A麦饭石的基本概念
B麦饭石的药理作用
C麦饭石的调控过程
D麦饭石的影响范围
E麦饭石的选择投放
A麦饭石的基本概念
麦饭石是产生于岩浆活动区的一种矿物药石，因其外观酷似大麦米饭团而得名。明朝伟大的医药实践家李时珍著《本草纲目》（1593）中记载，麦饭石“甘、温、无毒”，主治“一切痛疽发背”。 近代麦饭石传到国外，在日本称麦饭石为“健康石”，南朝鲜称为“矿泉药石”，在我国的台湾称为“长寿石”。
麦饭石的矿物组成与岩石结构表明，至少有59种有益原素包含其中，如人们称之为“生命元素的钙、镁、铁、钛、硅、钾、碘、锌、磷、锰等等。专家认为：“研究表明，在矿物质中，象麦饭石这样富集多种生物体必需微量元素者，实属罕见”。
B麦饭石的药理作用
麦饭石的药理作用在进行充分实验后证明有以下几点：
㈠提高机体抗癌防变作用：
1.有较明显的抑制小白鼠乳腺癌的作用。实验证明，应用麦饭石浸液，能延长被接种乳腺癌细胞（Ca761/L）后纯系小鼠的出瘤时间而且能延长带瘤小鼠平均存活时间。这说明饮用麦饭石浸液有较明显的抑制小鼠乳腺癌的作用，并且饮用时间越长，延长存活时间的效果越好。
2.抑制二甲肼的诱癌作用，以10%麦饭石浸泡液作为实验组大鼠的饮用水，结果发现能有效地抑制二甲肼（DMH）诱导的大鼠大肠癌的发生。这表明了麦饭石的抗癌及抑制癌细胞转移的作用，同时还能明显增强动物的体质。
㈡提高机体免疫功能作用：
1.增强细胞免疫功能的作用，实验表明：麦饭石水浸出液灌胃给药能促进注射兔抗小鼠淋巴细胞血清（ALS）后小鼠T淋巴细胞的生长和增加小鼠的抗体数，使ALS杀伤的T淋巴细胞恢复到接近正常水平。
2.增强巨噬细胞的吞噬能力：据报道，给小鼠灌服精制麦饭石。能明显提高其吞噬细胞对鸡红细胞的吞噬百分率和吞噬指数。
㈢提高机体抗衰老的作用：
有实验报道，给小鼠饮用50%（W/V）麦饭石水溶液8周后，发现其血锌显着增高，血铜降低，血清、脑、肝、肺中MDA含量显着降低，表明麦饭石水溶液可抑制GPX的活性，降低小鼠体内的脂质过氧化水平，具有延缓衰老及防治疾病的作用。
㈣提高机体抗疲劳的作用：
据报道，给健康成年小鼠每天自由饮用20%麦饭石能明显延长小鼠平均游泳时间。
㈤提高机体耐缺氧的能力：
有实验表明：麦饭石能明显延长小鼠的缺氧存活时间，具有抗缺氧作用。
㈥提高机体肝功能的能力：
有研究表明：腹腔注射1%的麦饭石溶液能增进酒精性肝损害小鼠的肝脏机能，促进其肝细胞新陈代谢和能量转换，对酒精性肝损害有一定的预防作用，并且有增强机体免疫力，预防肝脂肪变性及抗炎等功能。
㈦提高机体骨盐沉积能力：
骨由（骨细胞、骨盐及有机基质）三部分组成，而其中的骨盐决定骨的硬度。它的主要成分为羟磷灰石[Ca10(Po4)6(OH)2]，而麦饭石中含大量无机物，其中部分易被机体吸收沉积在骨痂中，而且锌的补充，为钙化准备了必要条件，加速了钙盐沉积的速度，形成更多的羟磷灰石结晶，提高了骨的硬度，缩短骨折愈合时间。
㈧提高机体抗御氟的能力：
实验表明，饮料或饮水中加入麦饭石后，使过量氟对大白鼠的毒性有不同程度的减弱。表现在：骨软化程度减轻；血清及软骨ALP（肋软骨中碱性磷酸酶）、 LDH（乳酸脱氢酶）活性下降；血清T4（甲状腺素）、TSH（垂体促甲状腺素）、LH（血清黄体生成素）含量下降；且对氟中毒所致的血清皮质酮及骨铜含量下降有明显恢复。这些指标都反映过量氟引起的变化有所改善，表明麦饭石确有抗氟作用。
㈨具有对细菌吸附作用：
实验表明：麦饭石用过滤法对大肠杆菌、痢疾杆菌、变形杆菌和绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠球菌均有较强的吸附作用，其中以对金黄色葡萄球菌和白色念珠球菌的吸附率最高，均在98%以上，而且滤柱愈高，吸附率也随之增高；静置吸附法较过滤法吸附率低，但对细菌也有一定的吸附作用。
C麦饭石的调控过程
麦饭石的工作原理表明，它在水质控制中具有积极主动的运作：利用自身成分以吸收、分解的方法在水中电离有毒物质及吸收多余的矿物质，或在水中释放生物体必不可少的各种矿物质，以补充其不足，平衡矿物质数量。麦饭石对水质的双向调节作用简言之：水中微量元素缺少，它即溶出；水中微量元素过多时，它来吸附。具体过程如下：
㈠强力吸附：能吸附水中有害的重金属离子，如铬、铜、镉、砷等，吸附水中的残氯。一是以散发出的天然矿物质能够吸收自来水中的氯，并清除水中漂白粉的味道，将自来水矿化为可口的矿泉水。二是吸附水中的细菌。科学家们在麦饭石吸附大肠杆菌的实验中发现，６小时可吸附50％，20小时可吸附90％，48小时可吸附95％以上。而在不放麦饭石的对照组，在上述时间内则无变化。日本的大野武男教授让白色葡萄球菌液在一分钟内流过十日筛的麦饭石颗粒层、重复多次，每次都有百分之五十六至六十的细菌被吸附掉，而在十毫升含大肠杆菌的溶液里，放入二克麦饭石，吸附五分钟，第一次，菌液中七万六千个细菌减少到八千个；第二次，六万一千个减少到一万三千个。麦饭石的吸附能力和吸附效果远远优于活性碳。
㈡适时溶出：麦饭石含有多种生物体不可缺少的微量元素，如镁、铁、钾、氟、钙等，能在水中轻易溶出。尤其是矿物质进入生物体后，能吸附体内滞留的有害物质镉，有机卤化物等，并将其排出体外，并能清洗细胞里的污垢，促进细胞生长。
㈢自动调节酸碱度：其调节范围，从弱酸性ＰＨ5到弱碱性ＰＨ11，均可调整至近中性7.0至8.7（最大值，根据产地不同，略有差异），并长期保持均衡的酸碱度不变。
Wednesday, January 6, 2010
Japanese Yellow Powder
[For ornamental fish] ERUBAAJU (Japanese name)
10% powder [for medicinal baths]
Medication for animals
"ERUBAAJU for ornamental fish 10% powder" is a medicinal bath with the active ingredient Nifurstyrenat-Sodium which is very effective against Columnaris and Aeromonas that will cause bacterial infections in ornamental fish. Since the active ingredient is quickly absorbed into the fish it shows excellent results in treating these infections.
Active Ingredients:
100mg Nifurstyrenate / 1g ERUBAAJU
Range of Application:
Reduces deaths that are caused by nifurstyrenate sensitive bacteria like:
In koi, Funa and goldfish:
* Aeromonas infections (Ulcers, dropsy, scale infections)
* Columnaris infections (gill rot, fin rot, mouth rot)
In tropical fish:
* Columnaris
Directions:
Dissolve per 100 liters of water and bath for so many hours in separate treatment tank
* Koi/Funa/Goldfish:
Amount Time
5-10 grams (equals 0.5-1g active ingredient) 4 hours
1-2 grams (equals 0.1-0.2g active ingredient) 24 hours
* Fresh Water Tropical Fish:
Amount Time
1 gram (equals 0.1g active ingredient) 24 hours
* Reference: ERUBAAJU (10% powder [for medicinal baths]) Dosage (Bath time: 24 hours)
Pond Capacity Dosage (in grams)
Koi/Funa/Goldfish Fresh Water Tropical Fish
30 0.3 ~ 0.6 0.3
50 0.5 ~ 1 0.5
100 1 ~ 2 1
500 5 ~ 10 5
1000 10 ~ 20 10
2500 25 ~ 50 25
Normal Cautions:
1. Dosage and duration of application
2. Reduce duration of treatment to what is necessary, don't use for prolonged time.
3. Only use for treatment of the above mentioned conditions
Cautions For User:
1. Wear mouth protection, eye protection, and gloves. Do not touch the substance and don't inhale.
2. After application wash your hands well with soap and rinse your mouth with water. This is also important if you touch the powder by accident.
For Animals to be Treated:
A) RESTRICTIONS:
1. ERUBAAJU may only be used for koi, funa, goldfish, and tropical freshwater fish.
2. Don't use on sensitive fish like Polypterus and (???? like cories, plecos, ancistrus...)
B) Other Notes:
1. Safety tests have been conducted on the following fish:
koi, funa, goldfish, platy, guppy, angel fish, gourami (?).
2. ERUBAAJU must not be applied directly to the fish nor should they come into direct contact with it.
Handling:
1. After opening the package it should be used up quickly.
2. Do not reuse the solution
3. Leave the solution for at least a day outside in the sun before discarding.
4. Aquatic plants may die, so please remove them before treatment.
5. In case a filter is used during treatment: do not filter over charcoal or zeolith.
6. The water may become cloudy after treatment, this does not impact the effect.
Storage:
1. Keep in dark places
2. Keep away from children
3. Keep away from food
Use as per packet only once.Do not attempt to keep remaining powder for later use or otherwise.(You never know what will happen if it is accidentally ingested,sprinkled or otherwise
Because of the above rule,I would suggest the 5g pack to be introduce to 100 litres of water for a 4 houred bath with aeration and additional salt to enhance potency.Cover away from all light source.This way we ensure total compliance of not keeping it for later use.
Remember once done,allow solution to stand in light for 24 hours before disposing
Mix with warm water and add 0.5% salt as an added sygnergy and use immediately when packet is opened.
10% powder [for medicinal baths]
Medication for animals
"ERUBAAJU for ornamental fish 10% powder" is a medicinal bath with the active ingredient Nifurstyrenat-Sodium which is very effective against Columnaris and Aeromonas that will cause bacterial infections in ornamental fish. Since the active ingredient is quickly absorbed into the fish it shows excellent results in treating these infections.
Active Ingredients:
100mg Nifurstyrenate / 1g ERUBAAJU
Range of Application:
Reduces deaths that are caused by nifurstyrenate sensitive bacteria like:
In koi, Funa and goldfish:
* Aeromonas infections (Ulcers, dropsy, scale infections)
* Columnaris infections (gill rot, fin rot, mouth rot)
In tropical fish:
* Columnaris
Directions:
Dissolve per 100 liters of water and bath for so many hours in separate treatment tank
* Koi/Funa/Goldfish:
Amount Time
5-10 grams (equals 0.5-1g active ingredient) 4 hours
1-2 grams (equals 0.1-0.2g active ingredient) 24 hours
* Fresh Water Tropical Fish:
Amount Time
1 gram (equals 0.1g active ingredient) 24 hours
* Reference: ERUBAAJU (10% powder [for medicinal baths]) Dosage (Bath time: 24 hours)
Pond Capacity Dosage (in grams)
Koi/Funa/Goldfish Fresh Water Tropical Fish
30 0.3 ~ 0.6 0.3
50 0.5 ~ 1 0.5
100 1 ~ 2 1
500 5 ~ 10 5
1000 10 ~ 20 10
2500 25 ~ 50 25
Normal Cautions:
1. Dosage and duration of application
2. Reduce duration of treatment to what is necessary, don't use for prolonged time.
3. Only use for treatment of the above mentioned conditions
Cautions For User:
1. Wear mouth protection, eye protection, and gloves. Do not touch the substance and don't inhale.
2. After application wash your hands well with soap and rinse your mouth with water. This is also important if you touch the powder by accident.
For Animals to be Treated:
A) RESTRICTIONS:
1. ERUBAAJU may only be used for koi, funa, goldfish, and tropical freshwater fish.
2. Don't use on sensitive fish like Polypterus and (???? like cories, plecos, ancistrus...)
B) Other Notes:
1. Safety tests have been conducted on the following fish:
koi, funa, goldfish, platy, guppy, angel fish, gourami (?).
2. ERUBAAJU must not be applied directly to the fish nor should they come into direct contact with it.
Handling:
1. After opening the package it should be used up quickly.
2. Do not reuse the solution
3. Leave the solution for at least a day outside in the sun before discarding.
4. Aquatic plants may die, so please remove them before treatment.
5. In case a filter is used during treatment: do not filter over charcoal or zeolith.
6. The water may become cloudy after treatment, this does not impact the effect.
Storage:
1. Keep in dark places
2. Keep away from children
3. Keep away from food
Use as per packet only once.Do not attempt to keep remaining powder for later use or otherwise.(You never know what will happen if it is accidentally ingested,sprinkled or otherwise
Because of the above rule,I would suggest the 5g pack to be introduce to 100 litres of water for a 4 houred bath with aeration and additional salt to enhance potency.Cover away from all light source.This way we ensure total compliance of not keeping it for later use.
Remember once done,allow solution to stand in light for 24 hours before disposing
Mix with warm water and add 0.5% salt as an added sygnergy and use immediately when packet is opened.
Tuesday, January 5, 2010
Monday, January 4, 2010
Sunday, January 3, 2010
龍魚"食"的問題之探討
一般的魚隻依消化系統的不同,可分為有胃魚與無胃魚隻,魚類的消化道從口部起可依序排列為食道、胃、腸,但是像鯉魚、鯽魚等等偏草食性的魚類,大多沒有胃,因此無法分泌胃酸(胃酸是由鹽酸及一些其它酸性的蛋白酶所組成的),而這類的魚我們便稱為無胃魚類(無胃魚類的消化做用是靠在腸道中的各種消化酶分解食物),反之,具有胃部器官能分泌胃酸的魚類,則稱為有胃魚類,龍魚就是這種具有胃部組織能分胃酸的有胃魚,通常這類魚種以肉食性為大宗。不同的魚種便會有不同的獵食或覓食習慣,一般無胃魚的覓食習慣是以嗅覺為主,而龍魚這種有胃魚種則是以視覺與感覺為主要的獵食器官,這二種不同消化系統及獵覓食習慣不同的魚種,對於營養的需求自然有極大的不同之處。
就如同一般的肉食性動物與草食性動物的差別一樣,肉食性的龍魚,牠的消化系統主要是靠胃酸強力腐蝕食物後轉化為身體所需的能量,因此他的腸組織會較一般無胃類的魚隻來的短許多,在營養方面的攝取則以動物性蛋白質為主,動物性蛋白質一般含熱量較高,因此當龍魚熱量攝取足夠時,便不會再就食,而無胃類的魚類, 牠們的消化過程較長,因此對於食物的攝取誘因則來的較高些,因此通常這些魚只要有吃的會一直不停的吃,若在大自然中,而唯一受影響不吃食的情況,只有水溫的變動,及早晚休息時不吃食,幾乎都在找時間就食,而在魚缸中的情況又不同了,魚缸的水溫一般都是恒溫的,水質也較穩定,所以食欲會大增,再加上無胃魚飽食感較為遲鈍,因此往往一直餵會餵到漲死。
相較之下,龍魚因為有強力的胃部器官,對於飽食感較為敏銳,因此在熱量堆積的夠多時,往往會有拒食的情況,這讓很多龍魚飼主很羨慕金魚的飼主們,因為金魚的飼主在魚隻健康的狀況之下,不會有魚隻拒食的困擾。
在營養需求方面,龍魚是獵食活物的,亞洲龍魚跟美洲龍魚的情況又有些差異,一般人都認為龍魚的主食是昆蟲,其實這是DISCOVERY的誤導,亞洲龍魚的產地,要吃到昆蟲很困難,可以說幾乎吃不到,因此還是以水中的魚蝦做為主食,龍魚是一種大型的魚隻,大型的魚隻在成長時所需要的維生素及礦物質會較一些小型魚需求來的更大,而身體的結構不同,相對的要求的物質也不同.
龍魚是一種位於淡水食物鍊頂端之一的魚種,以獵食其它動物為食物的掠食者,所以龍魚的世界之中,倚賴視覺跟觸覺器官相對重要,就從牠的主要獵食器官”眼睛 ”與”觸須”談起吧!大部份亞洲龍魚或美洲龍魚生長的區域,其水質濁度指數均偏高或極高,對龍魚而言,在濁度較高的區域要能夠成功獵食,除非改變獵食的習慣,否則勢必要發展出敏銳度極高的感覺器官,在龍魚的演化過程之中,龍魚選擇了後者,因此,龍魚具有相當敏銳的視覺與波動觸覺(以觸須為主的波動感應), 凡是會動的東西均是龍魚的獵物,也因此外在的動作龍魚會較其他魚類更為敏感,這說明了為什麼龍魚對於飼主的動作會產生很大的反應行為,甚至在還沒有靠近缸子時龍魚遠遠看到飼主走近便會在定點等待飼主,這就是龍魚視覺感測度極佳的最好證明,相對的,不當的燈光與環境則容易讓龍魚發生生理上的偏差,例如掉眼, 側遊等等現像,這是從濁度高的自然環境移至濁度低的環境對於龍魚生理上最大的影響。其次,有許多魚場為了讓龍魚的體色不會因外在的因素而改變,惡意讓龍魚從小便成了瞎眼龍,很多人會驚訝於這種龍魚為什麼還有獵食的能力?這就是觸覺感官的效能發揮,龍魚能夠靠感覺感應到水中的波動,進而轉身獵食食物,很多魚場明白這種道理,所以讓龍瞎了眼也無礙於其獵食行為。
談完了龍魚的感應器官後,進一步的便得探討龍魚食物的來源,野生的龍魚幾乎只要會動的能就食入口的獵物都是牠的食物,說到這,很多人會覺得不服氣,會說那即然什麼都吃了,為什麼你會說龍魚的主食並不是昆蟲,而是以水中的大小魚蝦為主呢?
樹梢上的昆蟲之所以不能成為龍魚的主食,主要是跟環境有關係,全世界在水中生長並能夠長的離水面最近的植物只有紅樹林,亦就是水筆仔這種植物,而這種食物的生長條件必需在淡海水汽水域中成長,原生地的雨林之中並沒有適當的環境條件生長著這麼奇特的植物,唯有在洪水期淹水的情況之下,才能夠使樹枝接近水面, 讓昆蟲有機接近龍魚,而這個時期在龍魚的週年生長期中是很短暫的,而若說岸邊草區的昆蟲會不會成為龍魚獵食的目標,依龍魚的獵食動作分析,要能構成讓龍魚垂直跳躍才行,要滿足這種條件,是很不容易的,所以並不能讓昆蟲成為龍魚的主食,充其數只能算是點心罷了!基於此因,龍魚還是以水中的魚蝦做為主食,也唯有水中的魚蝦能夠讓大型魚的體型能快速增長,龍魚的上層性迴遊習性,並不是為外傳的因為要吃昆蟲而演化出的習性,反而是為了吃小魚小蝦所演化而來的行為, 一般的小魚小蝦,在幼年期,為了要躲避來自水中的各種大型魚的獵食,一出生就會很本能的靠近水面求生並且儘可能的躲在岸邊草堆之中,於是龍魚跟著演化成上層遊性的魚隻,主因還是龍魚吃的食物是一口吞的,雖然龍魚是種凶猛的魚類,但牠並不像猛魚或牙魚之類的大型魚隻,能有足夠的顎力撕裂其他的魚體,所以他並不以大魚為食,而是以能夠吞食的大小為主,在分析了環境因素之後,可以很確定的龍魚的主食是小魚小蝦。
以營養的成份分析,肉食性動物在成長的過程中,需要很多的動物性蛋白質及鈣與磷這種物質來助其快速成長,而昆蟲類並沒有這樣的條件,昆蟲類含量最高的是動物性脂肪與蛋白質,礦物質則較缺乏,動物性脂肪與蛋白質對於魚類而言,可以大量的堆積成脂肪,但若要增長體長,得需要有一定量的磷與鈣及其他無機礦物質才行,尤其是適量的磷,能夠讓魚體具有加速成長的效果,在大自然中,掠食者在幼年期,也是其他掠食者的食物,若龍魚以昆蟲為主食,便無法達成快速增長體型的條件,而將淪為其他掠食者的食物,甚至是龍魚的食物。因此在幼魚至亞成龍期的二年之間,是龍魚快速增長體型的黃金時期,環境中有適當的小魚為獵食對象,相形之下便是龍魚快速成長的關鍵。
結論:
龍魚的所需營養,應以各階段不同,最佳的基礎食物應為含磷較高的魚類為主,因為磷是龍魚最缺乏的元素,然為求營養均衡,應佐以適量蝦類餌食。對於使用淨水設備或水中微量元素不足的飼主而言,固定添加微量元素絕對有其必要,當魚隻發生慢性疾病時,請先以檢討食物配置是否得當,以改變魚隻的吃食習慣,再觀察慢性疾病是否有改善,不要急於下放任何藥物,因為所有的營養缺乏症均不會造成立即的危險。
對於水質的檢測工作,必需固定且經常施行,藉以明白魚隻所欠缺的物質為何?最好能於每次檢測數值後做下紀錄,以備於魚隻有問題時能提供給專業人士判斷病因,不致延誤.
就如同一般的肉食性動物與草食性動物的差別一樣,肉食性的龍魚,牠的消化系統主要是靠胃酸強力腐蝕食物後轉化為身體所需的能量,因此他的腸組織會較一般無胃類的魚隻來的短許多,在營養方面的攝取則以動物性蛋白質為主,動物性蛋白質一般含熱量較高,因此當龍魚熱量攝取足夠時,便不會再就食,而無胃類的魚類, 牠們的消化過程較長,因此對於食物的攝取誘因則來的較高些,因此通常這些魚只要有吃的會一直不停的吃,若在大自然中,而唯一受影響不吃食的情況,只有水溫的變動,及早晚休息時不吃食,幾乎都在找時間就食,而在魚缸中的情況又不同了,魚缸的水溫一般都是恒溫的,水質也較穩定,所以食欲會大增,再加上無胃魚飽食感較為遲鈍,因此往往一直餵會餵到漲死。
相較之下,龍魚因為有強力的胃部器官,對於飽食感較為敏銳,因此在熱量堆積的夠多時,往往會有拒食的情況,這讓很多龍魚飼主很羨慕金魚的飼主們,因為金魚的飼主在魚隻健康的狀況之下,不會有魚隻拒食的困擾。
在營養需求方面,龍魚是獵食活物的,亞洲龍魚跟美洲龍魚的情況又有些差異,一般人都認為龍魚的主食是昆蟲,其實這是DISCOVERY的誤導,亞洲龍魚的產地,要吃到昆蟲很困難,可以說幾乎吃不到,因此還是以水中的魚蝦做為主食,龍魚是一種大型的魚隻,大型的魚隻在成長時所需要的維生素及礦物質會較一些小型魚需求來的更大,而身體的結構不同,相對的要求的物質也不同.
龍魚是一種位於淡水食物鍊頂端之一的魚種,以獵食其它動物為食物的掠食者,所以龍魚的世界之中,倚賴視覺跟觸覺器官相對重要,就從牠的主要獵食器官”眼睛 ”與”觸須”談起吧!大部份亞洲龍魚或美洲龍魚生長的區域,其水質濁度指數均偏高或極高,對龍魚而言,在濁度較高的區域要能夠成功獵食,除非改變獵食的習慣,否則勢必要發展出敏銳度極高的感覺器官,在龍魚的演化過程之中,龍魚選擇了後者,因此,龍魚具有相當敏銳的視覺與波動觸覺(以觸須為主的波動感應), 凡是會動的東西均是龍魚的獵物,也因此外在的動作龍魚會較其他魚類更為敏感,這說明了為什麼龍魚對於飼主的動作會產生很大的反應行為,甚至在還沒有靠近缸子時龍魚遠遠看到飼主走近便會在定點等待飼主,這就是龍魚視覺感測度極佳的最好證明,相對的,不當的燈光與環境則容易讓龍魚發生生理上的偏差,例如掉眼, 側遊等等現像,這是從濁度高的自然環境移至濁度低的環境對於龍魚生理上最大的影響。其次,有許多魚場為了讓龍魚的體色不會因外在的因素而改變,惡意讓龍魚從小便成了瞎眼龍,很多人會驚訝於這種龍魚為什麼還有獵食的能力?這就是觸覺感官的效能發揮,龍魚能夠靠感覺感應到水中的波動,進而轉身獵食食物,很多魚場明白這種道理,所以讓龍瞎了眼也無礙於其獵食行為。
談完了龍魚的感應器官後,進一步的便得探討龍魚食物的來源,野生的龍魚幾乎只要會動的能就食入口的獵物都是牠的食物,說到這,很多人會覺得不服氣,會說那即然什麼都吃了,為什麼你會說龍魚的主食並不是昆蟲,而是以水中的大小魚蝦為主呢?
樹梢上的昆蟲之所以不能成為龍魚的主食,主要是跟環境有關係,全世界在水中生長並能夠長的離水面最近的植物只有紅樹林,亦就是水筆仔這種植物,而這種食物的生長條件必需在淡海水汽水域中成長,原生地的雨林之中並沒有適當的環境條件生長著這麼奇特的植物,唯有在洪水期淹水的情況之下,才能夠使樹枝接近水面, 讓昆蟲有機接近龍魚,而這個時期在龍魚的週年生長期中是很短暫的,而若說岸邊草區的昆蟲會不會成為龍魚獵食的目標,依龍魚的獵食動作分析,要能構成讓龍魚垂直跳躍才行,要滿足這種條件,是很不容易的,所以並不能讓昆蟲成為龍魚的主食,充其數只能算是點心罷了!基於此因,龍魚還是以水中的魚蝦做為主食,也唯有水中的魚蝦能夠讓大型魚的體型能快速增長,龍魚的上層性迴遊習性,並不是為外傳的因為要吃昆蟲而演化出的習性,反而是為了吃小魚小蝦所演化而來的行為, 一般的小魚小蝦,在幼年期,為了要躲避來自水中的各種大型魚的獵食,一出生就會很本能的靠近水面求生並且儘可能的躲在岸邊草堆之中,於是龍魚跟著演化成上層遊性的魚隻,主因還是龍魚吃的食物是一口吞的,雖然龍魚是種凶猛的魚類,但牠並不像猛魚或牙魚之類的大型魚隻,能有足夠的顎力撕裂其他的魚體,所以他並不以大魚為食,而是以能夠吞食的大小為主,在分析了環境因素之後,可以很確定的龍魚的主食是小魚小蝦。
以營養的成份分析,肉食性動物在成長的過程中,需要很多的動物性蛋白質及鈣與磷這種物質來助其快速成長,而昆蟲類並沒有這樣的條件,昆蟲類含量最高的是動物性脂肪與蛋白質,礦物質則較缺乏,動物性脂肪與蛋白質對於魚類而言,可以大量的堆積成脂肪,但若要增長體長,得需要有一定量的磷與鈣及其他無機礦物質才行,尤其是適量的磷,能夠讓魚體具有加速成長的效果,在大自然中,掠食者在幼年期,也是其他掠食者的食物,若龍魚以昆蟲為主食,便無法達成快速增長體型的條件,而將淪為其他掠食者的食物,甚至是龍魚的食物。因此在幼魚至亞成龍期的二年之間,是龍魚快速增長體型的黃金時期,環境中有適當的小魚為獵食對象,相形之下便是龍魚快速成長的關鍵。
結論:
龍魚的所需營養,應以各階段不同,最佳的基礎食物應為含磷較高的魚類為主,因為磷是龍魚最缺乏的元素,然為求營養均衡,應佐以適量蝦類餌食。對於使用淨水設備或水中微量元素不足的飼主而言,固定添加微量元素絕對有其必要,當魚隻發生慢性疾病時,請先以檢討食物配置是否得當,以改變魚隻的吃食習慣,再觀察慢性疾病是否有改善,不要急於下放任何藥物,因為所有的營養缺乏症均不會造成立即的危險。
對於水質的檢測工作,必需固定且經常施行,藉以明白魚隻所欠缺的物質為何?最好能於每次檢測數值後做下紀錄,以備於魚隻有問題時能提供給專業人士判斷病因,不致延誤.
Saturday, January 2, 2010
龙鱼快养与慢养的魅力
几年以前还能在水族馆里看到原生版古典过背的身影。迷恋那种钝头型，小尾型，元宝形鳞片的渐层式表现，金质炫目生辉的个体，欣赏它的每一个细节，都令人回味。这种标致的美已经一去不复返了。龙鱼繁殖场片面追求产量或者杂交培育新品种，造就了这种原始美的灭绝以及原生版的消失。至于原始生态中是否还有古典过背繁衍生息，则不得而知。在我的脑海里始终认为过背是需要慢养的，细火煎熬，品位无穷。这种欲望只能隐藏在心里，渴望有一天能发现一只这样的个体，体验一下慢养的美妙。在红龙的饲养领域里，我更主张快养。红龙是需要威武的气势和彪悍的霸气来震慑人心的。作为大体型龙鱼的代表。快养对气势培育的确比慢养对细节的刻画更具吸引力。
在龙鱼饲养的两大阵营里，快养和慢养一直被当做一个永恒的主题来诠释。慢养的人认为细节成就完美，快养的人坚持彪悍才是龙鱼之美应该倡导的气质。站在每个人的审美角度上或许都是对的，让我们来共同品味一下快养和慢养的魅力。
快养：
（1）、选型：相信体验一只70公分以上的红龙畅游在水族箱里的感觉，是每个龙鱼爱好者都渴望的。除去自身遗传基因的问题，在饲养的细节上做足工作，才能使得你的理想得以实现。传统的钝头型的红龙目前已经不多见，在久负盛名的铭龙代表中以红外线的F2为代表，这种传统的血红龙身形在水中游弋如同潜水艇版威武气势。但就目前的流向趋势而言翘头宽身大后三鳍似乎受到更多的红龙迷的喜爱。传统的铭龙似乎是以洛宾的李美特为代表。那么根据自己的喜好在15公分左右的幼龙里面选择自己喜欢的个体作为培养对象。
在选择快养的个体上，不要选择中龙作为培养对象。大多数亚成龙在水族专卖店或多或少会控制生长，满足提早发色的需要。因此体长15厘米左右，背鳍和臀鳍上黑影线比较分明，相互对称，四排的底垢尚未褪尽，一般也就是5-6月的年龄，是最佳的年龄段。有些个体，后背明显隆起，有些许福龙的感觉，是候选体形培养的优秀个体。当然在鳞框亮度和各鳍搭配的比例上要适中，做到兼顾整体美感，幼龙挑选是门高深的学问，多学多练才是上策，没有捷径。未来具有优秀的发色和完美的体形完全是两码事。
（2）、塑形：快养并不像想象的那样简单，在大多数人的观念中，往往认为只要大量足额投喂，就能满足快速生长。殊不知龙鱼饲养是一项兼顾饲养技巧、营养知识、水质知识甚至龙鱼心理学知识的系统工程。在龙鱼的不同生长阶段都需要不同的饲养技巧和策略。对于喜欢快养的人来说，往往更注重龙鱼气势的培养。这种饲养手法相对慢养更粗旷一些，只要你提供足够的生存空间，理想的水质条件，较大的冲浪水流，适度的高温，以及丰富的营养，选择有利于成长的食物，比如鱼虾，泥鳅，青蛙。并且建立具有竞争机制的饲养环境，以及保持一定频率的换水。来刺激新陈代谢，促进生长并且能够忍受住长期惨淡的发色表现，培养一条霸王龙相对容易做到。但是你要明白“霸气”和“臃肿”完全是两个概念。稍微疏忽一些，往往就达不到自己理想的标准。其实饲养过程中鱼与熊掌很难兼得，快养稍微过度就会给人造成臃肿的感觉，因此即使再粗放的饲养手法，也应该有雕琢的一面。细微之处见真功。
一般在30厘米以前的幼龙阶段要足额投喂，打开胃口以后就为后期发展鉴定了基础。要想让一只龙在这个阶段长期保持良好的食欲是很容易做到的。保证其实现的条件就是老生常谈的稳定环境和良好水质条件。在30厘米以后快养的人一般不注重发色，大多数龙在这个时期出现发色的情况，快养的龙由于快速生长的缘故，色素层明显变薄。我主张即便是快养也应该适度，这个阶段过度的投喂会造成肥龙。造成体形变形，完全失去美感，这是快养的失败。在45公分以后，即使再提供大量的食物，龙鱼的生长也明显趋于迟缓，因此即便是采取快养的手法，过度的投喂在此阶段也没有意义。一般采取快养的龙饲养一年，年龄接近一岁半左右，能长到接近50厘米，已经是不错的成绩了。
（3）、促进发色：在大多数人的观念里，似乎快养发色惨淡是公认的。这种观念也深深刻画在我的脑海里，我甚至一度认为快养的龙发色一定不会很优秀。这种观念被台湾龙友sgky2 先生培养的VIP天皇巨星所改变了。看到他的龙硕大的躯体，鲜红的体色，确实是快养的极品。那么该如何促进快养的龙发色呢！首先需要有优秀的遗传基因，这才是发色最根本的保证，至于食物增色，环境诱色只能建立在这个基础之上，可以肯定的说，发色优秀的个体是与生俱来的，需要你慧眼识宝，挑选到优秀的个体做培养对象。其次可以通过减少换水，减小水流，增加光照甚至采取24小时光照来促进发色。至于传统的采用虾和蜈蚣等食物促进发色，在优秀的血统面前已经变得微不足道。不过提供全面均衡的营养，保证龙鱼健康成长，龙鱼发色肯定会更优秀。4-5岁的成龙基本达到性成熟以后，才达到最佳发色期。龙养到4年以后，体形大多在60厘米以上。很大的个体在水族箱狭小的饲养环境里就不太容易做到了。但是你不要以为它已经停止了生长，只是生长已经比较迟缓而已。如果能做到这些，你就是一个快养的成功者了。
慢养：
（1）、选型：在骨子里我是不支持红龙慢养的。但是在失去慢养雕琢过背的机会之后，也只有选择红龙来品评一下慢养的味道。提到慢养大家总会遐想到龙鱼专卖店里那些大眼碌碌，明显厚道的个体，好像慢养就是惨无人道的。是商家谋取不正当利益的手段。其实真正的慢养高手是在雕琢一件工艺精品。只要适得其法，必得饲养精髓。在选材上如果把一只隆胸弓背的上乘个体细加雕琢，塑造成一只体态婀娜的个体，无疑浪费了一只优良的个体。好像受到传统过背慢养的影响，我相信一只钝头型或者平头型红龙选择慢养更有韵味。当然大多数爱好者并不加以选择，一味选择快养或者慢养。就像是选择举重运动员和跳水运动员，量材选用方是上策。一般参加龙鱼大赛的中龙在35-40公分，身体周正，发色浑厚，体态端庄，完全和快养是另一种韵味，一般是慢养的杰作。 （2）塑形：慢养是不能以牺牲健康为代价的，真正的慢养高手拿捏准确，雕工细腻，塑造个体标致而不瘦弱，无厚道表现，适度控制龙鱼生长，主要追求细节刻画。我有幸第一次养龙就体验了慢养的奥妙。一般龙鱼慢养，多选择延长换水周期老水饲养，静水无水流。一般幼龙在小缸低水位培养，环境昏暗，食量投喂少而精。食物选择基本以虾和昆虫做主食。有些高手甚至把慢养的龙鱼每个周期生长的尺寸限制了标准。你可以看到有些发色优秀的个体在25-30公分之间，鳃部发色厚重，仔细观察背鳍和臀鳍的黑影线已经基本退去，只在背鳍和臀鳍的末梢有些许的痕迹，5排鳞片边缘底垢已经退去，6排已经亮框。实际年龄已经接近一岁半左右。如若快养个体已经接近45公分左右。那么是不是这种慢养的个体在这个阶段采取快养，就不会明显增长，恢复快速成长呢！实践证明这个年龄段的慢养个体，采取快养一年以后，体形基本恢复，没有大的影响。一般在30公分以前每天只喂1餐，每餐5分饱左右，中龙以后甚至还要减量。有些龙鱼卖场长期以昆虫为主食，龙鱼饲养缓慢，但是慢养不能过度，过度控制生长，会造成眼睛比例失调，明显大眼碌碌。厚道明显，错过两年的最佳生长期以后，要想达到一定的体型就有难度，已经是“老头龙”。如此**作界定为残忍也不为过。
（3）、促进发色：慢养发色相对比较厚实，由于人为控制生长速度，使得色素层堆积更厚重，最初在鳃盖A字区周围，优秀的个体初期发色就有厚重的表现。发色面积不大，却感到厚积薄发，呼之欲出。完全不同于快养那种淡淡的感觉。这种初期的成就感就是慢养最大的欣喜。第一框发色开始以后，才能真正体验到慢养的妙处所在，由于生长速度缓慢，新陈代谢降低，色素层基本都堆积在第一鳞框边缘，框线分明，由此加重了整个鳞片的层次感。这种感觉在快养的个体很难体验到，由于快养生长速度加快，色素层被明显拉薄，色素带加宽，没有明显边界。鳞框层次模糊。立体效果差。虽然框的粗细基本有血统决定，但在龙鱼饲养的某一个时期，体验到这种细框的感觉，依然让人回味无穷。实践证明慢养的龙以昆虫类比如蟋蟀、蜈蚣、蟑螂、蝎子为主食配合喂虾效果很好。究其原因是否是食物的因素还是生长缓慢的因素，目前还没有科学的考证。但慢养不可过度，以牺牲健康为代价的任何饲养方式都不可取。健康的龙鱼才是美丽最基本的保证。
在快养和慢养之间诠释了不同的饲养理念。我们在体验之中领略了龙鱼的无尽魅力。
在龙鱼饲养的两大阵营里，快养和慢养一直被当做一个永恒的主题来诠释。慢养的人认为细节成就完美，快养的人坚持彪悍才是龙鱼之美应该倡导的气质。站在每个人的审美角度上或许都是对的，让我们来共同品味一下快养和慢养的魅力。
快养：
（1）、选型：相信体验一只70公分以上的红龙畅游在水族箱里的感觉，是每个龙鱼爱好者都渴望的。除去自身遗传基因的问题，在饲养的细节上做足工作，才能使得你的理想得以实现。传统的钝头型的红龙目前已经不多见，在久负盛名的铭龙代表中以红外线的F2为代表，这种传统的血红龙身形在水中游弋如同潜水艇版威武气势。但就目前的流向趋势而言翘头宽身大后三鳍似乎受到更多的红龙迷的喜爱。传统的铭龙似乎是以洛宾的李美特为代表。那么根据自己的喜好在15公分左右的幼龙里面选择自己喜欢的个体作为培养对象。
在选择快养的个体上，不要选择中龙作为培养对象。大多数亚成龙在水族专卖店或多或少会控制生长，满足提早发色的需要。因此体长15厘米左右，背鳍和臀鳍上黑影线比较分明，相互对称，四排的底垢尚未褪尽，一般也就是5-6月的年龄，是最佳的年龄段。有些个体，后背明显隆起，有些许福龙的感觉，是候选体形培养的优秀个体。当然在鳞框亮度和各鳍搭配的比例上要适中，做到兼顾整体美感，幼龙挑选是门高深的学问，多学多练才是上策，没有捷径。未来具有优秀的发色和完美的体形完全是两码事。
（2）、塑形：快养并不像想象的那样简单，在大多数人的观念中，往往认为只要大量足额投喂，就能满足快速生长。殊不知龙鱼饲养是一项兼顾饲养技巧、营养知识、水质知识甚至龙鱼心理学知识的系统工程。在龙鱼的不同生长阶段都需要不同的饲养技巧和策略。对于喜欢快养的人来说，往往更注重龙鱼气势的培养。这种饲养手法相对慢养更粗旷一些，只要你提供足够的生存空间，理想的水质条件，较大的冲浪水流，适度的高温，以及丰富的营养，选择有利于成长的食物，比如鱼虾，泥鳅，青蛙。并且建立具有竞争机制的饲养环境，以及保持一定频率的换水。来刺激新陈代谢，促进生长并且能够忍受住长期惨淡的发色表现，培养一条霸王龙相对容易做到。但是你要明白“霸气”和“臃肿”完全是两个概念。稍微疏忽一些，往往就达不到自己理想的标准。其实饲养过程中鱼与熊掌很难兼得，快养稍微过度就会给人造成臃肿的感觉，因此即使再粗放的饲养手法，也应该有雕琢的一面。细微之处见真功。
一般在30厘米以前的幼龙阶段要足额投喂，打开胃口以后就为后期发展鉴定了基础。要想让一只龙在这个阶段长期保持良好的食欲是很容易做到的。保证其实现的条件就是老生常谈的稳定环境和良好水质条件。在30厘米以后快养的人一般不注重发色，大多数龙在这个时期出现发色的情况，快养的龙由于快速生长的缘故，色素层明显变薄。我主张即便是快养也应该适度，这个阶段过度的投喂会造成肥龙。造成体形变形，完全失去美感，这是快养的失败。在45公分以后，即使再提供大量的食物，龙鱼的生长也明显趋于迟缓，因此即便是采取快养的手法，过度的投喂在此阶段也没有意义。一般采取快养的龙饲养一年，年龄接近一岁半左右，能长到接近50厘米，已经是不错的成绩了。
（3）、促进发色：在大多数人的观念里，似乎快养发色惨淡是公认的。这种观念也深深刻画在我的脑海里，我甚至一度认为快养的龙发色一定不会很优秀。这种观念被台湾龙友sgky2 先生培养的VIP天皇巨星所改变了。看到他的龙硕大的躯体，鲜红的体色，确实是快养的极品。那么该如何促进快养的龙发色呢！首先需要有优秀的遗传基因，这才是发色最根本的保证，至于食物增色，环境诱色只能建立在这个基础之上，可以肯定的说，发色优秀的个体是与生俱来的，需要你慧眼识宝，挑选到优秀的个体做培养对象。其次可以通过减少换水，减小水流，增加光照甚至采取24小时光照来促进发色。至于传统的采用虾和蜈蚣等食物促进发色，在优秀的血统面前已经变得微不足道。不过提供全面均衡的营养，保证龙鱼健康成长，龙鱼发色肯定会更优秀。4-5岁的成龙基本达到性成熟以后，才达到最佳发色期。龙养到4年以后，体形大多在60厘米以上。很大的个体在水族箱狭小的饲养环境里就不太容易做到了。但是你不要以为它已经停止了生长，只是生长已经比较迟缓而已。如果能做到这些，你就是一个快养的成功者了。
慢养：
（1）、选型：在骨子里我是不支持红龙慢养的。但是在失去慢养雕琢过背的机会之后，也只有选择红龙来品评一下慢养的味道。提到慢养大家总会遐想到龙鱼专卖店里那些大眼碌碌，明显厚道的个体，好像慢养就是惨无人道的。是商家谋取不正当利益的手段。其实真正的慢养高手是在雕琢一件工艺精品。只要适得其法，必得饲养精髓。在选材上如果把一只隆胸弓背的上乘个体细加雕琢，塑造成一只体态婀娜的个体，无疑浪费了一只优良的个体。好像受到传统过背慢养的影响，我相信一只钝头型或者平头型红龙选择慢养更有韵味。当然大多数爱好者并不加以选择，一味选择快养或者慢养。就像是选择举重运动员和跳水运动员，量材选用方是上策。一般参加龙鱼大赛的中龙在35-40公分，身体周正，发色浑厚，体态端庄，完全和快养是另一种韵味，一般是慢养的杰作。 （2）塑形：慢养是不能以牺牲健康为代价的，真正的慢养高手拿捏准确，雕工细腻，塑造个体标致而不瘦弱，无厚道表现，适度控制龙鱼生长，主要追求细节刻画。我有幸第一次养龙就体验了慢养的奥妙。一般龙鱼慢养，多选择延长换水周期老水饲养，静水无水流。一般幼龙在小缸低水位培养，环境昏暗，食量投喂少而精。食物选择基本以虾和昆虫做主食。有些高手甚至把慢养的龙鱼每个周期生长的尺寸限制了标准。你可以看到有些发色优秀的个体在25-30公分之间，鳃部发色厚重，仔细观察背鳍和臀鳍的黑影线已经基本退去，只在背鳍和臀鳍的末梢有些许的痕迹，5排鳞片边缘底垢已经退去，6排已经亮框。实际年龄已经接近一岁半左右。如若快养个体已经接近45公分左右。那么是不是这种慢养的个体在这个阶段采取快养，就不会明显增长，恢复快速成长呢！实践证明这个年龄段的慢养个体，采取快养一年以后，体形基本恢复，没有大的影响。一般在30公分以前每天只喂1餐，每餐5分饱左右，中龙以后甚至还要减量。有些龙鱼卖场长期以昆虫为主食，龙鱼饲养缓慢，但是慢养不能过度，过度控制生长，会造成眼睛比例失调，明显大眼碌碌。厚道明显，错过两年的最佳生长期以后，要想达到一定的体型就有难度，已经是“老头龙”。如此**作界定为残忍也不为过。
（3）、促进发色：慢养发色相对比较厚实，由于人为控制生长速度，使得色素层堆积更厚重，最初在鳃盖A字区周围，优秀的个体初期发色就有厚重的表现。发色面积不大，却感到厚积薄发，呼之欲出。完全不同于快养那种淡淡的感觉。这种初期的成就感就是慢养最大的欣喜。第一框发色开始以后，才能真正体验到慢养的妙处所在，由于生长速度缓慢，新陈代谢降低，色素层基本都堆积在第一鳞框边缘，框线分明，由此加重了整个鳞片的层次感。这种感觉在快养的个体很难体验到，由于快养生长速度加快，色素层被明显拉薄，色素带加宽，没有明显边界。鳞框层次模糊。立体效果差。虽然框的粗细基本有血统决定，但在龙鱼饲养的某一个时期，体验到这种细框的感觉，依然让人回味无穷。实践证明慢养的龙以昆虫类比如蟋蟀、蜈蚣、蟑螂、蝎子为主食配合喂虾效果很好。究其原因是否是食物的因素还是生长缓慢的因素，目前还没有科学的考证。但慢养不可过度，以牺牲健康为代价的任何饲养方式都不可取。健康的龙鱼才是美丽最基本的保证。
在快养和慢养之间诠释了不同的饲养理念。我们在体验之中领略了龙鱼的无尽魅力。
龙鱼地包和掉眼的形成与预防
一般幼龙一旦收黃之后,应该要以混养的方式养殖,小鱼才会有安全感,诚如上述所言,在野生的环境当中,小龙鱼会不断的吃食,当其成长愈快速,存活下来的机会也会愈大,因此刚缩黃的小鱼,必需要每个小时喂食一次,如同人类的小孩一般,每隔八个小时要喂一次奶,马虎不得,否则将导致骨骼发育不全,营养不良的现象.
喂食的食物,千万不要以昆虫类做为主食,主要的原因,昆虫类基本上缺乏促进骨髂发育的钙与鏻,幼鱼期若长期喂食,很容易造成小鱼地包天,大多数地包天的发生,就小弟长期的经验几乎都是幼鱼的培养失当造成的,一个专业负责任的龙鱼养殖业者,应该要避免这样的情况发生,在喂食的过程中,要尽可能的让幼鱼多吃, 并且勤于换水,多换水可以让鱼只加快新陈代谢,加速成长,这个是将小鱼养好的不二法门,当然一般玩家很少能有这样的环境跟时间,所以最好的方法,是挑选专业卖家精心养妥,20公分以上刚离群的鱼只,以避免因养殖失当,造成鱼只缺陷或是发育不良.
其次,专业的龙鱼养殖,还得让幼龙从小能适应人工环境,人工环境与自然环境最大的不同点,在于自然环境中并不存在侧光,龙鱼掉眼的原因,主要来自于其对视觉的崎重,对光线角度过于敏感,为了不让鱼只因为侧游而掉眼,我们可以利用幼体对于环境的高度可塑性,从小让他们适应侧光,适应侧光的方法有很多,人造光幕跟自适应侧光,是最常被专业人士使用的方法,当培养出的幼龙能完成25公分之前的适应,未来掉眼的情况几乎不会发生.
总的来说,明白了原理,最重要的还是要用心养殖,循序而为,相信每位鱼友都能养出自已心目中的好龙~共勉之
喂食的食物,千万不要以昆虫类做为主食,主要的原因,昆虫类基本上缺乏促进骨髂发育的钙与鏻,幼鱼期若长期喂食,很容易造成小鱼地包天,大多数地包天的发生,就小弟长期的经验几乎都是幼鱼的培养失当造成的,一个专业负责任的龙鱼养殖业者,应该要避免这样的情况发生,在喂食的过程中,要尽可能的让幼鱼多吃, 并且勤于换水,多换水可以让鱼只加快新陈代谢,加速成长,这个是将小鱼养好的不二法门,当然一般玩家很少能有这样的环境跟时间,所以最好的方法,是挑选专业卖家精心养妥,20公分以上刚离群的鱼只,以避免因养殖失当,造成鱼只缺陷或是发育不良.
其次,专业的龙鱼养殖,还得让幼龙从小能适应人工环境,人工环境与自然环境最大的不同点,在于自然环境中并不存在侧光,龙鱼掉眼的原因,主要来自于其对视觉的崎重,对光线角度过于敏感,为了不让鱼只因为侧游而掉眼,我们可以利用幼体对于环境的高度可塑性,从小让他们适应侧光,适应侧光的方法有很多,人造光幕跟自适应侧光,是最常被专业人士使用的方法,当培养出的幼龙能完成25公分之前的适应,未来掉眼的情况几乎不会发生.
总的来说,明白了原理,最重要的还是要用心养殖,循序而为,相信每位鱼友都能养出自已心目中的好龙~共勉之
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