中有些内容和养水有关。过滤器、滤材、水泵、增氧泵等器材，也是影响水质的重要因素。
对于一个良好的水族生态系统来说，水质的日常维护是比较简单的，只要控制好鱼的饲养密度和投饵量，保证过滤系统正常运转，再加上适时换水就可以了。当然，对水温和PH值等也要注意观测，必要时加以调整。
实际考察不同的水族箱，我们会发现，每个水族箱都不一样，单从水质方面来看，也存在很大差别，有的水族箱水质稳定，鱼的状态好，很少生病，有的水族箱水质差，鱼病多，经常死鱼，可称之为问题缸，多数水族箱居于中间状态，用分数来表示，大致在60—80分的区间分布（60分以下为不合格，80分以上为优良）。一般来说，只要加强过滤，或减少饲养密度和投饵量，情况就会有所改善，但还有一些别的因素，比如我们看不见，说不清的微生物，是很难控制的，一些有害菌不请自来，在水族箱里安营扎寨，形成恶劣的生态环境，一旦出现这种局面，采用常规手段很难扭转。对于问题缸，要想从根本上解决，最好的办法是彻底消毒后重新建缸。
由于各个缸的情况不同，水质的日常维护也不完全相同。有的人认为，家庭养鱼不用搞得太复杂，越简单越好，但世界上没有免费的午餐，力求系统简单化的代价就是增加日常维护的工作量。
水质的日常维护，主要是换水。在水族箱这个人工生态环境中，很难形成完整的物质循环，由于饲养密度高，有机物分解的压力大，可能会出现分解不完全的现象，一些中间产物不能被继续分解，只能通过换水来稀释。某些矿化物，如硝酸盐和磷酸盐，利用生物法去除有一定难度，这些物质的积累，是相当常见的问题，这也是水族箱需要定期换水的原因之一。
换水的频率和换水量没有统一的标准，主要是根据饲养密度、投饵量、水族箱的有效容积、鱼的品种、生物系统的净化能力等灵活掌握。有的缸一两个月不换水，鱼的状态仍然良好，多数缸最好一周换水3/1—1/4，饲养密度大的可适当提高换水频率，如果水有腥臭味，或鱼的食欲下降，就应该马上换水。
家庭饲养观赏鱼受到条件的限制，水族箱的数量和容积有限，而许多人见到喜欢的鱼就忍不住买回来，饲养密度越来越高，再加上投饵无节制，加重了水质的污染。生态系统在超负荷工作的情况下稳定性差，缺乏缓冲能力，水质波动大，对鱼不利，如果耗氧和复氧平衡不好，还会出现一系列连锁反应，形成恶性循环。因此，控制饲养密度是维护水质的一个重要保证。在专业养殖中有“生态防病”的做法，即合理掌握放养量，以保持鱼、环境、致病病源三者的关系处于平衡状态，实现效益最大化。家庭养鱼一般不追求效益最大化，适当降低饲养密度好处多多。
好水的标准
静态地看，经过增氧、除氯等程序“做”出来的水，按照国家环境保护局制定的渔业水质标准，大致上已经算是好水了，用这样的水养观赏鱼不会有什么问题。但只有能够在一段时间内保持水质相对稳定的水环境，才是我们心目中真正的好水。
对于业余养鱼的普通爱好者来说，除了几种常见的测试剂以外（一般较多使用的测试剂有PH、NH3/NH4＋、NO2、NO3、KH/GH等测试剂），主要是采用直观的方法来判断水质。
新鲜的自来水是无色的，但养过一段时间后，通常会带有浅黄色或浅褐色，这是正常现象。我国古代就有绿水养金鱼的经验总结，现代水产养殖也有看水色辨水质的方法。对于大多数热带观赏鱼来说，适合养殖经济食用鱼类（特别是以浮游生物为食的鲢、鳙鱼）的水体太肥了，也不利于观赏。水色太深，透明度较差，说明水中有机物浓度过高，一般是过滤系统负荷能力不足造成的。适合观赏鱼的好水应该是透明度高，略有浅黄色或浅褐色的水体，水面无油膜、浮沫，闻之无味或仅有少许腥味。
有经验的老手通过观察鱼的状态就可以大致判断水质的好坏，水好鱼的状态就好，不仅食欲旺盛，生长快，而且体色鲜艳，疾病也少。如果鱼的食欲下降，经常生病，首先应该在水质方面找原因。鱼出现浮头的现象，通常是缺氧造成的，水中的溶氧量和饲养密度、温度、气压、水草夜晚的呼吸作用等因素有关，但还有一个常被忽略的重要因素，就是水中有机物浓度过高，生物耗氧量大。因此，除了机械增氧外，换水稀释是提高溶氧量的一个有效方法。
能够较长时间不换水，而鱼仍然能保持良好状态，说明水的自净能力强，稳定性高，能拥有这样一缸好水确实令人羡慕，难怪一些鱼友以此来炫耀。要做到这一点，一是要控制饲养密度，二是要强化生物过滤系统，形成良好的生态平衡。不过，除非我们能够建立一个真正的生态系统，实现大自然条件下完整的物质循环，否则，长时间不换水是不值得提倡的。
有一个很多人关心的问题：什么是老水？从字面上看，老水就是养鱼时间比较长的水，这样的水未必是好水。如果我们把老水理解为通过长期养水获得的具有活性和稳定性的水体，而且日常换水不改变其性质，那么，这样的水就是好水。有时，鱼病了后用药物治疗无效，放在老水中静养一段时间就痊愈了。有的人认为是因为老水中含有某些对鱼健康有益的成分，这种看法推测的成分较多，缺乏实验依据，但老水养鱼生病少，有病恢复也快，是许多人的经验之谈。
有位鱼友到相熟的水族店买鱼，和店主聊起来，店主问：你猜我这店里什么东西最值钱？鱼友很有信心地说，一定是过背，店主摇头说，再猜。鱼友仔细看了看，这里的鱼除了过背，都很普通，实在看不出有更值钱的鱼。最后，店主指着那几口缸说，这里最值钱的就是那几缸水！
这几缸水有什么特别的地方？店主解释说，这几缸水看起来和别的店里的水没什么分别，但对鱼就不一样了，同样的鱼放进这些缸里，就比在别的缸里状态好，不仅食欲特别好，而且少生病，色彩也更鲜艳，有些鱼病得很重，眼看没救了，放到这些缸里，十有八九能治好。鱼友问，这水是从哪里来的？店主告诉他，就是普通的自来水，和隔壁几家水族店用的水完全一样。鱼友又问，那是什么原因？店主笑而不答。
是不是店主吹牛？也许。但水质的差别是客观存在的，要获得一缸合格的好水不难，但要得到各方面都特别优异的水，就很难了。珍贵的好水，是不能单靠几种测试剂来衡量的。
有的人换水，直接往缸里兑没经过任何处理的自来水，也看不出有害的影响，但和经过曝气或活性炭处理的水相比，肯定存在水质上的差异；有的鱼喜欢弱酸性的软水，但用硬度和PH值较高的水来养，也照样养得活；有的过滤器里，就一块滤棉，鱼也很少死；有的人根本不懂硝化细菌，不经过开缸阶段就放鱼，也挺顺利的，等等。如果由此断言：自来水可以不除氯，PH和硬度没必要调整，什么过滤、开缸，根本就没那么多讲究……未免太轻率了。
养鱼一个人有一个人的养法，有的人要求不高，确实没有那么多讲究，有的人想进一步提高，在水质上做文章，也顺理成章。前面的帖子是写给这些人看的。
用测试剂做标准，经过处理的自来水可说是标准的好水，但我认为它只是合格的好水。有的缸，过滤器就一两块滤棉，这样养鱼行吗？完全可以，我有一个朋友就是这样养七彩的。只要你少投喂，每天换水，就可以把有害物质控制在比较低的水平上，这样的水已经有一定生物自净能力，虽然从指标上看差一点，也可以算合格的好水。如果生物过滤再强一点，就不用每天换水，如果某一天早上，你发现鱼的食欲欠佳，说明应该换水了。
有了强大的硝化系统，水中的氨和亚硝酸降低到不可测，你的水质就前进了一步，恭喜您，加10分。如果水质清澈，水面无油膜，硬度和PH值适当，再加5分。要是能把NO3和PO4也控制在极低的水平上，那就相当不简单了。要达到100分的最高境界，恐怕没有人能做到，但争取80分以上，还是有可能做到的。
水质的评价，受到测试手段的限制，很多时候要靠观察，靠感觉。除了可测试的物质以外，水里还有什么东西，谁能说清楚？例如，有害菌的数量、残余的有机物成分及其含量、各种酶、微生物的代谢产物（包括抗菌素、激素、毒素等），要想对水质做全面的评价，恐怕专业的实验室也无能为力。不过，我们可以根据鱼的表现对水质作大致的判断。
水好鱼的状态就好，具体怎样判断，不是几句话能说清的，有些是只可意会，不可言传。不过，有两个方面是观察的重点，一是看鱼的外表和活动情况，二是看鱼的吃食情况。有人说七彩吃食喜欢吞吞吐吐，但多数人认为这说明七彩的状态不佳，就个人的观察，七彩差不多吃饱时，吃饵的频率会降低，并伴有打斗和驱赶的现象，但一般也不会吞吞吐吐。另外，养一些对水质比较敏感的鱼种，也有很好的参考价值。
还有一个重要的方面，就是正确判断鱼有病还是水质有问题，一般可以通过换水来验证，在大多数情况下可以据此作出判断。硝化细菌的历史已经非常久远了，但和其它微生物相比，它们的种类极少，其中一个很重要的原因，就是它们具有强大的竞争力和适应各种环境的能力，因此，只要提供适当的条件，硝化系统的建立基本上是没有问题的。但如果把硝化细菌的这个特点推广到其它菌种，就必须非常小心了。要推翻生物种群的分布存在普遍差异这个生物学的一般结论，并不是那么容易的。
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龙鱼习性
龙鱼身体强壮，极易饲养。不管是银龙还是金龙，在弱酸性乃至中性水质中都能生活良好。20~30度的水温，龙鱼都能存活，但在25~28度尤佳。龙鱼是高氧鱼，须配一过滤（系统）器，昼夜不停使用。既滤清了水质，又增加了缸内水中的含氧量，如果饲养贵重品种的龙，购买一台冲浪泵或是潜水泵对锻炼龙鱼的优美体型更有好处。龙鱼喜欢游动，需要宽敞的生存空间。一般25cm长的龙鱼，需要长1m的鱼缸饲养，而在大（长）的龙鱼，则需要长1.5~2m的水族箱来饲养。缸的宽度不小于龙鱼体长1.5倍。（有3~5m的缸那更好）
初养龙鱼，应该准备相应尺寸的鱼缸。事先注入好自来水，晾晒及爆气3~5天，（这里就不在谈，如何养水的问题）将水温调至28度左右（对初养龙者，水温可以在高一些，对引龙入缸有好处）就可到水族店请“龙”了。
新请回来的龙鱼如缸时，应不忙将装龙的塑料袋打开，应先放入缸水中浸泡5~10分钟，待袋内外的水温调均后再打开袋子。先将缸里水注入袋中一小部分，让袋内的龙鱼慢慢适应缸中的水质（水质是指水的PH值和软硬度）。然后在将袋内的龙鱼慢慢放入水中。
龙鱼有跃出水面的习性，所以鱼缸要加盖子。龙鱼捕食凶猛，食性亦很杂。各种昆虫，小鱼小虾，肉块，动物内脏都是龙鱼的果腹的好食物，一般人都喜欢喂活食，如小鱼，泥鳅等，认为喂活食长的快，但是小鱼在水中快速逃窜时龙鱼捕食时常碰到玻璃壁上，会把胡须撞断。有时数尾龙鱼在追捕同一猎物时，也会互相产生强烈的碰撞，造成伤害。如果喂一些行动迟缓的朱文锦或是将小鱼弄晕可能会好些。常喂朱文锦或是金鱼还可增加龙鱼本身的色素。喂鱼块也不失为一个好办法，因为鱼经过去头，鳞，内脏后再洗净，对维持水的清洁度极有好处。喂以牛羊的肉块及内脏也很好，但是要注意下面常识：即心优于肉块，肉妈优于肝，因为肝最易混水，也不要喂肥肉。总之，喂肉要当场吃掉，如有剩余食物，要及时清理吸出，以防止污染水质。
另外 龙鱼最喜食蟑螂，在进食不佳时，喂以蟑螂有促进食欲的效果。蟋蟀，蝗虫甚至小青蛙等均是龙鱼的美味佳肴。如果喂虾一定要去掉虾剑，防止虾剑刺伤龙鱼肠胃，虾是好食物，含有高蛋白。
和其它一些大形鱼相比，龙鱼的食量不算太大。25cm长的龙鱼，一天喂3cm的小鱼3~4条。而60cm长的龙鱼一天喂5~7条即可。防止脂肪过多，影响体型。有时龙鱼一天或几天不进食，这不一定是有病，可能因为某一天喂得太多太饱，过一两天就会恢复进食。在正常的饲养环境条件下 ，龙鱼生长很快。龙鱼一年可由雏鱼长到50cm左右。
饲养龙鱼最好是“裸缸”，缸中过多的障碍物会影响其游水和捕食，水底有底沙也会擦伤其皮，以致感染疾病。如果需要美化，水底可放些鹅卵石或雨花石，效果很好。
龙鱼性格暴烈，有打斗现象。一般不碍大局，仔细观察有受伤较重者，应隔离饲养。金龙与红龙银龙可以混养，但根据实际观察，金龙比其它龙鱼更为厉害一些。龙鱼混养是件比较头痛的事，又时让人心跳加速，不知所措。混养在这里就不多说了，相信大家也知道一二。
龙鱼最好不要和地图鱼混养一缸，因地图捕食快速，常使龙鱼挨饿，而且地图鱼爱混水，影响观赏龙鱼。龙鱼记忆力很强，对人极为友善。长期饲养的龙鱼，对主人非常亲昵。可在主人的手掌中进食，也让主人用手抚其头和背。龙鱼生性胆怯，不可用手击缸，以防止龙鱼在惊慌中乱撞折须。
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初养龙鱼，应该准备相应尺寸的鱼缸。事先注入好自来水，晾晒及爆气3~5天，（这里就不在谈，如何养水的问题）将水温调至28度左右（对初养龙者，水温可以在高一些，对引龙入缸有好处）就可到水族店请“龙”了。
新请回来的龙鱼如缸时，应不忙将装龙的塑料袋打开，应先放入缸水中浸泡5~10分钟，待袋内外的水温调均后再打开袋子。先将缸里水注入袋中一小部分，让袋内的龙鱼慢慢适应缸中的水质（水质是指水的PH值和软硬度）。然后在将袋内的龙鱼慢慢放入水中。
龙鱼有跃出水面的习性，所以鱼缸要加盖子。龙鱼捕食凶猛，食性亦很杂。各种昆虫，小鱼小虾，肉块，动物内脏都是龙鱼的果腹的好食物，一般人都喜欢喂活食，如小鱼，泥鳅等，认为喂活食长的快，但是小鱼在水中快速逃窜时龙鱼捕食时常碰到玻璃壁上，会把胡须撞断。有时数尾龙鱼在追捕同一猎物时，也会互相产生强烈的碰撞，造成伤害。如果喂一些行动迟缓的朱文锦或是将小鱼弄晕可能会好些。常喂朱文锦或是金鱼还可增加龙鱼本身的色素。喂鱼块也不失为一个好办法，因为鱼经过去头，鳞，内脏后再洗净，对维持水的清洁度极有好处。喂以牛羊的肉块及内脏也很好，但是要注意下面常识：即心优于肉块，肉妈优于肝，因为肝最易混水，也不要喂肥肉。总之，喂肉要当场吃掉，如有剩余食物，要及时清理吸出，以防止污染水质。
另外 龙鱼最喜食蟑螂，在进食不佳时，喂以蟑螂有促进食欲的效果。蟋蟀，蝗虫甚至小青蛙等均是龙鱼的美味佳肴。如果喂虾一定要去掉虾剑，防止虾剑刺伤龙鱼肠胃，虾是好食物，含有高蛋白。
和其它一些大形鱼相比，龙鱼的食量不算太大。25cm长的龙鱼，一天喂3cm的小鱼3~4条。而60cm长的龙鱼一天喂5~7条即可。防止脂肪过多，影响体型。有时龙鱼一天或几天不进食，这不一定是有病，可能因为某一天喂得太多太饱，过一两天就会恢复进食。在正常的饲养环境条件下 ，龙鱼生长很快。龙鱼一年可由雏鱼长到50cm左右。
饲养龙鱼最好是“裸缸”，缸中过多的障碍物会影响其游水和捕食，水底有底沙也会擦伤其皮，以致感染疾病。如果需要美化，水底可放些鹅卵石或雨花石，效果很好。
龙鱼性格暴烈，有打斗现象。一般不碍大局，仔细观察有受伤较重者，应隔离饲养。金龙与红龙银龙可以混养，但根据实际观察，金龙比其它龙鱼更为厉害一些。龙鱼混养是件比较头痛的事，又时让人心跳加速，不知所措。混养在这里就不多说了，相信大家也知道一二。
龙鱼最好不要和地图鱼混养一缸，因地图捕食快速，常使龙鱼挨饿，而且地图鱼爱混水，影响观赏龙鱼。龙鱼记忆力很强，对人极为友善。长期饲养的龙鱼，对主人非常亲昵。可在主人的手掌中进食，也让主人用手抚其头和背。龙鱼生性胆怯，不可用手击缸，以防止龙鱼在惊慌中乱撞折须。
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龙鱼生物学特性
龙鱼之所以被称为“鱼类活化石”，并不完全是因为出现年代久远。事实上大多数软骨鱼类在分类上较其更为原始，而它之所以古老的原因，是在其身上保留着许多原始鱼类才具有的解剖特征，其中最明显的就是其具有低容水量拉链式的口部构造，再有就是龙鱼具有巨大的鳞片和不适合快速游动的鳍，这也被视为“史前鱼类”的重要特征。
在龙鱼的生长过程中，其各部器官发挥着不可替代的作用。下面，我们来重点谈谈龙鱼的皮肤，鱼鳔， 肾脏和肝脏所发挥的重要作用。
(一)皮肤 皮肤是龙鱼的重要器官之一，它不仅仅覆盖着美丽的鱼鳞，具有欣赏价值，更重要的是它还具备许多功能。首先，它是防止水不受控制的浸入身体内的隔水层，有了这层隔水层，龙鱼才能在水中自由的生活。 其次，它可以和鱼鳞一起保护其内部器官。最后，皮肤还可以分泌一种粘液，形成鱼体第一道保护层，这对于龙鱼来说非常重要。粘液是保护身体不受病菌（包括细菌，病毒，真菌）和寄生虫侵害的第一道物理屏障，有了这道屏障，病菌和寄生虫就可以被粘液中的抗菌物质杀死，减少龙鱼患病的几率。此外，粘液还可以降低游动时的阻力。
(二)鱼鳔 鱼鳔是一个位于消化道上方的气囊，保护着鱼的肾脏。有了它，龙鱼就可以在水中上下自由游动。如果鱼鳔出了问题，则龙鱼就只能肚皮朝天浮在水面上不停打转，而无法沉到水中，这种状况无药可治，直到龙鱼耗尽体力最终死亡。
(三)肾脏和肝脏 像人类一样，龙鱼的肾脏和肝脏起着分解体内有毒物质和维持身体内液体平衡的作用。这同样也是龙鱼身体内非常重要的两个器官，如果任何一个不工作，龙鱼都将因身体内的毒素过多或身体内液体无法平衡而死亡。
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在龙鱼的生长过程中，其各部器官发挥着不可替代的作用。下面，我们来重点谈谈龙鱼的皮肤，鱼鳔， 肾脏和肝脏所发挥的重要作用。
(一)皮肤 皮肤是龙鱼的重要器官之一，它不仅仅覆盖着美丽的鱼鳞，具有欣赏价值，更重要的是它还具备许多功能。首先，它是防止水不受控制的浸入身体内的隔水层，有了这层隔水层，龙鱼才能在水中自由的生活。 其次，它可以和鱼鳞一起保护其内部器官。最后，皮肤还可以分泌一种粘液，形成鱼体第一道保护层，这对于龙鱼来说非常重要。粘液是保护身体不受病菌（包括细菌，病毒，真菌）和寄生虫侵害的第一道物理屏障，有了这道屏障，病菌和寄生虫就可以被粘液中的抗菌物质杀死，减少龙鱼患病的几率。此外，粘液还可以降低游动时的阻力。
(二)鱼鳔 鱼鳔是一个位于消化道上方的气囊，保护着鱼的肾脏。有了它，龙鱼就可以在水中上下自由游动。如果鱼鳔出了问题，则龙鱼就只能肚皮朝天浮在水面上不停打转，而无法沉到水中，这种状况无药可治，直到龙鱼耗尽体力最终死亡。
(三)肾脏和肝脏 像人类一样，龙鱼的肾脏和肝脏起着分解体内有毒物质和维持身体内液体平衡的作用。这同样也是龙鱼身体内非常重要的两个器官，如果任何一个不工作，龙鱼都将因身体内的毒素过多或身体内液体无法平衡而死亡。
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过背金龙鱼快速显色技巧
过背金龙快速显色的技巧,并不如红龙的部分多,因为过背金龙,就算改变了环境的水温’水质’或是光照,颜色基本上都不会太有变化,最重要的是过背金龙本身的遗传及个体的挑选,这部分影响了日后金色色质及反光亮度.因此在过背金龙的部分反而是怎么饲养更漂亮,更健康才是重点,但饲养的部分确是较为轻松,请各位参考一下重点。
用浅色背景：
金色系列跟红色系列的龙鱼不止外观不同,就连饲养的方式也不一样.过背金龙建议最好是饲养在干净的浅色背景水族箱里,为什么这么说呢?是因为过背金龙的魅力就在于闪闪耀眼的金属光泽,而鳞片的金属反光越强,其价值的评鉴也就越高.为了带引其出魅力点,浅色背景的水族箱,或是可以让灯光的照明在水族箱内充分的反射,如此一来,不管过背金龙游到哪里,鳞片都能受到光照,看起来便会更加耀眼。
不过,目前过背金龙的底色又被区分为蓝底跟金底二种,其饲养环境还是稍有区隔,一般金底的过背金龙多建议饲养在浅色背景,然而在饲养蓝底的过背金龙却又是相反的做法了,最好饲养在深色背景的水族箱内,使其身体黑化,就可以让蓝色看起来更为明显.另外,在产地所繁殖出来的顶级过背金龙,从出生后就饲养在白色的水漕内,由于从小在白色的环境中,底色及金属光泽于环境色同化而形成白金色系,所以小时候又被称为白金过背.而繁殖场之所以将其饲养在白色的环境中,有一个说法是让其金属鳞框提早显现,然而,若不是顶级的过背金龙幼鱼养在纯白的环境中,其体色是无法达到均一的白金色,那是因为其第四.五鳞框未形成的缘故。
这种白金过背金龙大约养到30公分大时,其原本的底色就会显现,此时就算是养在纯白的环境中,也无法像20公分大小时的纯白金色彩,但由于是顶级的过背金龙,所以这时的金属光泽抢眼且鳞框早已达到第六排,因此是否还是白金色已不重要,这时饲主可依其底色变化重新更换其饲养环境。这个部分的判断可依照饲主个人喜好来选用。
改变光线 ：
改变照射灯光的颜色,这个做法跟用在红龙的方式一样,能够让过背金龙的色彩呈现某种程度的变化。首先最好是到电器行挑选想要使用的灯管,当然水族馆也许会有贩卖几种灯管,那也是可以的。如果想要强调金色的光感。你要挑选的灯不是亮白型的高色温的那种,而是接近微黄的的色温太阳灯管,那样才可以引出更显眼的金色。
至于所谓的亮白和微黄是怎么一回事呢?这是制造商根据不同色温所制作出不同色调,用来各种不同场合所使用的灯管。简单的说是以阳光的色温 5500K~6500K为标准,这个色温所产生的光照在纯白纸张上为亮白型,而低于这个色温的光责渐渐的偏黄,例如灯泡的色温为3200K左右,光所照射出来的感觉就属于微黄,而烛光的色温更低因此更黄。一旦色温超过7000K以上,光感就会渐渐偏蓝,色温越高就越蓝,但一般等管很少做到超过10000K 以上。
除了爬虫类,水草及软体生物以外,需要这种有特定需要或特色色温的光管来营生,所以这种光管又称为生物灯管.一般观赏鱼使用的灯管目的有两种,一是提供亮度,二是利用光的颜色使鱼美化,为了应付这两种需要,市面上就出现了所谓的染色灯管,这种灯管是在管壁上涂饰一层颜色.但色温不一定也未必会有表示,所以就有植物灯管的红色系灯管,也有蓝色系的蓝灯管,或不同用处的其它颜色灯管。
饲养过蓝底过背金龙的人,想要强调蓝色的部分的话,建议可以使用色温较高的生物灯管,或用双灯管,一只为白亮灯管,另一只可用染色的蓝灯管混合使用。此外,可以的话,比起从上面用灯光照鱼,不如采用水中灯横放着照的方式,更能够强调鳞片的金属光泽,观赏起来也更漂亮。
保持水温：
过背金龙的栖息地在马来西亚的布奇美拉湖,也栖息在附近的河川,而红龙则栖息在赤道上面的河川.过于过背金龙是在赤道稍上,属于北半球的地方,当然平均水温也比较低.年平均温度在摄氏26~28左右.这个部分可以解释为何过背金龙在高温时身体比较虚弱,如果持续上升超过33度的话,过背金龙就会出现翻鳃的现象。
由于温度长期居高不下,造成过背金龙的而衰竭现象,这时过背金龙的色泽当然是不可能光彩耀目的,然而在红龙这个部分, 可能产自更热的地方,应此就算温度在持续上升也很少出现这种情况(劝鱼迷还是养在正常的28~30度水中),但过背金龙的话,持续高温会使其翻鳃,所以要特别注意.尽量不要让水温超过30度以上。
保持好水质 ：
不管是红龙还是过背金龙,在人工饲养的环境下,各项水质条件都将会影响龙鱼的发色状态。红龙生长的流域跟过背金龙不同,因此不同流域的水中化学物质的参数也不可能会相同,加上过背金龙的色质于红龙完全不同,为了让它们各自能尽情成长发色,因此过背金龙的水质条件,自然和红龙有所差异。
在饲养过背金龙的时候可以建议养在中性,软到中硬度的水质。由于过背金龙是欣赏其金色色泽于反光亮度,因此水色要保持清澈,最好每个星期更换1/6的新水,只要水质好,过背金龙就能发挥出它本身的色彩。
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用浅色背景：
金色系列跟红色系列的龙鱼不止外观不同,就连饲养的方式也不一样.过背金龙建议最好是饲养在干净的浅色背景水族箱里,为什么这么说呢?是因为过背金龙的魅力就在于闪闪耀眼的金属光泽,而鳞片的金属反光越强,其价值的评鉴也就越高.为了带引其出魅力点,浅色背景的水族箱,或是可以让灯光的照明在水族箱内充分的反射,如此一来,不管过背金龙游到哪里,鳞片都能受到光照,看起来便会更加耀眼。
不过,目前过背金龙的底色又被区分为蓝底跟金底二种,其饲养环境还是稍有区隔,一般金底的过背金龙多建议饲养在浅色背景,然而在饲养蓝底的过背金龙却又是相反的做法了,最好饲养在深色背景的水族箱内,使其身体黑化,就可以让蓝色看起来更为明显.另外,在产地所繁殖出来的顶级过背金龙,从出生后就饲养在白色的水漕内,由于从小在白色的环境中,底色及金属光泽于环境色同化而形成白金色系,所以小时候又被称为白金过背.而繁殖场之所以将其饲养在白色的环境中,有一个说法是让其金属鳞框提早显现,然而,若不是顶级的过背金龙幼鱼养在纯白的环境中,其体色是无法达到均一的白金色,那是因为其第四.五鳞框未形成的缘故。
这种白金过背金龙大约养到30公分大时,其原本的底色就会显现,此时就算是养在纯白的环境中,也无法像20公分大小时的纯白金色彩,但由于是顶级的过背金龙,所以这时的金属光泽抢眼且鳞框早已达到第六排,因此是否还是白金色已不重要,这时饲主可依其底色变化重新更换其饲养环境。这个部分的判断可依照饲主个人喜好来选用。
改变光线 ：
改变照射灯光的颜色,这个做法跟用在红龙的方式一样,能够让过背金龙的色彩呈现某种程度的变化。首先最好是到电器行挑选想要使用的灯管,当然水族馆也许会有贩卖几种灯管,那也是可以的。如果想要强调金色的光感。你要挑选的灯不是亮白型的高色温的那种,而是接近微黄的的色温太阳灯管,那样才可以引出更显眼的金色。
至于所谓的亮白和微黄是怎么一回事呢?这是制造商根据不同色温所制作出不同色调,用来各种不同场合所使用的灯管。简单的说是以阳光的色温 5500K~6500K为标准,这个色温所产生的光照在纯白纸张上为亮白型,而低于这个色温的光责渐渐的偏黄,例如灯泡的色温为3200K左右,光所照射出来的感觉就属于微黄,而烛光的色温更低因此更黄。一旦色温超过7000K以上,光感就会渐渐偏蓝,色温越高就越蓝,但一般等管很少做到超过10000K 以上。
除了爬虫类,水草及软体生物以外,需要这种有特定需要或特色色温的光管来营生,所以这种光管又称为生物灯管.一般观赏鱼使用的灯管目的有两种,一是提供亮度,二是利用光的颜色使鱼美化,为了应付这两种需要,市面上就出现了所谓的染色灯管,这种灯管是在管壁上涂饰一层颜色.但色温不一定也未必会有表示,所以就有植物灯管的红色系灯管,也有蓝色系的蓝灯管,或不同用处的其它颜色灯管。
饲养过蓝底过背金龙的人,想要强调蓝色的部分的话,建议可以使用色温较高的生物灯管,或用双灯管,一只为白亮灯管,另一只可用染色的蓝灯管混合使用。此外,可以的话,比起从上面用灯光照鱼,不如采用水中灯横放着照的方式,更能够强调鳞片的金属光泽,观赏起来也更漂亮。
保持水温：
过背金龙的栖息地在马来西亚的布奇美拉湖,也栖息在附近的河川,而红龙则栖息在赤道上面的河川.过于过背金龙是在赤道稍上,属于北半球的地方,当然平均水温也比较低.年平均温度在摄氏26~28左右.这个部分可以解释为何过背金龙在高温时身体比较虚弱,如果持续上升超过33度的话,过背金龙就会出现翻鳃的现象。
由于温度长期居高不下,造成过背金龙的而衰竭现象,这时过背金龙的色泽当然是不可能光彩耀目的,然而在红龙这个部分, 可能产自更热的地方,应此就算温度在持续上升也很少出现这种情况(劝鱼迷还是养在正常的28~30度水中),但过背金龙的话,持续高温会使其翻鳃,所以要特别注意.尽量不要让水温超过30度以上。
保持好水质 ：
不管是红龙还是过背金龙,在人工饲养的环境下,各项水质条件都将会影响龙鱼的发色状态。红龙生长的流域跟过背金龙不同,因此不同流域的水中化学物质的参数也不可能会相同,加上过背金龙的色质于红龙完全不同,为了让它们各自能尽情成长发色,因此过背金龙的水质条件,自然和红龙有所差异。
在饲养过背金龙的时候可以建议养在中性,软到中硬度的水质。由于过背金龙是欣赏其金色色泽于反光亮度,因此水色要保持清澈,最好每个星期更换1/6的新水,只要水质好,过背金龙就能发挥出它本身的色彩。
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龙鱼的繁殖
龙鱼可以存活18年左右，它们的生长期和成熟所用的发育期很长，一般雌鱼须6－12年，雄鱼须5－16年才可繁殖（这要看你的养殖水准了）。而且并不是所有的龙鱼都能在水族箱里繁殖，象金龙鱼就不行。现在主要在水族箱中繁殖的龙鱼有银龙、红龙、青龙、澳洲龙鱼等几个品种。
龙鱼和慈鲷鱼一样属口孵鱼类，而且也是自然配对的鱼。自然界中的龙鱼繁殖时会将鱼卵含在口中孵化，孵化后雄鱼会在仔鱼附近看管，遇到敌害来袭或惊吓时，亲鱼会将仔鱼含在嘴里直至危险过去。这样子会一直维持到仔鱼能自行觅食为止。
1966年日本的宫田先生和田上四郎利用温泉水和自己设计的钢精混凝土水槽完成了银龙鱼的首次水族箱繁殖。至今他们设与阿苏温泉地区的繁殖场的繁殖数目都相当可观。
那么怎么样进行龙鱼的水族箱繁殖呢？
首先龙鱼繁殖的水体要宽，比较好的繁殖箱最好在2米以上200×90×60或者250×100×60的水槽都可以。
亲鱼的准备：由于龙鱼有自己配对的习惯，不喜欢有人为的给它们伴侣。所以可以自小将数尾稚鱼一同饲养（5－7年），由其自由配对。也可以在大水槽中将已经成熟的鱼一雌一雄放置于水槽两侧，用隔板隔开，隔板上一定要打上洞，以利于两侧的水循环。鱼会适应这里的情况，当你发现龙鱼有发情的现象时就抽开隔板，这时它们会作出特殊的追尾动作，接着会互相撕咬鱼鳍，特别是臀鳍到尾鳍这一段。龙鱼会受到惊吓而跳跃，或者冲撞，甚至会造成龙须断落和出血。这样的伤害短时间内不会对龙鱼的生命构成威胁，所以大家要忍耐。几天后，如果两条龙鱼开始平静下来，并且开始缓慢的游动有了亲密的靠在一起的表现就说明配对成功了。如果依然打斗得厉害就说明配对不成功，你就该检查所配对的鱼是否还未成熟？是否水中有什么不应该有的物质？然后将它们分开饲养，重新配对。
成熟雌雄鱼的辨别：雄鱼一般喜欢在雌鱼面前炫耀自己一番，最主要的是雄鱼的体形修长，胸鳍也较长，呈深红色。雌鱼的腹部由于卵的原故显得饱满胀大。产卵期时雌鱼的输卵管突出。雄鱼的输精管则凹出。这都是区别。
水质管理：配对中的龙鱼都会有受伤现象，所以水质的管理在繁殖当中极为重要。1、要注意饵料的投喂不要过量，并且必须及时的抽取残饵。2、发现有患病的迹象时应立即进行药浴处理，并注意预防其它的鱼感染。由于龙鱼对药品极为敏感，所以投药量要比平常少很多，关于这一点我们会在龙鱼的疾病中提到。药浴期间要注意比平时多换水。3、PH值保持在6.2-7.2以防止酸性过多症，水温在26－28摄氏度。
当你做好这些，看到亲密的龙鱼夫妇靠在一起，停在水族箱的底部某处静止不动时，这里就是它们选好的产卵场所了。赶紧找东西遮遮光吧。这样可以使它更加安心，方便产卵。
当你看见雄鱼将卵含到嘴里时就可以耐心等待幼鱼的孵化了。雄鱼照顾鱼卵的时候雌鱼就会在一旁守护，大约经过60天左右，鱼苗就会在雄鱼的口中进进出出了。鱼爹会慢慢的将幼鱼放出来显得关爱备至。这样 一直要到90天左右。幼鱼会较少的进出鱼爸的嘴了。这时就可以悄悄的将幼鱼捞起来了，捞的时候要有耐心，因为其他的小家伙肯定会躲到鱼爸的嘴里久久不出，你就慢慢的等吧。雄鱼一般会含住40枚卵，但最后只会有十来条小鱼。可见龙鱼的繁殖实在是不容易。
从产卵开始前亲鱼就会停食，直至幼鱼离开雄鱼都不会进食，所以一次产卵繁殖对雄鱼的伤害是极大的。如果繁殖前的喂养不够好的话，雄鱼会因此一蹶不振甚至死亡所以要注意繁殖前的在÷饲养准备工作。对鱼卵进行人工孵化的试验到现在还未取得进展，所以雄鱼不得不一直的辛苦下去了。
http://baike.longyu.cc/index.php?doc-view-195
龙鱼和慈鲷鱼一样属口孵鱼类，而且也是自然配对的鱼。自然界中的龙鱼繁殖时会将鱼卵含在口中孵化，孵化后雄鱼会在仔鱼附近看管，遇到敌害来袭或惊吓时，亲鱼会将仔鱼含在嘴里直至危险过去。这样子会一直维持到仔鱼能自行觅食为止。
1966年日本的宫田先生和田上四郎利用温泉水和自己设计的钢精混凝土水槽完成了银龙鱼的首次水族箱繁殖。至今他们设与阿苏温泉地区的繁殖场的繁殖数目都相当可观。
那么怎么样进行龙鱼的水族箱繁殖呢？
首先龙鱼繁殖的水体要宽，比较好的繁殖箱最好在2米以上200×90×60或者250×100×60的水槽都可以。
亲鱼的准备：由于龙鱼有自己配对的习惯，不喜欢有人为的给它们伴侣。所以可以自小将数尾稚鱼一同饲养（5－7年），由其自由配对。也可以在大水槽中将已经成熟的鱼一雌一雄放置于水槽两侧，用隔板隔开，隔板上一定要打上洞，以利于两侧的水循环。鱼会适应这里的情况，当你发现龙鱼有发情的现象时就抽开隔板，这时它们会作出特殊的追尾动作，接着会互相撕咬鱼鳍，特别是臀鳍到尾鳍这一段。龙鱼会受到惊吓而跳跃，或者冲撞，甚至会造成龙须断落和出血。这样的伤害短时间内不会对龙鱼的生命构成威胁，所以大家要忍耐。几天后，如果两条龙鱼开始平静下来，并且开始缓慢的游动有了亲密的靠在一起的表现就说明配对成功了。如果依然打斗得厉害就说明配对不成功，你就该检查所配对的鱼是否还未成熟？是否水中有什么不应该有的物质？然后将它们分开饲养，重新配对。
成熟雌雄鱼的辨别：雄鱼一般喜欢在雌鱼面前炫耀自己一番，最主要的是雄鱼的体形修长，胸鳍也较长，呈深红色。雌鱼的腹部由于卵的原故显得饱满胀大。产卵期时雌鱼的输卵管突出。雄鱼的输精管则凹出。这都是区别。
水质管理：配对中的龙鱼都会有受伤现象，所以水质的管理在繁殖当中极为重要。1、要注意饵料的投喂不要过量，并且必须及时的抽取残饵。2、发现有患病的迹象时应立即进行药浴处理，并注意预防其它的鱼感染。由于龙鱼对药品极为敏感，所以投药量要比平常少很多，关于这一点我们会在龙鱼的疾病中提到。药浴期间要注意比平时多换水。3、PH值保持在6.2-7.2以防止酸性过多症，水温在26－28摄氏度。
当你做好这些，看到亲密的龙鱼夫妇靠在一起，停在水族箱的底部某处静止不动时，这里就是它们选好的产卵场所了。赶紧找东西遮遮光吧。这样可以使它更加安心，方便产卵。
当你看见雄鱼将卵含到嘴里时就可以耐心等待幼鱼的孵化了。雄鱼照顾鱼卵的时候雌鱼就会在一旁守护，大约经过60天左右，鱼苗就会在雄鱼的口中进进出出了。鱼爹会慢慢的将幼鱼放出来显得关爱备至。这样 一直要到90天左右。幼鱼会较少的进出鱼爸的嘴了。这时就可以悄悄的将幼鱼捞起来了，捞的时候要有耐心，因为其他的小家伙肯定会躲到鱼爸的嘴里久久不出，你就慢慢的等吧。雄鱼一般会含住40枚卵，但最后只会有十来条小鱼。可见龙鱼的繁殖实在是不容易。
从产卵开始前亲鱼就会停食，直至幼鱼离开雄鱼都不会进食，所以一次产卵繁殖对雄鱼的伤害是极大的。如果繁殖前的喂养不够好的话，雄鱼会因此一蹶不振甚至死亡所以要注意繁殖前的在÷饲养准备工作。对鱼卵进行人工孵化的试验到现在还未取得进展，所以雄鱼不得不一直的辛苦下去了。
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